Фундамент под забор из бутового камня

Содержание

Как выбрать фундамент под забор – типы и критерии

Фундамент под забор из бутового камня
Основание для ограждения должно быть надежным и долговечным.

Выбирая фундамент под забор, необходимо учитывать множество факторов, среди которых основополагающими являются определение уровня залегания грунтовой воды и расчет типовых особенностей грунта.

Виды фундамента для ограждения

На сегодняшний день практикуется возведение нескольких вариантов фундаментного основания для получения качественного и надежного ограждения:

  • столбчатое основание под забор, выполненный из легких строительно-отделочных материалов, включая профилированный настил и сетку-рабицу. В этом случае опорные столбы служат основой ограждения и чаще всего бетонируются с учетом глубины промерзания грунта. Оптимальным считается трехметровое расстояние между опорами.
  • бутовое основание, как правило, устанавливается под кованые металлические заборы и должно выступать над поверхностью на полметра. Каменный фундамент предполагает наличие обычного щебеночного основания с последующей укладкой нескольких рядов из камня, соединяемого при помощи цементного раствора.
  • свайное основание оптимально подходит для использования на болотистых почвах. Такой вид базируется на установке специальных труб, которые вместе со своими лопастями строго горизонтально вкручиваются на достаточную глубину в грунт с последующим бетонированием.

Ленточное основание — наиболее распространенный и популярный в нашей стране вариант, выгодно отличающийся минимальными затратами на приобретение арматуры и материалов, а также возведение опалубки.

Правильно выполненная армированная бетонная лента прекрасно подходит для строительства тяжелых и слишком высоких заборов.

Очень хорошо зарекомендовали себя комбинированные основания, в которых удачно сочетаются достоинства фундаментов ленточного и столбчатого типа.

Выбор вида фундамента

Фундаментное основание для забора должно быть сделано со строгим соблюдением правил, которые предполагаются особенностями возводимой конструкции.

Фундамент представлен различными видами, выбор которого выполняется на основании максимальной массы ограждения, типовых особенностей используемых для изготовления материалов и таких характеристик, как структура и плотность грунта.

Типовые особенности ограждений в зависимости от используемых материалов:

  • деревянные конструкции чаще всего устанавливаются для разграничения участков и зонирования территории;
  • ограждения из сетки-рабицы способствуют хорошему светопропусканию, поэтому востребованы на небольших территориях;
  • забор из профилированного настила относится к числу самых популярных вариантов на опорных столбах с воротами и калиткой из аналогичного материала.

Возведение фундамента

Кованые, металлические и железобетонные сегменты, зафиксированные на столбчатых опорах, отличаются самым значительным весом, поэтому нуждаются в достойном и максимально прочном фундаментном основании.

Каждому виду ограждения подбирается соответствующий тип фундаментного основания:

  • ленточный фундамент отличается прочностью и долговечностью. Такое основание не разрушается в результате негативного внешнего атмосферного и механического воздействия. Средний срок эксплуатации данного варианта исчисляется десятилетиями, но максимальной устойчивостью обладают конструкции, укрепленные железобетоном;
  • столбчатый фундамент имеет массу преимуществ, но к самым основным достоинствам можно отнести дешевизну и незатейливую простоту самостоятельного возведения такой конструкции по сравнению с любыми другими видами;
  • комбинированный ленточно-столбчатый фундамент обладает наилучшими механическими свойствами и является монолитной бетонной лентой с наличием несущих опор и полноценным армированием, повышающим прочностные характеристики;
  • свайный, или винтовой фундамент, прослужит в течение долгих лет, отличается прочностью и износостойким строением, быстро возводится и может быть установлен вне зависимости от погодных условий, типа грунта и времени года.

Заливка фундамента

Бутовый фундамент является на сегодняшний день достаточно редкой разновидностью основания для ограждения, отличительная особенность которого представлена применением натурального или искусственного камня и бетонного раствора.

При выборе типа фундамента нужно помнить, что профессионально выполненное бутовое основание на 90 % представлено камнем, что сказывается на общей цене всей возводимой конструкции.

Выбор по типу грунта

Помимо размеров ограждения, уровня грунтовых вод и степени зимней пучинистости, очень важно учитывать типовые особенности грунта.

Все существующие типы грунта представлены несколькими группами, к которым относятся скальные и каменистые, глинистые и хрящеватые, песчаные и суглинистые, болотистые и торфяные почвы, а также супеси.

Для нормального грунта

К самым распространенным типам фундамента относится ленточное основание, технология возведения которого уже проверена временем и отработана до мелочей.

Если присутствуют заболоченные и подвижные участки, то их целесообразно обустраивать сваями со стандартной перевязкой.

В таком варианте передача основной нагрузки более глубоким и стабильным слоям осуществляется посредством опорных элементов.

Если в условиях нормального грунта возводятся легкие ограждения, то оптимальным вариантом станет использование оснований винтового и свайно-ростверкового типа.

Несущую часть можно частично заглублять в грунт на участке, а основным достоинством такой опорной конструкции является полное отсутствие необходимости выполнять слишком сложные или дорогостоящие гидроизоляционные мероприятия.

Для пучинистого грунта

Пучинистые грунты относятся к почвенным массивам, расширяемым зимой и провоцирующим повышенное давление на фундаментное основание, что может вызвать разрушение конструкции и последующее ее «выталкивание» из ямы. Столбчатые основания чаще всего применяются в условиях пучинистых грунтов при их промерзании в пределах полуметра. Основой фундамента такого типа служат сваи с винтовыми лопастями, а повышенная жесткость обеспечивается опорно-анкерной связкой.

Забор на пучинистом грунте

Для возведения ограждений на пучинистых грунтах также можно применять мелкозаглубленное и столбчатое основание, а также плитный фундамент в виде монолитной железобетонной плиты, обладающей большой подошвенной площадью.

Выбор типа конструкции напрямую зависит от возможностей использовать строительную технику, размеров ограждения и его конфигурации, а также материальной обеспеченности застройщика.

Для рыхлого грунта

Обустройство свайно-винтового фундамента на рыхлых грунтах требует соблюдения нескольких обязательных условий, включая наличие плотного суглинка на глубине до пары метров, отсутствие крупных камней или строительного мусора и мощной корневой системы в копаемом котловане. При выборе заливного и свайно-винтового основания очень важно учитывать все особенности проекта и предполагаемые сроки возведения ограждения.

Винтовые сваи для забора

Следует помнить, что фундамент свайно-винтового типа обходится несколько дешевле, чем заливное основание, и не требует времени на усадку.

Однако ленточные конструкции лишены всех недостатков винтовых сооружений, а правильное проектирование позволяет использовать его практически на любых типах почвы, включая рыхлые грунты с песком, хорошо отводящим всю влагу и служащим надежной защитой от промерзания.

Фундамент для тяжелого забора

Для наиболее тяжелых видов ограждений, особенно возводимых на грунтах пучинистого типа, рекомендуется использовать ленточный фундамент.

Монолитная бетонная лента, ширина которой зависит от размеров ограждения, должна возводиться по всему периметру забора с использованием бетона марки М200 или М300.

Монолитно-ленточный фундамент для забора

Внутренняя часть бетонного массива армируется металлическими прутьями, что надежно предотвращает разрушение монолита даже в условиях неравномерных нагрузок.

Стоимость

Правильное фундаментное основание для забора должно не только полностью соответствовать весу и конструкции ограждения, а также применяемым материалам, рельефу местности и типу грунта, но и бюджету, выделенному на строительство ограждения:

  • ленточного типа из бетона М300, с заглублением 20 / 30 / 40 см с армированным трехрядным каркасом, с песчаной подушкой и съемной опалубкой — от 2500 рублей за погонный метр;
  • винтового типа со сваями диаметром 5,7 / 7,6 / 8,9 / 10,8 см, высотой от полутора до четырех метров — от 2400 рублей за штуку;
  • столбчатый с бетонированием М300, с диаметром шнэка 9,0 / 20,0 см и заглублением до полутора метров, с возможностью дополнения армированными сваями и укосинами — от 1000 рублей;
  • бутового типа с диаметром шнэка 9,0 / 20,0 см и заглублением до полутора метров, с щебнем и возможностью дополнения укосинами — от 300 рублей за штуку.

При выборе следует отдавать предпочтение проверенным временем материалам от ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Заключение

Любые ограждения без наличия надежного фундаментного основания утрачивают свои основные защитные характеристики и могут представлять опасность для окружающих.

Поэтому очень важно грамотно подойти к вопросам выбора распределяющих и несущих нагрузку элементов, а также правильно определиться с типом конструкции и материалами для ее возведения.

на тему

Источник: https://masterlandshafta.ru/zabor/fundament.html

Как залить фундамент под забор?

Зачем же необходим фундамент под забор? Любой дачный или приусадебный участок нуждается в ограждении, для того чтобы обозначить границы владений, а также укрыть хозяина от любопытных взглядов соседей.

Каждый хозяин желает иметь у себя на участке красивый и качественный забор, который будет служить долгие годы. Для того чтобы забор стоял на месте, необходимо сделать для него прочный фундамент под забор.

Ведь, как известно, качественный фундамент — это основа любого строительства. Не все знают, как залить основание под забор.

Перед началом работ необходимо сделать разметку, где именно будет располагаться конструкция. Делать это нужно очень аккуратно и продуманно, чтобы ненароком не прихватить часть земли соседей.

Читайте также  Отливы из камня для цоколя фундамента

Для разметки вам понадобятся простые материалы: колышки и веревка или мерная ленточка. Специалисты же еще используют теодолит и нивелир.

Как сделать разметку правильно?

После того как вы сделали разметку, можете приступать к непосредственному монтажу. Для начала надо определиться, какое именно основание вы хотите сделать.

Важно понимать, что основа для ворот из деревянных реек отличается от строений, которые изготовлены из бетона или кирпича.

Если вы решили, что основанием станут столбики из металла или кирпича, в этом случае подойдет ленточный или столбчатый фундамент.

А если между столбиками вы планируете поместить глухую панель из бетона или тяжелого металла, то бетонная лента должна уходить в грунт на 50-80 см. И ширина должна быть чуть больше, чем ширина столбов.

Желательно для крепости конструкции применять арматурную сетку. Если промежутки между столбиками будут закрываться легкими металлическими листами, то можно просто пробурить небольшие отверстия для установки столбчатого фундамента.

Устройство ленточного фундамента

Разметка под забор.

Ленточный фундамент — это плотная монолитная лента из бетона, имеющая ширину 250-300 мм. Ширина может варьироваться в зависимости от ширины секций.

Глубина по всему периметру — примерно 500-600 мм. Ленточный фундамент можно отнести к категории малозаглубленных.

Он реагирует на изменения грунта, то есть может немного приподниматься в зимние месяцы и опускаться при повышении температуры.

Но, если по всему периметру участка грунт однородный, это не станет проблемой. Если же нет, то лучше заменить грунт на песок или гравий на ту глубину, на которую устанавливается фундамент.

Чертежи на гаражные ворота.
В чем преимущество сварных заборов?
Как сделать привод для ворот? Подробнее>>

Все нижеописанное будет крайне важно для тех, кого интересует вопрос: как залить фундамент под забор? Неплохим вариантом станут свайные и бутовые основания.

Свайный фундамент под забор пользуется популярностью у людей, которые хотят сэкономить на заборе.

Устанавливать сваи нужно с помощью специализированной техники, но некоторые вкапывают их самостоятельно. Это очень тяжело физически, но зато никаких затрат.

Правда, есть вероятность ошибиться с расчетами и установить сваи неравномерно. В этом случае забор может покоситься или просто не выдержать нагрузки.

Для такого фундамента важно не только рассчитать расстояние между сваями, но и вычислить нагрузку, которая будет приходиться на фундамент.

Схема сооружения бутового фундамента для забора.

Бутовый фундамент изготавливают из камня. Материал для него можно найти где угодно, например, в полях.

Устанавливается он по принципу ленточного. Это достаточно прочная конструкция, которая подойдет как для легких строений, так и для более тяжелых.

Вышеописанные виды рассчитаны на то, что заниматься возведением постройки будут профессионалы.

Самостоятельная заливка фундамента для забора для неподготовленного человека будет практически невозможна. Для этого необходимы хотя бы элементарные знания в строительстве.

На сегодня можно найти огромное количество различных инструкций и схем о том, как изготовить фундамент для забора своими руками.

Прежде чем заняться заливкой, необходимо все точно рассчитать. От этого зависит то, насколько прочным и долговечным будет ваш забор.

Браться за изготовление забора и фундамента для него своими руками нужно только в том случае, если вы обладаете достаточными знаниями и умениями.

Даже если у вас есть необходимые материалы и схема строительства, но вы никогда не занимались подобными делами, то изготовить фундамент под забор своими руками вам будет не под силу. Итог вас вряд ли удовлетворит. Поэтому, если вы не являетесь мастером в подобных делах, то лучше обратиться к специалистам. Они помогут вам сделать ограждение, которое будет отвечать всем вашим запросам.

Красивый и качественный забор не только украсит ваш дачный участок, но и станет надежной защитой и опорой для вас и ваших близких.

http:

Прежде чем начать строительство забора, тщательно займитесь не только покупкой материалов, но и дизайном для забора.

Источник: https://moidomkrepost.ru/tipy/fundament-pod-zabor.html

Строительство забора из бутового камня

Долговечным, прочным и красивым получится забор из бутового камня.

Он надежно защищает усадьбу от ветра, нежданных посетителей и любопытных взглядов, приглушает уличный шум, придает изысканность и уникальность приусадебному участку.

Самостоятельно возвести забор из бута — задача осуществимая, но, прежде чем приниматься за такую работу, следует разобраться в технических характеристиках камня и его разновидностях.

Бутовый камень — что это такое?

Бут — это не отдельная порода камня, а собирательный образ строительного материала, который отвечает признанным характеристикам.

Глыбы горных пород — известняка, песчаника и доломита — разбивают или распиливают на меньшие фрагменты, после чего сортируют по размеру, виду и техническим свойствам.

Камни неправильной формы с предельным весом 50 кг и максимальной величиной 50 см (по самому длинному краю) и называются бутовыми.

Такие камни используют в строительстве, так как они долговечны и надежны.

Но для строительных целей применяют только качественный бут — без трещин, расслоений и примесей глины.

Стандартные характеристики и технические свойства бутового камня:

  1. Объемный вес редко превышает 50 кг (исключением является спец. заказ на камни большего веса).
  2. Удельный вес зависит от твердости породы. Глыба размером в 1 м³ имеет вес 1300-2600 кг (легкая порода) или 2000-3000 кг (твердая порода).
  3. Прочность камня. Марки от М200 до М600 при эксплуатации выдерживают небольшой вес и отличаются слабой прочностью, они годятся для строительства заборов, фундаментов, декоративной отделки. Марки от М1200 до М1400, с высокой прочностью и выносливостью применяют в укладке дорог и возведении мостов.
  4. Морозостойкость бутового камня определяется цикличностью замораживания-оттаивания и зависит от породы. Бут с маркировкой от F300 до F400 является самым устойчивым к низким температурам и востребован в наиболее холодных регионах.
  5. Коэффициент уплотнения определяет объем строительного материала и зависит от размера фракций.
  6. Радиоактивность первого класса допускается при использовании бутового камня в строительстве жилых домов, заборов и других объектов населенных пунктов. Бут с радиоактивностью второго класса применяется только для закладки дорог, мостов или насыпей.
  7. Насыпная плотность определяется при соотношении массы камня и его объема, эти показатели важны для расчета строительного материала. Нормой для бутовой кладки считается соотношение от 1300 до 1900 кг на 1 м³.

Все обозначенные характеристики, размеры самых крупных и мелких камней, а также порода материала указываются в сопроводительном паспорте каждой партии бута.

Классификация и виды

Все виды натуральных камней, используемых для производства бута, имеют отличительные особенности — цвет, форму, износоустойчивость. От главных характеристик зависит сфера применения материала и его цена.

Всего существует 3 разновидности бутового камня:

  1. Кладочный. Отличается меньшим весом (до 30 кг), более ровными гранями, а также высокой прочностью и морозоустойчивостью. При удачном выборе материала и соблюдении технологий укладки сооружение из бута прослужит не менее 150 лет.
  2. Гранитный. Это самая твердая скальная порода с богатой цветовой палитрой и разнообразием форм.
  3. Известняк. Осадочная порода на основе кальцинита, не отличается особой прочностью (за исключением мраморированных известняков) и применяется для укладки дорожек, мостов и стен. Для ландшафтного декорирования используют тонкослоистые разновидности породы.

Забор из бута своими руками

Прочный забор с декоративной расцветкой получится при использовании гранитного бута.

Его можно сделать в одном цветовом решении или сочетать несколько оттенков камня для создания неповторимого ограждения приусадебного участка.

Чтобы построить забор из бутового камня своими руками, следует запастись необходимыми материалами и строительным инвентарем. А понадобится следующее:

  • бутовый камень одного вида;
  • строительная кельма;
  • штыковая лопата;
  • строительный отвес;
  • уровень;
  • расшивка;
  • прочный шнур;
  • мелко просеянный песок;
  • цемент.

Весь процесс делится на 4 этапа:

    1. подготовка;
    2. закладка фундамента;
    3. кладка самого ограждения;
    4. расшивка.

На каждом этапе важно соблюдать технологию, чтобы в результате получить не только красивый, но и прочный забор.

Подготовительные работы

Натуральные каменные заборы возводить сложнее, чем ограды из кирпича или шлакоблока, поскольку работу усложняет неровная форма строительного материала. Поэтому подготовительный этап имеет большое значение.

Первым делом определяются с размерами будущего ограждения — создают чертеж с указанием необходимой высоты и длины забора.

В соответствии с планом рассчитывают количество строительного материала и подготавливают все инструменты для дальнейшей работы.

Место, где планируется установить ограждения из булыжника, освобождают от мешающих деревьев и кустарников.

Чтобы не отвлекаться в процессе размещения камня, бут сортируют по размеру и раскладывают в кучи по всему периметру будущего забора.

Фундамент

Для ограждений из природных материалов требуется прочная основа, и с этой ролью лучше всего справляется ленточный фундамент из бетона и арматурного каркаса.

Сначала выкапывают траншею и устанавливают деревянную опалубку по обеим ее сторонам, потом укрывают всю конструкцию слоем рубероида или плотной полиэтиленовой пленки.

На стыках материал промазывают битумной мастикой, укладывают на дно траншеи арматуру и заливают цементным раствором.

Фундамент должен полностью высохнуть и устояться, только после этого можно приступать к укладке осадочных горных пород, из которых производится большая часть бутового камня.

Особенности кладки

Для возведения каменного забора применяется 2 типа кладки — сплошная и фрагментарная. Прочность сооружения от типа кладки не зависит, а сам процесс немного упрощается во втором варианте.

Читайте также  Щелевой фундамент для дома

Первый тип мало чем отличается от кладки кирпичной, разве что приходится тщательнее подбирать положение камня, при котором происходит лучшее сцепление с цементным раствором.

Заполнить большие промежутки между бутом поможет галька среднего размера.

Чтобы сооружение было прочным и устойчивым, каждый последующий ряд нужно сдвигать в сторону на 10-15 см и уплотнять камни при помощи кувалды или трамбовки.

Второй вариант предполагает сперва сделать столбы из камня на равном расстоянии друг от друга (1,5-2 м), а после этого крепить к ним металлическую сетку для лучшей прочности остального полотна забора. Раствор в этом случае накидывают на сетку, а сами булыжники крепят с двух сторон, тщательно уплотняя кладку. Последующие ряды кладут после просыхания цемента в предыдущих.

Можно ограничиться кладкой одних только каменных столбов, между которыми закрепить полотна металлического профиля или кованые решетки. При любом варианте кладки важно периодически проверять уровень и вертикальность забора.

Расшивка швов

Для придания каменной кладке забора эстетичности стоит сделать расшивку швов. Для этого используется специальное приспособление — расшивка, или шовник. Существует 9 вариантов декоративной расшивки:

  • прямоугольная заглубленная (пустошовка);
  • прямоугольная в подрезку;
  • вогнутая;
  • выпуклая;
  • односрезная;
  • супервыпуклая;
  • двухсрезная;
  • супервыпуклая прямоугольная;
  • двухсрезная выпуклая.

Ограждениям из галечника лучше всего подходит расшивка двухсрезная выпуклая, а если округлые камни забора плохо подогнаны, стоит применить вогнутую расшивку. В любом случае требуется подготовка и некоторые навыки. Приступать к декорации швов следует после полной усадки строения и высыхания цементного раствора.

На первом этапе декорирования всю поверхность кладки обметают щеткой от пыли и увлажняют, чтобы камни не поглотили влагу из свежего раствора слишком быстро, иначе он получится рыхлым и недолговечным. Для затирки швов можно использовать готовые цветные наполнители или приготовить густой цементный раствор в соотношении 1:0,4: 4, где 1 — цемент, 0,4 — известь, а 4 — песок.

Заполнять швы раствором лучше при помощи специального шприца-пистолета, а при его отсутствии — срезать уголок плотного пакета из полиэтилена и, положив в него затирку, осторожно распределить наполнитель по швам. Раствор не должен попадать на сами камни — это выглядит неэстетично.

Через 40 минут после заполнения швов затирка схватится, тогда ее можно выровнять и уплотнить при помощи специальных шовников. После завершения расшивки по поверхности забора снова нужно пройтись ворсяной или пластиковой щеткой.

Источник: https://zaborvse.ru/iz-kamnya-betona-kirpicha/butovogo

Забор из бутового камня своими руками: фото и видео

Возведение забора из бута – задача несложная, особенно, если придерживаться рекомендаций и практических советов специалистов.

Чтобы забор из бутового камня радовал глаз хозяина, и прослужил не одному поколению, нужно всего лишь усвоить правила отбора и обработки бута, укладки фундамента, возведения стен, и еще несколько секретов.

Как отбирать и обрабатывать камень

Любое строительство своими руками начинается с подготовки материала. Забор не исключение. Прежде чем начинать строительство, следует:

  • тщательно отобрать большой и красивый камень как на фото, который станет основным в кладке. Камень меньших размеров пойдет для связки основных каменьев. Нестандартные, продолговатые камни тоже будут задействованы в фундаменте, клумбах и дорожках;
  • приобретенный строительный материал не всегда чистый, поэтому требуется его предварительная очистка. Для этого достаточно смыть грязь струей воды. Мокрый камень гарантирует крепкую связку;
  • бут подбирается для кладки по форме и цвету, чтобы вид забора был респектабельным.

Обработка природного материала не требует специальной подготовки. Колоть его легче вдоль волокон, линия скола намечается зубилом. Неровности сбиваются киркой, а мелкие дефекты – зубилом.

Секреты фундамента

Камень бут – тяжелый строительный материал, соответственно фундамент для забора из бута должен быть мощный и выстоянный (не менее двух недель). Самый оптимальный вариант для фундамента своими руками – ленточный:

  1. Глубина траншеи не менее глубины промерзания земли.
  2. Конструкция фундамента – безразрывная, даже в местах ворот и входной калитки.
  3. Обязательно армирование, с выходом на поверхность в местах расположения столбов. Количество прутов зависит от толщины арматуры.
  4. Несколько мест фундамента укрепляются металлическими трубами или залитыми стаканами – опорами.
  5. Конструкция из несколько пролетов предполагает возведение между ними столбов. Возводятся они в местах опор, при обязательном условии − они должны быть той же ширины, что и фундамент. А отделать их можно осколками природного камня.
  6. Готовая траншея обшивается опалубкой.

Траншея заливается качественным бетоном, в который можно добавлять мелкие элементы или строительные осколки (для прочности).

Технология кладки забора

Кладка забора из бутового камня двусторонняя на универсальный раствор, между которым укладывается большой и ровный природный строительный материал, с одинаковым расстоянием. Для изготовления раствора своими руками понадобится песок и качественный цемент в стандартной пропорции 3:1.

Вязкость раствору придает, добавленный плиточный клей, в небольшом количестве.

Ровная укладка между раствором

Цоколь

Для основания забора применяется камень правильной формы, углы формируются из каменьев прямоугольной формы, поверхность которых широкая. Укладывая забор своими руками, нужно следить за горизонтальной плоскостью верхней грани.

Природный строительный материал не бывает одинаковой формы, поэтому для выравнивания, применяются клинья из фрагментов камня треугольной формы. Их убирают после слабого застывания, а пустоты заполняются раствором.

Стена

Кладка бутового камня своими руками не предполагает строгих инструкций, важна фантазия и смекалка.

Несколько мелких элементов для перевязки перекрываются более крупными элементами, а образовавшиеся пустоты заполняются мелкими каменьями или осколками и раствором. Величина материала уменьшается кверху конструкции.

Новый ряд всегда начинается с углов, где укладываются крупные элементы. Завершает стену кирпич и тонкая плита или бетонная стяжка.

Между бутом должно быть минимальное количество пустот. Не дожидаясь полного застывания раствора, следует расшить швы укладки.

Забор из бута можно укладывать с добавлением облицовочного кирпича. Такой вариант укладки придаст конструкции индивидуальности.

Столбы и цоколь можно возводить тоже из того же кирпича, а сверху наложить бутовый камень, таким образом, получается некое обрамление бута.

На заметку

Готовая конструкция с правильными швами и кладкой

Некоторые хитрости и рекомендации помогут в самостоятельном возведении конструкции:

  • молотком или перфоратором производится отбивание мешающих сторон бута;
  • лишний раствор следует убирать буквально сразу и сразу протирают сухой тканью, так как засохший раствор трудно оттирается с поверхности;
  • скалывать камни проще по заметным линиям магмы на каменной поверхности;
  • глубокая расшивка больше подходит для массивного забора и делает его объемным.

Конструкция из бутового камня гарантирует не только добротность и художественную ценность, но и долгосрочную надежность.

А конструкция, возведенная своими руками, становится гордостью хозяина.

Не менее полезную информацию о том, что такое бутовый камень и как использовать его для строительства, вы узнаете из видео ниже.

Источник: https://MoyaOgrada.ru/zabor/kamennyj-i-kirpichnyj/iz-buta-svoimi-rukami-1.html

Заборы из камня

Заборы из камня невероятно прочны, надежны и долговечны, а их разнообразие и художественная фантазия мастеров поражает – каменные заборы, созданные своими руками, исключительно фактурны и зачастую задают тон ландшафтному дизайну всего участка. Чтобы возвести забор из природных камней, не обязательно приобретать дорогой привозной каменный материал. Можно использовать и тот, что находится буквально под ногами – булыжник, речной и лесной камень. Конечно, добыть и доставить на участок немалое количество натурального камня из окрестностей – процесс долговременный, зато и реализация собственной дизайнерской идеи будет воплощена так, как этого пожелает мастер, а готовый каменный забор органично впишется в имеющийся ландшафт участка или же станет основой будущей картины. Например – поместье с флером старого замка или приморского городка.

Время службы каменного ограждения не ограничено, но при условии применения качественных растворных смесей для укладки камня и точной технологии работ.

Такое сооружение, как многотонный забор из природных камней, требует максимально ответственного подхода – точнейшей разметки и грамотной кладки.

Сооружение должно быть абсолютно устойчивым, и если нет уверенности в своих силах, то хорошим решением будет обратиться к профессионалам-строителям, невзирая на немалые расходы. И все же очень многие индивидуальные застройщики строят великолепные и художественные каменные заборы на своих участках, пользуясь проверенными технологиями, опытом строителей и набираясь собственного в ходе дела.

Возведение каменного забора – с чего начать

Начинают с подбора материала.

Определяться, из чего будет выложен забор, следует из наличия ресурсов – можно применить бут или тесаные камни (тот же камень, только получивший нужные габариты и форму в результате обтесывания инструментом). Если опыт кладки из бутового камня нулевой, то проще начать с тесаного камня, более ровного и удобного в укладке. Но бутовые камни неправильных форм не могут не обращать на себя внимание увлеченного строителя – ведь это чистая фантазия природы в камне, позволяющая воплотить уникальные дизайны, причем в основательных и чрезвычайно прочных и устойчивых конструкциях. Забор с пролетами из бута невероятно красив и оригинален и всегда создает особую ауру защиты и стабильности поместья, как будто бы доставшегося в наследство, старинного и богатого.

Чуть-чуть теории: бут, он же бутовый камень, он же булыжник – это плотные и прочные горные породы из самых древних – ледниковых, камни довольно крупные, из формы очень разнообразны, а длинная сторона (ребро) может быть от 5,0 до 35,0 см, хотя это вовсе не предел для бута. Наиболее популярные бутовые материалы для каменных заборов – из гранита, песчаника, доломита и известняка. Бутовый камень часто добывают своими руками, подбирают по формам, моют и строят из бута фундаменты, ландшафтные малые формы, габионы всех видов и размеров, подпорные стенки и многое другое, от игрушек-вазонов до серьезных противоселевых сооружений. И конечно, из бута получаются великолепные эксклюзивные заборы. Если возможности добыть необходимое количество бута нет, то камень приходится закупать. Кроме кладочного каменного материала, для работы необходимы бетономешалка для самостоятельного замешивания раствора инструментарий:

  • Чтобы выполнить разметку – рулетка, колышки, веревка или шнур, ровные жесткие прутья (арматура). Будет очень полезен лазерный нивелир, но можно размечать и выводить кладку, пользуясь обычным строительным уровнем
  • Для кладки камня – лопата, мастерок или кельма
Читайте также  Глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома

Подготовка к возведению забора из камня стандартная: все начинается с проекта.

План и эскизные картины нужно вычертить согласно реальных размеров забора, его высоты и очертаний, и естественно, привязки к местности.

Габариты, дизайн, высота забора и все дополнительные материалы, блоки и изделия – калитка, решетки, украшения из кованого металла или дерева – все это решается индивидуально, в зависимости от предпочтений, практической необходимости и конечно, с финансовым анализом. Но в среднем высоту каменных заборов можно обозначить как лежащую в пределах 2,0 -2,5 метра.

Первым этапом устройства забора будет расчистка площадки, уборка растительности и корней, выравнивание грунтового основания и разметка – перенос плана на местность.

Опоры для разметки должны быть устойчивые, шнур достаточно прочен.

Колышки или стойки вбивают в грунт по контуру будущего сооружения, натягивают шнур и переходят к устройству фундамента под забор.

Устройство фундамента под каменный забор

Поскольку весит забор из камня солидно, фундамент потребуется надежный и основательный.

Оптимальным для тяжелого вытянутого в плане сооружения можно считать для достаточно прочных и плотных грунтов при невысоком уровне грунтовых вод сплошное ленточное малозаглубленное основание из монолитного армированного бетона. При строительстве на сложных грунтах к выбору фундамент подходят индивидуально, возможный выбор – сваи.

Для устройства монолитной ленты под забор на плотных грунтах принимают размеры ленты на 150 мм шире в обе стороны планируемой ширины забора, а высота цоколя (выступающий над поверхностью грунта ленточный фундамент) выбирается в зависимости от архитектурных идей строителя, поскольку от цоколя и его отделки зависит многое в эстетике будущего забора. Но в любом случае, принимать высоту цоколя менее 100-150 мм нерационально. Из высоты цоколя и глубины заложения ленты исходят при устройстве опалубки под заливку бетона. Высоту ленты принимают по местным исходным данным – глубине промерзания грунта и УГВ.

Последовательность работ:

  • Отрывка траншеи – глубина около 750 мм.
  • Устройство песчаной подушки толщиной не менее 50 мм с тщательным уплотением.
  • Установка опалубочных щитов.

    Собирают опалубку для забора по месту и как правило, из подручных материалов – доска, фанера, деревянные щиты, стальной лист и полиэтиленовая пленка или материал от банеров.

  • Установка армокаркаса ленты.

    Применяют для фундаментов под каменные заборы средней высоты стальную арматуру диаметром не менее 8-10 мм (в качестве рабочей), для поперечных стержней каркаса можно взять арматуру диаметром 6 мм.

    Достаточно двух сеток – первую укладывают на песчаной подушке с учетом защитного бетонного слоя для арматуры; вторая сетка будет расположена ниже поверхности грунта на 0,40-0,50 метра.

    Укрепляют и соединяют сетки в каркас дополнительными стержнями арматуры диаметром 10-12 мм, иногда забивая стержни в грунт, часто применяют и трубы небольших диаметров, шаг стержней и ячейка сетки зависит от конкретной массы и вида будущего забора.

  • Укрепляют в траншее опалубку, обеспечивая защитный слой армокаркасу и бетонируют. Снимают опалубку не раньше, чем через 14 дней, в зависимости от погоды и условий твердения бетона, и торопиться убирать опалубку не стоит. Набор прочности бетона и уход стандартный – обеспечить тепло и влагу, первые сутки беречь от дождя, затем укрывать от солнца и ветра. Бетон наберет марочную прочность через 28 суток, но начинать выкладывать первые ряды можно раньше, по достижению 75% прочности, то есть – по обстановке. Бетонные работы, как и кладку забора из камня, оптимально проводить в теплое, но не жаркое время года.

Устройство столбов для забора

Скользящая опалубка в «домашнем» варианте – устройство рациональное и несложное.

Для сооружения блоков переставной опалубки подойдет доска толщиной от 40 мм, крепление – саморезы; внутреннюю поверхность отделывают пленкой или техноэластом.

Стандартные габариты столбов – 30*30 см; 40*40 см, очень надежный и прочный вариант для высокого забора – столбы размером 50*50 см.

Последовательность бетонирования и кладки столбов в переставной (скользящей) опалубке:

  • Установка опалубки для стартового ряда каменной кладки, при этом обеспечивается точная разметка габаритов столба.
  • Стартовый ряд выкладывают насухо, без растворной смеси, с максимально плотным прилеганием камня к внутренним поверхностям опалубочного блока и в идеале – без зазоров между камнями.
  • После выверки и подгонки камня стартового ряда кладку выполняют заново, но теперь с растворными швами из густой и пластичной цементно-песчаной смеси. Лучший вариант подбора камня для первых рядов столбов – это ровный по граням сбалансированный камень прямоугольных и кубических форм. От прочности и баланса рядов основания будет зависеть общая устойчивость и прочность массивного забора. Камень с ровными гранями плотно укладывают на растворе подобно кирпичной кладке, но неровные камни потребуют долгой подгонки, а возможно и подтески, с дополнительной заливкой раствора в щели и зазоры кладки. Каждый последующий ряд выкладывается аналогично первому.

Ряды-блоки переставной опалубки заполняют и выставляют сверху следующие, и таким образом выкладывают нужное количество столбов.

Минимальный срок набора прочности бутовой кладки в опалубке – 24 часа, при хороший условиях для набора прочности кладки, теплой погоде и достаточной влажности воздуха.

При нормальных условиях нижние опалубочные блоки переставляют наверх, на вышележащие, с суточным периодом, но при обязательном условии – все ярусы кладки должны набрать прочность, и спешка может только повредить. После того, как нижний блок убран, все пространство между камнем плотно заделывают густой цементно-песчаной смесью, делая столбы аккуратными и упрочняя, при этом следят за точным размером столба. Последним шагом будет расшивка швов между камнями. Разные виды расшивок обеспечивают различную внешнюю эстетику и стиль ограждения.

Устройство пролетов каменного забора

После устройства фундамента и столбов можно выкладывать пролетные участки забора.

Оптимальные размеры камня для выкладки секционных пролетов – в пределах 0,20 – 0,25 м.

если есть необходимость, большие камни разбивают, применяя перфоратор или молоток.

Крепят камни в пролетах густой цементно-песчаной смесью (стандартный рецепт на три части просеянного песка одна часть портландцемента). Для художественных целей в растворы добавляют красящие пигменты, устойчивые к щелочной среде раствора.

Каменные столбы забора шире, чем пролетная секция, и стену равномерно смещают так, чтобы продольная ось забора была центральной осью. Перед выкладкой секций еще раз уточняют разметку.

Наносят слой раствора на основание ленточного фундамента и выкладывают полный начальный рад. Первыми выкладывают отборные камни, которые будут гранями секции, строго выверяя из по разметке – натянутому шнуру.

Самыми плоскими сторонами камни ориентируют кверху, заполнение пустот и щелей кладки делают одновременно с укладкой камня. Смесь должна быть достаточно густой.

Если цементные наплывы попадают на камень, их следует удалять сразу же.

Набирает кладка прочность при нормальных условиях около 24 часов, затем выкладывают следующие ряды.

До набора прочности первой захватки выкладывать следующую – ошибка, сокращение времени постройки забора из камня плохо скажется на его итоговой прочности.

Кладку ведут, выполняя перевязку, иногда эта операция больше напоминает художественный процесс, но для обеспечения порядовой устойчивости и баланса пролетной секции в целом перевязывать кладку необходимо. Постепенно выкладывают забор до задуманного размера по высоте. Ровность верхней линии забора зависит в первую очередь от задуманного дизайна, а чтобы ее обеспечить, потребуется выкладывать верхние пролетные ряды ровным отборным или стесанным камнем с выверкой по горизонтали. Для обеспечения эстетики кладки тщательно следят за чистотой камней – цемент нужно убирать с камня как можно быстрее, схватившуюся смесь удалить будет очень сложно и останутся некрасивые пятна, особенно на темном камне насыщенного цвета.

Методы отделки готового каменного забора

Для повышения общей эстетики делают расшивку – шов можно расшивать точно так же, как и в кирпичной кладке, пользуясь инструментом-«расшивкой», чистиком или кельмой для швов.

Шов можно сделать выпуклым или вогнутым, глубоким или неглубоким, глубина канавок может быть от 1 до 2 см.

Применив глубокую расшивку, можно создать иллюзию расширения объема кладки и ее древности, но выбор способа расшивки зависит больше от общей идеи дизайна.

Выполнять эту несложную, но вполне художественную работу проще всего через три – три с половиной часа после укладки камня на раствор, дальше цементно-песчаная смесь будет излишне твердой, и может ломаться и крошиться. Начинают расшивку с зачистки камней и швов, для этого пользуются металлическими щетками.

Дополнительный декор каменного забора возможен и в рациональных целях, например, стальные фигурные оболочки-колпаки на столбы защищают сооружение от дождевой воды и продлевают срок службы ограждения. Ковка или деревянные детали для калиток и декора – выбирает владелец.

Источник: http://stroyfora.ru/p/post-474

Понравилась статья? Поделить с друзьями: