Фундамент под емкость на даче

Содержание

Какой должен быть бак для обустройства полива на даче

Фундамент под емкость на даче

Отдаленные дачные участки часто отрезаны от центральной системы водопровода, что значительно затрудняет уход за выращиваемыми культурами.

На протяжении сезона растения требуют обильного полива, особенно в жаркую и засушливую погоду.

Если обустроить скважину на участке довольно проблематично, можно создать собственное хранилище, где будет накапливаться и сберегаться вода.

Установить бак для полива на участке может позволить себе каждый. С его помощью организуется своевременный полив, а также создается прототип водопровода, который позволяет использовать жидкость в различных целях.

Из каких материалов изготавливают накопительные емкости

Емкости для хранения и подачи воды представлены на рынке в различных вариантах и выпускаются из металла или прочного пластика.

Покупая емкость для полива на длительное время, следует учитывать, из какого материала она изготовлена. Современные полимеры позволяют создать очень прочные изделия с высокими техническими характеристиками.

По качеству и прочности они могут превосходить металлические аналоги.

Металл

Металлический накопительный бак

Резервуар из этого материала представляет собой классический вариант, привычный для большинства дачников.

Изделия из железа используются для накопления жидкости много лет.

Все, кто трудится на даче и использует искусственный накопитель из металла, знают обо всех его недостатках:

  • подверженность коррозии;
  • быстрая загрязняемость;
  • непростой уход.

Уберечь металлический резервуар от губительной коррозии довольно сложно. Чтобы сохранить его целостный внешний вид снаружи, достаточно покрасить поверхность краской.

Но внутри вода будет создавать постоянное воздействие, разрушающее металл. Уже через пару месяцев на дне таких баков образуется осадок. Внутренняя очистка – занятие сложное.

Положительной стороной является хороший прогрев бочки и ее содержимого под лучами солнца.

Сохранить целостность внутренней части резервуара можно с помощью футеровки пластиком. Это единственный вариант. Однако такое затратное мероприятие доступно не всем.

Альтернативным решением станет приобретение изделия из нержавеющей стали, не имеющего подобных недостатков. Это также относится к варианту с высокими финансовыми затратами.

ВИДЕО: Бочка для полива, изготовление подставки

Прочный пластик

Приобрести бак для полива на 500 литров и больше – разумное решение, исходя из того, что они не обладают недостатками металлических конструкций.

Такие изделия изготавливаются из высокотехнологичного пластика, позволяющего выдерживать большие нагрузки. В отличие от дешевой пластмассы им не страшны перепады температур.

Также сохраняется целостность под воздействием большого давления воды.

Пластиковая емкость для полива

Одним из главных преимуществ пластиковых баков является их легкий вес. Их несложно транспортировать и устанавливать в необходимом месте. Выполнить монтаж пластиковой конструкции можно самостоятельно без специальной техники.

Для того, чтобы зимой бак не разорвало при замерзании воды ее либо спускают полностью, либо кидают внутрь крупное бревно или пластиковые 5-литровые бутыли, которыми полностью закрывают поверхность.

Чтобы изготовить емкость для полива на большой объем, ее дополнительно укрепляют специальными металлическими кольцами. Такая конструкция придает окончательному изделию устойчивость к давлению, создаваемому водой.

Следующим преимуществом изделий, изготовленных из пластика, является цена. Она доступнее аналогов из металла.

Технология изготовления пластиковых емкостей позволяет предложить покупателю резервуары различных форм:

  • цилиндрические;
  • прямоугольные;
  • квадратные.

Форма емкости не влияет на качество орошения. Главное, чтобы она лаконично вписывалась в окружающий ландшафт и была удобной для установки.

Еврокуб

Накопитель объемом 1 куб, куда сливается дождевая вода

Еврокуб имеет конструкцию кубической формы, укрепленную с внешней стороны прочной решеткой из металла. Емкость установлена на специальном поддоне.

Это отличный вариант для организации системы капельного полива с добавкой удобрений. Он рассчитан на один куб воды.

Конструкция предусматривает наличие закручивающейся крышки и крана для слива жидкости, находящегося внизу. Для защиты от разрыва применяют ту же технологию, что описана выше.

Как рассчитать объем бака для полива

Если при изготовлении металлической емкости можно заранее самостоятельно определить объем – от 1 до 10 кубов (больший объем могут не выдержать опоры), то пластиковую покупают уже готовую. В целом объем накопителя зависит от площади орошаемого участка. В среднем на 1 квадрат уходит порядка 30 литров воды за один полив. Таким образом, если площадь огорода или участка 50 кв.м., то минимальный объем бака будет 1,5 куба (1500 литров), при этом обязательно делают запас воды.

Садоводы на участках 6 соток обычно устанавливают 3-кубовые емкости, чего достаточно для недельного полива.

Монтаж емкостей для полива

Все положительные характеристики резервуаров для хранения и подачи воды для орошения растений нивелируются при некачественном монтаже и месторасположении.

Поэтому важно правильно разместить и установить емкость для полива на участке. Накопитель должен находиться в месте стока дождевой воды. Это самый простой способ без каких-либо усилий пополнить запасы этого ресурса.

Дождевая вода является самой полезной для растений.

Накопитель для сбора дождевой воды

Необходимо определить, где будет стоять бочка:

  • под землей;
  • на поверхности;
  • на специальном помосте.

Монтаж изделия в подвешенном состоянии позволяет установить кран, и, подключив к нему шланг, получить напор от собственного веса воды. В противном случае устанавливается насос, подающий воду из бочки.

Для справки! Чтобы создать оптимальное давление водяного столба для необходимого напора, нужно поднять резервуар на высоту два метра.

Так получится давление 0,2 атмосферы.

Желательно сделать его выше, но при этом нужно хорошо подумать, как сделать устойчивый постамент и как придать ему оптимальную жесткость.

Технические преимущества использования резервуара для орошения огорода

Использования насоса для поднятия воды со скважины вполне достаточно для обеспечения бытовых нужд.

Однако их мощности может не хватать для подачи жидкости на засаженный участок. Недорогие насосы не в состоянии работать под давлением в 3-4 бар.

Насос будет работать на предельных возможностях, но не создаст оптимальных условий для орошения.

Если будет установлен бак для полива на участке, то данная проблема будет решена. Постепенно насосом будет перекачано необходимое количество жидкости для обильного орошения всех растений.

Чтобы вода из бочки поступала и протекала по шлангам, нет необходимости создавать высокое давление. Автоматическая защита, установленная на оборудование, будет выключать насос по окончании воды.

Чтобы уберечь насос от постоянного выключения или возможной поломки, необходимо установить уровень, снижаясь до которого вода будет вновь поступать в резервуар. Уберечь себя от перелива можно с помощью поплавкового крана.

Если брать воду на даче напрямую из скважины, то она будет поступать к растениям в холодном виде.

Это пагубно влияет на их состояние и вызывает развитие различных заболеваний.

Жидкость, проходящая через накопительную емкость, нагреваться до температуры окружающей среды, которая является оптимальной для огородных культур.

В скважине могут также содержаться различные частицы, которые будут находиться в воде во взвешенном состоянии.

Их попадание на растения не желательно.

Постоявшая несколько часов в резервуаре вода даст осадок на дне со всеми вредными примесями.

Современные решения по изготовлению емкостей для полива

Тем, кто не хочет подключать шланги, вентили и другое оборудование для обустройства системы орошения, следует приобрести емкость для полива на основе установки внутри бака специальной системы оборудования. Это станция подачи прогретой воды  под напором, которая настроена на автоматическое орошение посадок.

Станция подачи прогретой воды под напором

Такой комплект оборудования состоит из:

  • прочного пластикового бака;
  • мощного погружного насоса;
  • фильтров;
  • запирающего вентиля;
  • клапанов;
  • системы автоматического контроля уровня воды;
  • нижнего слива.

Такие системы для орошения участка обладают рядом ключевых преимуществ:

  • функционируют в бесшумном режиме работы;
  • обеспечивают максимальное давление;
  • фильтруют и прогревают воду;
  • контролируют уровень жидкости в баке.

При правильной установке бочки, использующейся для повседневного орошения, земельный участок будет полностью обеспечен необходимым для ухода за огородными растениями ресурсом. Главное, правильно определить объем емкости, необходимый для ваших нужд. Он должен соответствовать расходу воды на вашем участке с небольшим запасом.

ВИДЕО: Емкость для полива и напор выходящей воды

Источник: http://www.PortalTeplic.ru/poliv-ovoshey/bak-dlya-poliva-na-dache/

Обустройство дачного душа своими руками: чертежи, схемы и варианты подогрева воды

Летний душ – одна из значимых построек на загородном участке.

Как обустроить душ на даче своими руками, соорудив надежную и долговечную конструкцию при минимуме финансовых вложений? Руководствуясь советами мастера, вы с легкостью справитесь с поставленной задачей.

В жаркие месяцы наличие летнего душа является одним из условий комфортного пребывания на загородном участке. Душ дает возможность освежиться после трудового дня, сняв накопившуюся усталость и зарядившись бодростью для новых дел.

Читайте также  Фундамент из ФБС для дома из газобетона

Летний душ простой планировки на дачном участке

В том, чтобы построить душ на даче своими руками, нет ничего сложного.

Нужно лишь набросать чертеж и определиться с размерами будущего сооружения, подготовить необходимые материалы и выделить немного свободного времени.

Проектирование уличного душа

Вариантов обустройства летнего душа множество.

Это может получиться простая конструкция из деревянного каркаса с небольшим баком на крыше и с занавеской, защищающей от ветра и любопытных взглядов.

Либо же полноценная кабинка с прочными стенами и крышей, способной выдержать тяжелую бочку, наполненную водой.

Варианты конструкции летнего душа

Но в любом случае летний душ должен быть комфортным и просторным.

Продумывая габариты будущей душевой кабинки, учитывайте, что необходимо предусмотреть защищенное от брызг воды место для хранения банных принадлежностей и развешивания одежды. Для этого потребуется от 40 до 60 см площади помещения.
По опыту мастеров, которые уже возвели душ на даче своими руками, для комфортного принятия водных процедур достаточного помещения размером в 160х100 см либо 190х140 см и высотой в 2,5-5 метра.

Совет: Небольшой чертеж или простой рисунок поможет грамотно рассчитать необходимый объем строительных материалов, предупредив ненужные расходы.

Выбор места на участке

Конструкция летнего душа предполагает, что нагрев воды будет осуществляться от солнечного тепла.

Поэтому под установку душевой кабины лучше выделить хорошо освещаемый участок, где солнечные лучи будут активно прогревать бак с водой в течение всего светового дня.

Оптимальным местом для строительства душа будет солнечное место

При выборе места стоит продумать и удобство подачи воды, обеспечив, по возможности, автоматическое наполнение бака.

Разумно будет и побеспокоиться заранее о стоке воды, разместив сооружение на естественном возвышении, либо сделав для этого небольшую насыпь так, чтобы она после омывания поступала в септик или отстойник.

Подготовка основания

При возведении легковесной каркасной конструкции закладывать основание вовсе не обязательно, но при строительстве стационарного летнего душа этот этап работ не оминуть.
Для проведения работ потребуются:

  • Рулетка и уровень;
  • Колышки и шнурок;
  • Штыковая лопата;
  • Садовый бур;
  • Отрезки рубероида;
  • Металлическая сетка;
  • Щебень и песок;
  • Цементный раствор.

Подготовка основания для летнего душа

Размеры фундамента зависят от строительных материалов, из которых будет возводиться постройка.

Для строительства душа из шлакоблока или кирпича под обустройство плитного фундамента потребуется рытье котлована глубиной около 15 см.
Работы проводят в несколько этапов.

Определившись с местом обустройства летнего душа, подготавливают площадку:

  1. С помощью рулетки, колышков и шнурка размечают площадку необходимого размера.
  2. На обозначенной территории снимают слой дерна глубиной в 15 см.
  3. Выравнивают основание котлована.
  4. Дно котлована выстилают «подушкой» из песка и заливают раствором, создавая ровную поверхность.

Совет: Если в качестве пола душевой планируется использовать деревянный или металлический каркас, перед заливкой основания необходимо подготовить место для стоек, установив для этого вертикально обмотанные рубероидом палки нужного диаметра.

Закладка фундамента

Выполняя стяжку пола, лучше использовать уровень и направляющие, ведь только горизонтальная поверхность способна стать надежной основой для всей конструкции. На этом этапе возведения стоит также позаботиться об обустройстве слива, параллельно с бетонной стяжной выполнив желоб, армированный металлической сеткой.

Фундамент для возведения капитального летнего душа

Применяя столбчатый либо свайный фундамент под каркасный летний душ, котлован рыть не придется.

Достаточно лишь на месте установки опорных столбов с помощью садового бура сделать отверстия глубиной около 1 метра.

В них необходимо вставить металлические стойки, высота которых составляет 1,2 м, а D=90 мм, так чтобы стойки возвышались над поверхностью грунта на 20 см.

Столбики из пустотелых труб наполняют цементным раствором, разведенным с щебнем и песком в пропорции 1:5:3 и ждут, пока он приобретет необходимую прочность.

Важно: Чтобы продлить срок службы металлических столбов, заглубляемые в землю концы необходимо предварительно обработать отработанным машинным маслом.

Обустройство слива

Септик для летнего душа лучше размещать не под душевой кабиной, а на небольшом расстоянии от нее. Это позволит предупредить его заливание большими объемами воды, предупредив тем самым разрушение фундамента и грунта.

Для его обустройства выкапывают яму глубиной около 2 метров, оформив стенки кладкой из кирпича или шлакоблока.

Некоторые умельцы для этой цели используют автомобильные покрышки, выкладывая их друг на друга в виде колодца.

К готовому септику подводят желоб для слива воды и прикрывают щитом, сбитым из деревянных досок.

Вариант обустройства слива для летнего душа

Стенки желоба для стока воды лучше оформить водоупорным материалом: рубероидом, гидростеклоизолом или обычной ПВХ пленкой. Его располагают под уклоном так, чтобы сток направлялся в сторону дренажной емкости.
В самой душевой кабинке устанавливают металлический или эмалированный поддон, который без особых хлопот можно приобрести в любом специализированном магазине. С него вода будет стекать прямо в сточный желоб.

Совет: Частично решить вопрос дренирования почвы можно, высадив возле душевой кабинки влаголюбивые многолетники, такие как купальница, бузульник, рябчик, ирис, вербейник.

Возведение каркаса

Летний душ из брусьев или досок – один из самых популярных вариантов нужного в хозяйстве сооружения. Для возведения конструкции лучше использовать хвойные породы, главным достоинством которых является:

  • Высокая плотность;
  • Влагоустойчивость;
  • Высокий уровень смолистости;
  • Способность выдерживать большие нагрузки.

Каркас для душа из брусьев

Для сооружения каркаса используют брусья 100х100 мм.

Сначала собирают нижнюю раму, фиксируя ее посредством болтового соединения к опорным столбам или винтовым сваям.

При монтаже лучше использовать длинные болты с полным совпадением осей.

Установив вертикально деревянные опоры, выполняют верхнюю обвязку. Для придания конструкции дополнительной устойчивости боковые рамы закрепляют распорками.

В качестве обшивки отлично подходит строганная древесина хвойных пород. Она имеет презентабельный внешний вид и гармонично вписывается в окружающий ландшафт.

Важно: Чтобы продлить срок службы древесины, ее желательно обработать антисептическим и влагоотталкивающим составом, либо просто покрыть в 1-2 слоя лаком для наружных работ.

Возведение стен деревянного летнего душа

Обеспечить плотное прилегание двери помогут специальные уплотнители.

Дверь в кабинку также необходимо покрасить или проолифить.
Для внутренней отделки кабинки можно использовать пластиковые панели, клеенку или линолеум.

Фото с интересными вариантами оформления можно подсмотреть в интернете.

Установка бочки

При выборе бочки необходимого объема обычно руководствуются формулой, что на одного человека хватает до 40 литров воды.

Для обустройства летнего душа на семью из трех-четырех человек достаточно установить бочку объемом в 200 литров.

Если же выбирать между пластиковой и металлической емкостью, то стоит отметить, что пластик легче по весу, но металл (выкрашенный в темный цвет) быстрее нагревается.

Разные схемы подачи воды с естественным подогревом

Маленькая хитрость: Чтобы обеспечить более быстрый нагрев воды, наружную поверхность крыши под бочкой можно выстелить светоотражающим материалом типа оциновки или фольги.
Емкость укладывают на крышу и фиксируют с помощью ремней. Остается только выбрать нужную схему подачи воды в кабину:

  • вырезать два отверстия для наполнения водой и подключения краника с рассеивателем, наполнить емкость и наслаждаться водными процедурами.
  • педальная схема, схожа с первой но подача воды осуществляется с помощью педали а не вентиля как в первом случае.

Второй вариант более сложный, но при этом очень экономичен т.к. вода поступает в душ дозировано и в нужный момент, что очень удобно. Оба варианта с естественным обогревом воды.

 Также возможен вариант с подключением электрообогрева воды.

Наличие электротэна в бочке, влечет за собой отказ от  бочки из простого пластика (лучше использовать металл) и включение в схему еще одной емкости для подачи холодной воды.

Схема обустройства бака для летнего душа

Холодная вода сэкономит немало электроэнергии т.

к мыться только подогреваемой водой весьма не практично и не удобно, потому что нет возможности регулировки температуры подачи воды.

 Также понадобится смеситель или некая схема с двумя кранами и необходимость подвода  электричества. Хотя электричество так и так желательно провести оно необходимо для освещения душа.

Летний душ на даче: фото

Источник: https://sandizain.ru/na-dache/dacha-sanuzel/obustrojstvo-dusha-na-dache-svoimi-rukami.html

Фундамент из бочек своими руками – плюсы и минусы, особенности и этапы работ

Частные застройщики нередко стараются ускорить возведение строений на своих участках, поэтому зачастую используют нетрадиционные технологии строительства.

К одной из них относится фундамент из бочек, предполагающий безопалубный вариант устройства основания под сооружение.

В результате получаются точечные опоры – заглубленные или установленные на песчаные подушки непосредственно на поверхности грунта.

У данного метода имеется много поклонников и противников, каждый из которых имеет свои доводы и предположения. Но факт остается фактом – способ возведения фундамента из залитых бетоном бочек существует, хотя имеет некоторые ограничения.

Особенности народной технологии

Для устройства фундамента используются металлические бочки со срезанной крышкой, а нередко и днищем, в результате чего получается своеобразная опалубка в виде цилиндрического кожуха-обечайки. Стандартные изделия имеют:

  • объем – 200 литров;
  • диаметр – 60см;
  • высоту – 85см;
  • толщину стенки – около 1мм.

Подготовленные бочки устанавливают по углам сооружения и в промежутках между ними, что зависит от размеров строения в плане.

Исходя из вида грунта и отметки его промерзания, фундамент заглубляют на 30-50см и более, либо оставляют на поверхности земли, после чего металлические кожухи заливают бетоном.

При необходимости, в бочки заранее укладываются арматурные сетки, упрощающие сцепление столбов с ростверком.

В итоге получается простейший фундамент, выполненный своими руками, который способен выдержать небольшие сооружения:

  • дачный домик;
  • летнюю кухню;
  • зимние беседки;
  • бани и пр.

Одним из преимуществ технологии устройства фундамента из залитых бетоном металлических бочек является ненужность сооружения опалубки.

Читайте также  Трещины в фундаменте укрепление фундамента дома

Во-первых, это существенно экономит время, а во-вторых, не требует специальной квалификации работников. Но минусов при данном производстве работ можно насчитать, к сожалению, гораздо больше.

В частности, они касаются эффективности используемого метода.

В домашнем хозяйстве мало у кого найдется нужное для устройства фундамента количество 200-литровых или иных металлических бочек, поэтому их придется купить.

Такое приобретение может обойтись гораздо дороже, чем окажутся затраты на доски, крепеж и другие материалы, необходимые для установки опалубки.

Также нерациональным в большинстве случаев оказывается перерасход бетона при заполнении требуемого объема металлических обечаек, особенно в том случае, когда заглублять фундамент требуется более чем на метр из-за низкого горизонта промерзания грунта. В этом случае по высоте придется ставить уже не одну, а две бочки. Хотя под небольшие сооружения при глубоком залегании подземных вод нередко практикуют устройство песчаной подушки, вместо дополнительного заглубления, а на скалистых грунтах бочки оставляют непосредственно на поверхности.

Сложные глинистые грунты и высокий уровень грунтовых вод требуют закладки фундамента ниже показателя уровня промерзания, иначе силы вспучивания могут оказаться выше давления фундамента, что приведет к поднятию бочек и перекосу строения.

Необходимо понимать и тот момент, что влагонасыщенные грунты после оттаивания часто становятся причиной изменения расположения и просадки металлических столбов фундамента в том случае, если заглубление, обратная засыпка или песчаная подушка были выполнены неверно.

Этапы проведения работ

Верхнюю часть бочки необходимо удалить. Съемная крышка просто снимается, а с закрытой емкости кружок полностью срезают. Дно бочки можно оставить, от него избавляться вовсе не обязательно.

Подготовленные кожухи устанавливают на подготовленное, выровненное основание по углам строения, в местах сопряжения несущих стен, а при необходимости – в промежутках между уже установленными опорами фундамента.

Вначале производят разметку, натягивая по периметру сооружения шнуры.

Они послужат ориентиром для правильного определения мест расположения бочек в плане.

Отдельно под каждую емкость выкапывается небольшой котлован на глубину заложения подземной конструкции, на дно которого поэтапно:

  • подсыпается выравнивающая песчаная подушка толщиной 10-15см;
  • укладывается рубероид в 1-2 слоя в качестве гидроизоляции;
  • устанавливаются смазанные отработанным маслом металлические обечайки.

После обратной засыпки котлованов песчаной смесью с послойным увлажнением и трамбовкой приступают к наполнению емкостей бетоном.

Предусматривающиеся в конструкции арматурные сетки закладывают и фиксируют в металлических обечайках заранее.

Заполнять каждую бочку раствором следует за один раз, иначе неравномерное схватывание может привести к расслоению бетонного монолита, что недопустимо.

Работы по заливке фундамента чаще всего производятся вручную, так как в подсобном частном хозяйстве бетононасосы встречаются довольно редко, а устанавливать специальные желоба не всегда оказывается рациональным решением.

Знатоки рекомендуют организовывать процесс возведения постройки таким образом, чтобы на зимний период времени «бочковой» фундамент не остался без нагрузки. В противном случае, после оттаивания грунта появится вероятность изменения положения залитых емкостей.

Сверху на бочки с бетоном укладывают гидроизоляцию, предохраняющую стены от проникновения влаги в наземную часть строения.

Для этого чаще всего используют традиционный рубероид, настеленный в два слоя.

Готовый фундамент обвязывают железобетонным ростверком или окладным венцом, если речь идет о строительстве баньки из сруба, к примеру.

Отмостка

Важнейшим конструктивным элементом любого здания и подсобной постройки является отмостка. В ее функции входит защита фундамента от подмыва во время дождя, таяния снега или паводка.

Размещают водонепроницаемое покрытие по периметру всего сооружения со скатом, направленным от цоколя.

Ширина и уклон отмостки зависит от нескольких факторов, среди которых наиболее важными считаются:

  • тип грунта;
  • вынос кровельных карнизов.

Прежде всего, по месту намечаются будущие контуры отмостки – как внешние, так и внутренние. Первый, как правило, проходит на расстоянии 0,9-1 метр от наружной поверхности бочек, а второй – по их центральной оси.

Следует отметить, что внешняя линия может располагаться несколько ближе к емкостям, в зависимости от грунтовых условий и общей конструкции строения.

В намеченных границах выбирается слой земли примерно на штык лопаты, с обеих сторон укладывается обрезная доска в качестве опалубки.

В полученную выемку насыпается 10-сантиметровый слой песка, который трамбуется после увлажнения. Далее следует 2-3-сантиметровым слоем выложить щебень и также его утрамбовать.

Перпендикулярно отмостке, через 1,8-2 метра по длине, ребром ставятся тонкие деревянные рейки, необходимые для организации компенсационных швов. Они защищают бетонную стяжку от разрушения в случае температурных перепадов или проседания грунта.

Завершающим этапом станет укладка бетонного слоя, составляющего толщину примерно 4-5см, с разравниванием и формированием уклона в сторону от здания.

В последующем производится железнение, либо пропитка готовой поверхности полимерными составами, предотвращающими образование микротрещин на стяжке или каких-либо других дефектов, позволяющих влаге проникать внутрь бетонного слоя. Следует отметить, что стяжку дополнительно можно отделывать плиткой или камнем, но это уже зависит от вкуса хозяина.

Источник: http://semidelov.ru/mar/fundament-iz-bochek-svoimi-rukami-plusy-i-minusy-osobennosti-i-et/

Фундамент под емкость для воды

Сточные воды собираются в резервуаре-усреднителе подземном 1, откуда насосами подаются на установку очистки, которая размещается наземно в контейнере или здании, в приемную емкость 2 в которой производится коррекция pH. Перед резервуаром усреднителем опционально может быть установлен жироотделитель. Периодически производится откачка осадков из усреднителя илососом.

Из приемной емкости 2 сточные воды, после коррекции по датчику pH от станции дозирования 15, насосами подаются на блок анодного окисления 3 (БАО) в комплекте с выпрямителем.

Блок анодного окисления 3 (БАО) служит для электрохимического окисления аммоний-иона, нитритов, тяжелых металлов, СПАВ, разложения органо-минеральных комплексов и перевода растворенной органики в нерастворимую полярную форму.

В результате работы БАО непосредственно в обрабатываемых сточных водах образуются высокоактивные окислители: гидроксил-радикал, атомарный кислород, пероксид-водорода, озон и пр.

Суммарное действие этих окислителей приводит к высокоэффективному разложению органических веществ и окислению, что позволяет в дальнейшем увеличить степень очистки методами коагуляции и флокуляции. Данная технология в отличии от биологической очистки не требует времени на запуск, подходит для работы со стоками с залповыми превышениями загрязнений. Концентрация окислителей регулируется только силой тока, подаваемой с выпрямителя и времени пребывания в сооружении. Данное сооружение позволяет обойтись без реагентов-окислителей, что позволяет снизить эксплуатационные затраты.

Вода из емкости 2 насосом подается в нижнюю часть БАО 3 на комплект нерастворимых электродов.

На электроды подается рабочее напряжение от выпрямителя, в результате чего происходит электролиз воды. При этом на катоде выделяется водород, на аноде – атомарный кислород.

За счет атомарного кислорода происходит частичное окисление плохо коагулируемых органических веществ (спирты, альдегиды, полигликоли, неионогенные ПАВ).

Кроме этого, производится разрушение растворенных комплексов тяжелых металлов (аммиачных, оксалатных, трилона-Б и пр.) с окислением комплексонов.

В случае отсутствия в обрабатываемой воде выше перечисленных веществ, ЭХО-К блоком БАО не комплектуется.

После БАО сточные воды обрабатываются коагулянтом от станции дозирования 16 и подаются в промежуточную емкость 4, откуда насосом подаются на флотационную установку 6 с системой растворения воздуха АДТ 5 в которую подается воздух от компрессора 18.

Система растворения воздуха ADT 5 (Air Dissolved Tube) обеспечивает самое высокое на настоящий момент воздухонасыщение и самый малый размер пузырьков воздуха, что обеспечивает самый высокий эффект очистки на данный момент, в 5-30 раз выше от взвешенных и коллоидных веществ, при меньших габаритах.

Перед флотатором дополнительно дозируется флокулянт от станции дозирования 17.

Дозирование коагулянта приводит к укрупнению взвешенных и коллоидных частиц загрязнений, а флокулянт дополнительно укрупняет скоагулированые хлопья, что заметно ускоряет скорость разделения и в разы повышает эффективность флотации.

Скоагулированные и сфлокулированные загрязнения потоком пузырьков поднимаются (флотируются) на поверхность обрабатываемой жидкости, где образуется слой флотопены (флотошлам).

Механизм пеноудаления спирально-скребкового типа удаляет пену без ее разрушения и взмучивания жидкости с поверхности воды в пеноприемный желоб и далее на обезвоживание.

Осветленная вода после флотатора собирается в промежуточной емкости 7, откуда насосом подается на блок напорных фильтров.

Блок напорных фильтров состоит из механического (осадительного) 8 и сорбционного 9 напорных фильтров.

В механическом фильтре 8 происходит очистка водного потока от механических примесей и крупных взвесей, а также от пленок нефтепродуктов за счет эффекта коалесценции на плотном слое загрузки.

Стандартная загрузка механических фильтров – цеолит Холинского месторождения, также могут быть использованы прочие алюмосиликаты, каталитические загрузки и т. п.

В сорбционном фильтре 9 с загрузкой активированного угля происходит основная очистка воды от мелкодисперсных взвешенных веществ, нефтепродуктов, СПАВ, фенолов, органических кислот и других веществ. Кроме того, уголь марки «МАУ-200» удаляет остатки тяжелых металлов.

Стандартная загрузка сорбционных фильтров – активированный кокосовый уголь марки «МАУ-200» (Модифицированный Азотосодержащий Уголь) производства НПП «Полихим».

Для более глубокой доочистки вод от органических загрязнений может быть установлен дополнительный сорбционный фильтр доочистки.

После сорбционного фильтра очищенная вода поступает в емкость чистой воды 10 и используется либо для водооборота, либо для сброса в городскую канализацию или в открытые водоемы.

Промывка фильтров для удаления накопившихся загрязнений производится обратным током очищенной водой из емкости 10 или сетевой водой.

При сбросе очищенных сточных вод в водоемы установка дополнительно комплектуется УФ-обеззараживателем.

Флотопена, осадок с флотатора, промывные воды с фильтров и осадки с емкостей собираются в ёмкости 11 и далее подается на обезвоживатель 12 (мешковый обезвоживатель, нутч-фильтр, дисковый (шнековый) обезвоживатель, фильтр-пресс, центрифуга и т. п.).

Фильтрат от обезвоживания возвращается в резервуар-усреднитель, обезвоженный осадок собирается в мешках/ контейнере/ бункере 14 и т. п. и вывозится на утилизацию. При необходимости установка дополнительно комплектуется шнековым транспортером осадка 13.

Читайте также  Облицовка свайного фундамента своими руками

Под опоры оборудования установки должен быть установлен выровненный бетонный фундамент/пол.

В помещение необходимо установить приточную и вытяжную вентиляцию, местные отсосы над БАО, флотаторов и реагентным хозяйством.

Источник: Www. polihim. info

Биотуалет для дачи какой лучше и как пользоваться

  • Необходимость вентиляции. Если это отдельно стоящий домик, то даже в жару проблем обычно не возникает — в конструкции обычно достаточно щелей для дополнительной вентиляции.

    Если ставить торфяной биотуалет на самой даче, в доме, нужен вентилятор. В жаркое время чтобы не было запаха он должен работать все время.

  • Этот вид биотуалетов требует стационарной установки.

    Переносить их при желании можно, но это не мобильный вариант.

  • Если говорить о степени удобства — это неплохой выбор, но только если есть возможность его поставить где-то постоянно.

    Переносить устройство можно, но каждый раз требуется установка вытяжной вентиляционной трубы.

    Популярные модели торфяных туалетов

    Если говорить об отечественных производителях, то наиболее доступные модели торфяных туалетов производят в Санкт-Петербурге. Компания «Тандем» производит торфяные биотуалеты Компакт. Есть они в разных модификациях, с разными опциями и ценами.

    Название Емкость накопительного бака Доп. оснащениеРазмеры Высота стульчакаЦена
    Компакт М 60 л Ручки на емкости 720*420*580 мм 380 мм 56$
    Компакт Элит 40 л Ручки на емкости 690*380*600 мм 400 мм 83$
    Компакт Элит с дреннажом 40 л Сзади вывод для отвода жидких отходов 690*380*600 мм 400 мм 87$
    Компакт Эко 60 л Можно установить вентилятор в трубу, вывод для жидких отходов 760*510*670 мм 450 мм 120$
    Компакт Эко с вентилятором 60 л Встроенный вентилятор, вывод для жидких отходов 760*510*670 мм 450 мм 130$

    Еще один российский производитель торфяных биотуалетов — кампания PitEco.

    Их ассортимент — 7 моделей разных размеров, из разного материала (полипропилен, акрил, полиэтилен низкого давления).

    Каждую модель можно дополнительно оснастить вентилятором, который ставится в вытяжную трубу.

    Название Материал корпусаАвтоматические створкиОтвод жидких отходов с фильтромОбъем бака Цена
    PitEco 905 Полипропилен Нет Есть 120 л (колесики) 160$
    PitEco 101 Полиэтилен низкого давления Нет Нет 70 л 135$
    PitEco 200 Акрил Нет Есть 70 л 195$
    PitEco 201 Полиэтилен низкого давления Нет Есть 70 л 138$
    PitEco 400 Акрил Есть Есть 70 л 250$
    PitEco 505 Полипропилен Нет Есть 44 л 83$
    PitEco 506 (улучшенный разбрасыватель торфа) Полипропилен Нет Есть 44 л 85$

    Есть на рынке и импортные торфяные биотуалеты. Наиболее популярна продукция финской фирмы под названием Biolan (Биолан). Изделия отличаются высоким качеством, продуманным дизайном и функционалом.

    НазваниеОбъем бака для отходовОбъем бака для торфаРазмеры (Д*Ш*В)Высота сиденьяЦена
    Biolan Komplet 140 л 33 л 850*600*780 мм 530 мм 340$
    Biolan с разделителем отходов на жидкую и сухую фракции 28 л 30 л 780*600*850 мм 530 мм 415$
    BIOLAN ECO 200 л (колесики) Площадь основания 51 см2, площадь сидения 64 см2, высота 100 мм 575$
    Biolan populet 200 200 л (колесики) Высота 820 мм 550 мм 985$
    Biolan populet 300 300 л (колесики) Высота 811 мм 510 мм 895$
    Biolan Naturum 30 л 7 л 840*740*810 мм 470-490 мм 1045$

    Еще один известный производитель торфяных туалетов — финская фирма Kekkilä Group, которая выпускает продукцию под маркой Ekomatic (Экоматик).

    Есть как недорогие, бюджетные модели, которые позиционируются как биотуалеты для дачи, есть очень дорогие варианты, отличающиеся интересным дизайном.

    НазваниеМатериал корпусаСпособ опорожнения РазмерыВысота сиденьяОбъемПроизводство Цена
    Ecomatik Торфолет Стандартное 960*600*780 мм 500 мм 110 л Россия 265$
    Ekomatic Стандартное 960*600*780 мм 500 мм 110 л Финляндия 390$
    Экоматик Грин Стандартное 960*600*780 мм 500 мм 110 л Финляндия 190$
    Экоматик-50 Kekkila Полипропилен со стекловолокном Через крышку 500*470*510 мм 510 мм Финляндия 160$
    Экоматик Трио-100 Полиэтилен Через крышку 800*460*800 мм 460 мм 100 л (3 секции) Финляндия 410$
    Duomatic Стандартное 875*780*900 мм 480 мм 2 * 80 л Финляндия 715$
    Экоматик Грин Через съемную верхнюю часть Диаметр 1150 мм, высота 950мм 470 мм 700 л Финляндия 1200 $

    Жидкостный (химический) биотуалет — устройство, плюсы, минусы

    Этот тип биотуалетов использует для переработки отходов специальные жидкости.

    В конструкции есть две емкости, в которые заливается разведенный до определенного состояния концентрат.

    В нижнюю часть наливают жидкость, которая перерабатывает отходы, в верхнюю — с дезодорирующим эффектом. Перерабатывающие жидкости бывают разных видов:

    • На основе формальдегида (красного цвета). При использовании жидкости этого типа отходы можно выливать только в канализацию — они токсичны.
    • С биоактивными бактериями (зеленого цвета). Этот тип отходов можно выносить даже в компостную кучу, но перерабатываться они должны продолжительное время (не менее трех лет).Источник: Stroychik. ru

    Источник: https://bestgardener.info/fundament-pod-emkost-dlya-vody/

    Как сделать фундамент для летнего душа

    Обустраивая душ на даче применяют разные фундаменты. Основания представляют собой стандартные конструкции уменьшенного варианта без элементов, обеспечивающих прочность больших сооружений.

    Вид фундамента зависит от объема нагрузки. Требуется учитывать материал обшивки и вес бака, наполненного водой. Фундамент кабинки летнего типа бывает столбчатым, ленточным, плитным.

    Соорудить фундамент собственноручно может любой желающий.

    Дачнику важно иметь небольшие знания строительного процесса и базовую информацию о земляных работах.

    Исходя из выбранного типа фундамента, порядок работ на участке отличается.

    Необходимый инструмент:

    • Бетономешалка (допускается заменить обычной емкостью);
    • Лопата;
    • Уровень;
    • Ножовка;
    • Веревка;
    • Дрель;
    • Мастерок.

    Раствор бетона для заливки фундамента готовится самостоятельно. Главное — соблюдать определенные пропорции. Компоненты желательно отмерять ведрами. В отсутствии бетономешалки наиболее удобно смешивать раствор в тазу тяпкой.

    В емкость засыпается песок (примерно два ведра) и ведро цемента. Компоненты нужно перемешать.

    Воду добавляют понемногу, объем жидкости не превышает двух ведер. Смесь должна стать однородной. Завершает замес щебень.

    Сухой компонент добавляют небольшими порциями.

    Работы по оборудованию фундамента проводятся следующими материалами:

    • Металлические трубы;
    • Брус;
    • Крепеж;
    • Доски опалубки.

    Выбор места возведения

    Выбирая лучшее место строительства душа, следует учитывать несколько моментов.

    Первый — возможность подачи чистой воды и отвода грязной.

    Расположение душа вблизи от колодца — хороший вариант, при установке не придется далеко тянуть шланг, трубу.

    Сток воды необходимо вывести в сточную канаву или к септику. Если этого не сделать, стекающая вода попадет в водоносный горизонт, от которого осуществляется питание колодца.

    Большинство дачников предпочитают, чтобы вода в баке нагревалась солнцем.

    Нужно установить фундамент душа на солнечной стороне, хорошо защищенной от ветра.

    Нежелательно располагать кабинку душа близко от границ дачного участка.

    Отвод воды

    Чтобы вода свободно стекала с площадки, увлажняя растительность, посаженную недалеко от кабинки, летний душ делают на возвышении. Его выбирают, исходя из особенностей рельефа участка, либо делают собственноручно, подсыпая грунт.

    Важным этапом постройки фундамента является создание отвода использованной воды.

    Если неправильно организовать отвод, в душевой кабинке может образоваться гниль из-за повышенной влажности.

    Она будет выглядеть не эстетично, к тому же в помещении появится неприятный запах.

    Самым легким вариантом оборудования стока является дренаж. Его нужно делать в тени на небольшом расстоянии от кабинки.

    Дренажу потребуется яма, которая сможет вместить два ведра объемом десять литров. В яму проводится труба от душа, по ней будет течь вода.

    Для транспортировки подойдет стандартная канализационная труба. Затем яму потребуется полностью засыпать щебенкой.

    Вода будет просачиваться через нее, впитываясь почвой.

    Чтобы замаскировать дренаж, высаживают цветы или засеивают место газонной травой. Потребуется заполнить яму щебнем не полностью, оставив двадцать сантиметров агроволокна, почвы.

    Ленточный вид

    Этот фундамент мало востребован.

    При закладке требуется соблюдать рекомендуемую глубину ленты монолита — она не должна превышать тридцати сантиметров.

    Данная величина является идеальной для обеспечения максимальной прочности основания.

    Недостатком основания ленточного типа является его трудоемкость и высокая себестоимость.

    Первый этап работ включает в себя детальную разбивку основания с точным закреплением поворотных точек при помощи арматуры или столбов.

    Качество будущего строения напрямую зависит от соответствия форме.

    Тщательно промеряют каждую сторону с помощью сверки диагоналей прямоугольника.

    https://www.youtube.com/watch?v=DfDYog_EjSM

    Между разбивочными столбиками натягивается веревка.

    После этого начинают рытье траншеи, по краям которой затем установится опалубка. Подготовленную траншею заливают бетоном.

    После застывания смеси горизонтальность поверхности измеряют гидравлическим уровнем.

    Сваи

    Самым популярным видом оборудования на даче душа является свайный фундамент. Его легко сделать своими руками. Нужно отметить углы прямоугольника.

    По углам нужно пробурить глубокие скважины (около полутора метров).

    В углубления вставляются трубы из асбоцемента или металла так, чтобы они возвышались над землей.

    Предпочтительный диаметр труб — десять сантиметров. В каждую сваю сверху монтируется анкерная шпилька, оснащенная винтовой резьбой.

    Обвязка труб производится из металлопроката или деревянных брусьях. В них заранее делаются отверстия, предназначенные для крепежа к сваям.

    После этого обвязка кладется в нужное положение и укрепляется шайбой и гайкой.

    Далее производятся работы по установке каркаса, устройство крыши кабинки и внутренней обшивки.

    Столбчатый

    Возводя данный фундамент потребуется вырыть четыре ямы квадратной формы под столбы.

    Глубина ям должна быть не меньше 50 и размер — 20*20 сантиметров. В углубления следует насыпать песок так, чтобы он покрыл дно ямы.

    Затем следует положить гидроизолирующий слой и обработать стенки рубероидом.

    Чтобы забетонировать верхние части столбов, которые будут находиться над уровнем земли, устанавливается опалубка.

    В ямы заливается цементный раствор, допускается использовать мелкий щебень или колотый кирпич. Перед заливкой бетона рекомендуется усилить надежность столбов фундамента с помощью прутков арматуры, воткнув их в углубления.

    Столбчатый фундамент требует обвязки. Нужно в центр столба заложить шпильку с нарезанной резьбой так, чтобы она утапливалась в раствор на две трети. После этого делают обвязку, приступают к установке конструкции кабинки.

    Подробная инструкция по строительству дана в видео:

    Соблюдая рекомендованные параметры и технические нормы получается прочная, долговечная конструкция.

    Душ с фундаментом, возведенным собственноручно, станет отличным решением для дачи и бюджетным способом создать место гигиенических процедур на дачном участке.

    Источник: https://sdelai-fundament.ru/fundament-pod-letnij-dush.html

    Понравилась статья? Поделить с друзьями: