Как крепить фронтоны в срубе

Расчет и монтаж фронтонов из бруса

Фронтон представляет собой завершение фасада здания, по бокам ограниченное кровельными скатами, а снизу – межэтажным перекрытием. Данный элемент – это как бы стеновая часть мансардного этажа. Фронтоны могут сооружаться на основе разных материалов, в основном дерева и кирпича. Деревянные элементы возводить легче. В основном дома из бруса имеют по 2 фронтона, но нередко встречаются конструкции с 3 или 4 фронтонами.

Формы фронтонов из бруса

Форма данной части дома зависит от особенностей устройства кровли.

Спешите узнать, какая конструкция ломаной крыши самая надежная.

В материале на сайте вы узнаете как правильно выполнить крепление конька.

• Треугольные фронтоны – самые простые по конструкции, вследствие чего именно они получили наибольшее распространение.
• Трапециевидные – дают возможность максимально эффективного использования чердачного пространства и выглядят весьма респектабельно.
• Полукруглые – достаточно сложны в исполнении, но при качественном проведении работы выглядят довольно лаконично.
• Ступенчатые – отличаются неординарным внешним видом и легкостью монтажа, поскольку нет необходимости в выравнивании краев.
• Килевидные – характерны для традиционного русского зодчества, имеют очень красивый внешний вид, однако требуют детальных расчетов.

Важные моменты

К устройству фронтонов необходимо отнестись со всей тщательностью: некорректное выполнение работы может стать причиной возникновения трещин и разрушению щипцовых стен. Фронтоны можно возводить до окончания работ по монтажу кровельной конструкции или после них.

У обоих способов есть определенные недостатки. При первом фронтон по размерам может не соответствовать кровельной конструкции. Если согласно проекту стропила должны укладываться на фронтон, то, конечно, сначала нужно закончить их устройство, затем переходить к стропилам.

Нагрузки на фронтонные стены

Основную нагрузка на фронтонную стену оказывает ветер. Именно интенсивность и частоту ветров в конкретном регионе необходимо учитывать при устройстве этих частей здания.

Также необходимо принимать во внимание:

• тип кровельной конструкции;
• высоту расположения дома над уровнем моря;
• среднюю скорость ветра;
• сопротивление здания ветровому потоку;
• характерные особенности региона строительства.

Предварительные расчеты

Высота фронтонов зависит от конструкции кровли, назначения мансарды, некоторых других факторов. Она может колебаться в диапазоне 1,5-3 м и более. Фронтоны из бруса имеют свои особенности, которые необходимо учитывать при проведении предварительных расчетов.

В качестве примера (для большей наглядности) можно взять небольшую 1,5-этажную постройку размерами 6х6 метров из бруса 150х150. Первый этаж – 20 венцов 3 м, второй этаж – 10 венцов 1,5м.

По профилю брус не отличается идеальной гладкостью. Между отдельными брусами непременно должны быть заполненные паклей зазоры.

Среди строителей распространен так называемый золотой стандарт, в соответствии с которым выполненные из бруса фронтоны должны иметь высоту 1,5 метра, т.е надо будет уложить еще 10 венцов.

Если выполнить фронтон в форме равнобедренного треугольника, равные по размерам катеты будут кровельными скатами. Потолок внутреннего помещения можно устраивать на желаемой высоте, но при этом с обшивкой определенной части потолка по скатам, которые повторяют форму кровельных скатов.

До начала работ лучше сделать эскиз вида здания с фронтона.

Справедливости ради надо отметить, что эскиз в уменьшенном масштабе дает довольно абстрактное представление о нюансах создания конструкции. Поэтому следующим шагом является изготовление шаблона в натуральную величину.

Для этого понадобятся обрезные доски, ширина которых составляет 10-20 см, а длина – 6 метров, а также деревянные детали меньших размеров: 1,5; 3; 3 ,5; 4,5 метра. Их можно напились из более длинных досок.

Во время строительства они пригодятся также для использования на других участках.

1. На земле (поверхность должна быть ровной) на основе разных по длине досок выкладывают наружные контуры фронтона и стены постройки. В данном случае высота стен составляет 4,5 м, а длина – 6 метров. Затем обозначается центр стены и прямо над ним, на расстоянии 150 см, забивается колышек. Это и есть верхняя точка будущего фронтона. Ее нужно соединить с верхними точками стен при помощи досок. Можно использовать и 6-метровые элементы, при этом их края будут выходить за границы стен.
2. Отойдя на достаточное расстояние (примерно 20 метров), надо оценить внешний вид конструкции со стороны. Если есть какие-то недочеты, их можно с легкостью исправить, перемещая верхний стык досок фронтона в направлении вниз или верх до достижения желаемой формы, пропорции, параметров и внешнего вида конструкции в целом.
3. После этого делаются замеры всех параметров создаваемого фронтона для дальнейшего распиливания фронтонных брусов на основе полученных показателей. При этом надо учитывать, что при планировании окна на фронтоне его макет также должен быть предварительно выложен из обрезков досок. В этом случае размеры брусьев для фронтона на некоторых участках будут не в полную длину, а лишь до проема окна.

При предварительных расчетах надо помнить и о другом важном моменте: при устройстве брусовых фронтонов как его треугольник, так и сруб будут садиться на протяжении как минимум 2 лет.

А это значит, что с кровельной конструкцией могут возникнуть определенные проблемы, поскольку фронтоны и стропила будут давать различные усадки.

Во многих случаях стропила и вся кровельная конструкция монтируются непосредственно после окончания сборки колодца сруба, чтобы внутренняя часть сруба не испортилась под воздействием дождевой воды и снега.

Виды фронтонов из бруса

Ширина и высота фронтона непосредственно влияют на степень его прочности. Невысокие стенки отличаются большей устойчивостью и прочностью по сравнению с высокими конструкциями, которые, кстати, можно укрепить при помощи дополнительных элементов.

Фронтоны могут быть двух видов:

• Каркасная конструкция основана на изготовлении каркаса, который в дальнейшем обшивается определенным материалом. Основным качеством данной разновидности является повышенная устойчивость к резкой смене температурного режима и повышенной влажности. Подходящими материалами являются сайдинг и блок-хаус.
• Самцовая конструкция предполагает изготовление данного элемента на основе материала, из которого смонтирован фасад постройки.

Установка фронтонов

Выполненные из бруса фронтоны станут несущими в конструкции системы стропил деревянной постройки. Они связываются между собой при помощи конькового бруса: на него устанавливают стропила.

Для работы требуются определенные знания и квалификация, поскольку профилированный брус обладает некоторой степенью естественной влажности и на протяжении 1-2 лет подвергается процессу усушки, в результате которого размер рядов сокращается от одного до двух сантиметров на метр. Смена высоты фронтона приводит к изменению угла наклона кровли, вследствие чего увеличивается давление на расположенные в верхней части ряды сруба, приводящее к разрушению кровельной конструкции и дома.

Монтаж фронтонов из бруса требует непременной установки внутренних перегородок на основе бруса под коньковый элемент.

Чтобы повысить несущую способность конькового бруса, устанавливаются опорные столбы, оснащенные домкратами для возможности регулирования высоты опор по мере усушки древесины и изменения высоты стен.

Для того чтобы величина угла наклона стропил могла увеличиваться, крепление верхнего участка производится внахлест и имеет вид сквозного соединения, осуществляемого помощи болтов. Применение жесткого соединения с ригелем здесь неуместно. Болтовой тип соединения имеет некоторую степень свободы, которая обеспечивает возможность определенного расхождения стропил по сторонам.

Читайте, что такое жидкая резина для кровли цена и о свойствах этого материала.

Выполняем утепление односкатной крыши пользуясь рекомендациями специалистов.

Посмотреть, как выглядит стропильная система ендовы можно по адресу https://rooffs.ru/accessories/endova/stropilnaya-sistema.html.

Во время строительства дома с фронтонами на основе бруса, при монтаже кровельных проходных элементов, следует учитывать зазоры. Установка дымоходов, вентиляционных шахт должна производиться с определенными поправками на незначительное смещение кровельной конструкции.

Придание фронтонам дополнительной жесткости

Для придания конструкции большей прочности можно воспользоваться следующими способами:

1. Возвести разделительную стенку. Ее минимальная толщина должна составлять 24 см. Стенка устанавливается в мансардной части перпендикулярно щипцовой стене. При этом необходимо учесть, что применение гипсокартона не может обеспечить системе требуемой жесткости. При использовании пилястров или колонн ложный карниз надежно закрывается, а конструкции обеспечен долгий срок эксплуатации. Надо заметить, что данный способ не пользуется особой популярностью, поскольку связан с определенными сложностями и оказывает отрицательное влияние на внешний вид помещения.
2. В строениях небольших размеров хорошим вариантом является использование рамы из железобетона, армированной при помощи четырех 10-миллиметровых стержней. Сечение рамы должно быть в пределах 2,5 метров – таких размеров будет достаточно для хорошего укрепления.

Пароизоляция

Стены должны быть непременно защищены при помощи качественной пароизоляции. Паропленка монтируется под внутреннюю обшивку стен. Для предотвращения скопления конденсата необходимо устроить вентиляционный зазор, посредством которого обеспечивается постоянная циркуляция воздушной массы и профилактика попадания воды на фронтон.

Обшивка фронтона из бруса

Одним из самых популярных материалов для обшивки является сайдинг. Строительные магазины предлагают две его разновидности:

• цокольный – в форме фасадных панелей;
• виниловый: под бревно или плоский.

Такие качества винилового сайдинга, как долговечность, устойчивость к гниению, износостойкость, простота монтажа, эксплуатации и ухода, сделали его несомненным лидером среди материалов для обшивки фронтонов и самого строения. Для работы необходимы следующие инструменты:

• гвозди или саморезы;
• шуруповерт;
• планки (стартовая, финишная);
• уровень;
• нож;
• рулетка;
• угольник.

При обшивке старого дома со стен следует заранее удалить выступающие части (наличники, декоративные планки).

При наличии сколов, щелей, отверстий их надо заделать, используя монтажную пену, заранее обработав дерево антисептическим составом.

Завершив эти работы, можно переходить к устройству сайдинга. При монтаже материала можно использовать следующие способы:

• произвести крепление на деревянные детали фронтона (самый легкий и экономный способ);
• смонтировать сайдинг на алюминиевый каркас;
• прикрепить его к деревянной обрешетке.

Процесс обшивки надо начинать с установки фурнитуры. Поскольку сайдинг расширяется в условиях высокой температуры, между торцом и расположенным наиболее близко к нему элементом надо оставить зазор размером 0,6 см.

В случае выполнения работ в холодное время года зазор следует увеличить до 2 см. При стыковке двух деталей нужно делать 2-сантиметровый нахлест. Гвозди нельзя забивать до предела. Монтаж сайдинга осуществляется в направлении снизу вверх.

После стыковки панели с замком планки (стартовой или нижестоящей) ее не надо натягивать вверх. Для фиксации верхнего элемента используется финишная планка.

ВЫВОДЫ:

• Фронтон представляет собой завершение фасада здания, по бокам ограниченное кровельными скатами, а снизу – межэтажным перекрытием.
• Фронтоны могут иметь самые разные формы.
• Фронтоны можно возводить до окончания работ по монтажу кровельной конструкции или после них.
• Основную нагрузка на фронтонную стену оказывает ветер.
• Высота фронтонов зависит от конструкции кровли, назначения мансарды, некоторых других факторов.
• До начала работ лучше сделать эскиз вида здания с фронтона и изготовить шаблон в натуральную величину.
• Ширина и высота фронтона непосредственно влияют на степень его прочности.
• Выполненные из бруса фронтоны станут несущими в конструкции системы стропил деревянной постройки.
• Смена высоты фронтона в результате усушки бруса приводит к изменению угла наклона кровли и разрушению кровельной конструкции и дома.
• Чтобы величина угла наклона стропил могла увеличиваться, крепление верхнего участка производится внахлест и имеет вид сквозного болтового соединения.
• Фронтонам следует придать дополнительную жесткость и защитить их от воздействия влаги при помощи пароизоляционной мембраны.
• В завершение необходимо осуществить обшивку фронтонов.

Трудоемкость возведения фронтона из бруса вы сможете оценить, просмотрев видео ниже.

Источник: https://rooffs.ru/accessories/frontony/iz-brusa.html

Фронтон из бруса: технология возведения

• Предварительные расчеты
• Главные плюсы и минусы
• Как сделать своими руками
• Подготовка шаблона
• Технология возведения
• Как укрепить
• Как обшить имитацией бруса

Фронтон завершает фасад здания и служит стеновой частью мансарды. От данного элемента не в малой степени зависит комфортность температуры в ней, поэтому устройство фронтона считается важной фазой процесса возведения крыши.

При строительстве деревянных домов обычно возводятся фронтоны из бруса или доски. Хотя из-за высоких показателей теплопроводности последние значительно менее востребованы. Щитовые элементы нередко даже заменяют брусовыми.

Фронтон из бруса устанавливают, выполнив предварительно все нужные расчеты, к примеру, количество требуемого материала и т. д.

Предварительные расчеты ↑

Конструируя фронтон дома из бруса, прежде всего учитывают, что он постоянно испытывает воздействие нагрузок, создаваемых ветром. Любая ошибка, допущенная в расчетах, может иметь серьезные последствия, вплоть до обрушения кровли и даже стен. Для расчета количества материала важную роль играет площадь конструкции. Помимо уже отмеченных, в обязательном порядке принимают во внимание такие факторы, как:

• особенности региона,
• тип конструкции,
• сопротивление дома интенсивным потокам ветра,
• обшивка,
• высота расположения.

Фронтон из профилированного бруса имеет свои характерные особенности, которые играют важную роль при расчете и возведении.

К примеру, следует учитывать, что материал этот далеко не идеально ровный, поэтому на поверхности конструкции образуются щели разной величины. Их заполняют паклей. Аналогичным образом конопатят также щели в фронтоне из клееного бруса. Зазоры заполняются независимо от вида выбранной обшивки.

Важно!

Выполняя предварительный расчет такой щипцовой стены, обязательно учитывается также еще один очень важный момент – усадку ее треугольника и сруба, которая происходит на протяжении, по крайней мере, первых двух лет.

В полутораэтажных домах рубят фронтоны из бруса 150х150. Что же касается внутренних перегородок, то для них  используют другие – 100 на 150. Высота их может достигать 2,5 м. Однако, многие строители придерживаются так называемого золотого стандарта, как делать крышу: фронтон для сооружений оптимально имеет высоту 150 см, иначе говоря, имеет 10 венцов.

Главные плюсы и минусы ↑

Достоинствами этой конструкции считаются ее:

• эстетичность,
• обеспечение однородности фасада,
• отсутствие необходимости в дополнительной отделки.
• Главный же их недостаток кроется в часто встречающемся выражении: «повело». Давайте разберемся с причиной данной проблемы, и как устранить зависание профилированного бруса на фронтоне.

Из-за естественной усадки профилированного материала размер рядов уменьшается порядка 20 мм/м. Таким образом уменьшается и высота конструкции, что увеличивает давление на верхние ряды сруба.

Это чревато разрушением конструкции кровли, а в экстремальных случаях даже дома.

Проблему можно было бы разрешить, если удастся сосредоточить вес кровельной конструкции на коньковой перекладине, от которой нагрузка распределится на щипцовые стены.

При этом следует учесть также, что стропила почти не меняют длины, то есть если устанавливать систему с жестким креплением верхней точки, то противоположная «уползает» вниз и, наоборот, если жестко закреплена нижняя точка, в воздухе будут «зависать» коньковые брусья.

Проблему решают следующим образом: вместо жесткой классической системы стропил необходима специальная кровля со скользящей стропильной системой.

Последняя отличается способом крепления стропил к мауэрлату – крепление напрямую полностью исключается, их ставят на скользящие крепления.

В районе конька стропильные ноги фиксируют внахлест, позволяя углу между скатами меняться. В то же время скользячки дают возможность стропилам плавно лечь по стенам.

На заметку

Двухскатная крыша такой конструкции напоминает фолиант, корешком которого является конек. При усадке она действует как большая открытая книга.

Щели между венцами устраняют конопаткой. Более привлекательно будет смотреться витая веревка изо льна. Что же касается веденых углов, то в нужных местах подкладывают джут. Поскольку возможно образование мостиков холода, углы после этого нужно тщательно обшить.

Подготовка шаблона ↑

• Эскиз дома не дает полного представления о нюансах будущей конструкции, поэтому профессионалы рекомендуют для начала изготовить шаблон щипцовой стены в натуральную величину. Его изготавливают из обрезных досок, соответствующей длины. Их впоследствии можно использовать и на других участках.
• На ровной поверхности из разных досок выкладывают контур. Для этого обозначают центр доски, соответствующий по длине ширине стены и на расстоянии, равном высоте щипцовой стены, забивают колышек. Верхнюю точку конструкции соединяют с окончанием стены досками.
• Оценивают со стороны внешний вид полученной фигуры и в случае необходимости корректируют, перемещая доски и их верхний стык.
• После того как в целом будет получена желаемая форма, пропорции и параметры конструкции, замеряют элементы и приступают к распилу основного материала в соответствии с полученными значениями.
• Если предполагается наличие окна, то оконный проем также выкладывают на макете из досок.

Технология возведения ↑

Остановимся на одном из вариантов, который многие мастера считают оптимальным.

• Строительные работы выполняют на перекрытии верхнего этажа.
• Конструкцию собирают согласно шаблону. Укладывают стоевый брус. Шаг подбирают, основываясь на конфигурации и размерах конструкции. Обычно он составляет порядка 0,5–0,6 м. При наличии окна, собирается также его проем.
• Отделывают внешнюю часть. Все готово к подъему.
• Конструкцию перемещают к месту установки и фиксируют низ, чтоб не дать ей сместиться.
• После подъема проверяют вертикальность и окончательно закрепляют конструкцию к потолку. Верхнюю же часть фиксируют, используя раскосы.

Этот вариант хорош тем, что освобождает от необходимости установки строительных лесов. Однако, если щипцовая стена вместе с конечной отделкой с внешней стороны окажется слишком тяжелой, можно смонтировать только скелет фронтона (из какого бруса его собирать, «подскажет» шаблон), а зашивать его придется с лесов.

https://www.youtube.com/watch?v=dLRu618eje8

Прочность фронтона напрямую зависит от его высоты и ширины. Очевидно, что тонкая высокая конструкция менее прочная, поэтому она нуждается в дополнительном укреплении.

Как укрепить ↑


Предлагаем вашему вниманию три различных варианта:

• Разделительная стенка. Она должна проходить под прямым углом к щипцовой стене. Чтобы она могла обеспечить оптимальную жесткость системе, толщина ее не должна быть меньше 24 см. Важно учесть, что такие решения, как стена из гипсокартона или перегородочная для этих целей не подходят.
• Колонны и пилястры. Таким путем можно прочно и качественно закрыть ложный карниз, что, конечно же, продлит срок службы конструкции. Однако этот способ не очень популярен, поскольку в процессе приходится преодолевать много трудностей, к тому же они несколько портят дизайн дома.
• Железобетонная рама. Этот вариант отлично подходит для небольших домов. Раму сечением в 25 см армируют четырьмя стержнями диаметром 1 см. Однако, использовать этот способ для строительства домов в местностях с большой интенсивностью ветров не рекомендуется.

Желание использовать в строительстве клееный или профилированный брус и финансовые возможности далеко совпадают. Обшивка фронтона имитацией бруса практически не отличается от настоящего, однако обходится она значительно дешевле. К тому же отделку можно выполнить своими руками.

Как правильно обшить ↑


• Обшивку выполняют, укладывая панели на обрешетку по направлению снизу вверх. Начинают монтаж с направляющей планки. Ее устанавливают по уровню, так как строгая горизонтальность для нее обязательна, иначе обшивка при фиксации скосится.
• Крепят имитацию бруса замковым соединением вниз. Во-первых, так удобнее, а, во-вторых – в замковое соединение таким образом попадает меньше влаги и грязи.
• При укладке панелей оставляют в небольшой зазор (порядка двух-трех мм). В противном случае следующий элемент при насадке на шип предыдущего, скорее всего, будет поврежден.

В зависимости от толщины панелей их крепят разными способами.

• Саморезы или гвозди в шип по 45°. Чтобы избежать растрескивания панелей при закручивании саморезов, рекомендуется сначала просверлить под них отверстия с шагом в 0,6 м. При таком варианте крепления крепежный элемент практически не виден.
• Саморезы и гвозди насквозь по лицевой стороне. Чтобы скрыть крепление, делают так называемый потай. В панели высверливают отверстия, диаметр которых больше диаметра головки крепежного элемента, глубина 0,5–1 см. Закрученный в это отверстие саморез ляжет глубже поверхности панели. Разницу высот компенсируют заглушкой, которую вставляют на клей. Дырочки можно скрыть также под замазкой из смеси опилок с лаком. В этом варианте поверхность после высыхания необходимо отшкурить.
• Кляймеры. Эти крепления специального типа используют только для относительно легких панелей, чтобы они могли выдержать вес.

© 2018 stylekrov.ru

Источник: http://stylekrov.ru/fronton-iz-brusa-texnologiya-vozvedeniya.html

Усадка дома из бревна: нюансы по подготовке и обслуживание сруба

Legion-Media

Как всё просто с блочным или кирпичным домом: коробку построили, под крышу подвели и сразу приступили к отделочным работам. Со срубом всё иначе. Древесина естественной влажности — материал живой, потому сложенный из обычного или оцилиндрованного бревна дом надо сушить постепенно. В первый год — естественная сушка под временной кровлей.

На второй год можно начинать внутреннюю отделку и включать отопление, но при этом температура в помещениях должна составлять не более 10 °С (то есть в холодное время года жить в доме будет невозможно). При таком режиме отопления древесина сохнет медленно, и деформационные процессы будут минимальными. В целом же деревянный дом неизбежно садится в течение 7–8 лет (до 1,5 см на каждый венец).

Общая усадка в пределах этажа может составить 10–15 см. 

Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media

Деформация сруба вследствие естественной усадки и под действием внешних сил (веса крыши и снега)

Проволочная стяжка обнимает стропильную ногу и надёжно притягивает её к верхнему бревну стены. Гибкость проволоки позволяет стропилине двигаться на небольшое расстояние при усадке дома (а) Специальный узел, состоящий из скобы и крюка. Скобу крепят вдоль стропильной ноги. Крюк пропускают между скобой и стропилиной. Он охватывает скобу сверху, притягивая к бревну стены. Узел крепят саморезами (б)

Однако вернёмся к первому году жизни сруба. В этот период усадка дома наиболее значительна. Усадочные процессы приводят не только к растрескиванию брёвен, но и к их деформации. Особенно страдают рубленые фронтоны.

Они, в отличие от стен, не несут значительной нагрузки (на стены давят вышележащие венцы и конструкция крыши). Поэтому в них очень часто появляются щели.

Устанавливаемые во фронтонах и внутренних поперечных стенах пружинные «клапаны» прижимают брёвна друг к другу, устраняя щели между ними.

Деформации стен при усадке: величина усадки сруба на высоте второго этажа (а); величина усадки на высоте первого этажа (б); места крепления стропильной конструкции (в)

Каркасные фронтоны в конструкции деревянных домов позволяют сооружать крыши любых форм, не задумываясь об усадке сруба

В русских избах с усадкой и деформацией справлялись за счёт устройства самцовых крыш: тёс кровли укладывали на горизонтальные балки, врезанные непосредственно во фронтоны. Таким образом, двускатная крыша и коробка дома становились единым целым.

Со временем строительные технологии изменились, и сейчас используют принципиально иную стропильную систему, которая и породила проблему, известную как зависание фронтонов.

О том, как она решается, поговорим чуть позже, а пока вернёмся к главной ошибке, допускаемой многими хозяевами будущих домов из древесины естественной влажности.

Существует и другой вариант решения проблемы зависания фронтонов. В верхней части фронтона прорезают слуховое окно размером 15 × 15 или 20 × 20 см. Через него и через перемычку оконного (дверного) проёма продевают кольцом цепь. Её концы скрепляют специальным винтовым соединением — натяжителем.

Поскольку сруб усаживается неравномерно, в процессе подкручивания цепей надо соотносить степень усадки стен, чтобы избежать их искривления. Цепи обязательно должны быть оцинкованными, иначе на фасаде появятся потёки ржавчины. Если слуховое окно не предусмотрено, сверлят отверстие под шкант и через него продевают цепь.

После первичной усадки дома отверстие забивают деревянным вкладышем.

Как строим, так и сушим

В условиях Подмосковья типичная картина загородного строительства выглядит следующим образом. Первым делом застройщик думает о том, как сэкономить на строительстве своего «терема».

Найдя в N-ской области «дикую» бригаду рабочих, которая и срубит, и привезёт, а затем и соберёт на участке дом (причём сравнительно недорого), будущий домовладелец считает, что задача решена. А между тем проблемы только начинаются. Если с укладкой брёвен такая бригада худо-бедно справляется, то грамотно сделать стропильную систему, как правило, не может.

Что делать? Звать прежнюю бригаду? Пригласить для завершения строительства местную фирму? Правильный ответ: возведение деревянного дома следует поручать только серьёзной компании 
и с ней же заключать договор на обслуживание сруба в процессе усадки.

Техобслуживание сруба 

«Какое ещё обслуживание?» — возмутится экономный застройщик. Конечно, сруб — это не автомобиль, который нуждается в регулярном тех­осмотре 
и замене «расходников».

Но не забывайте, что если не взять под контроль процесс усадки дома, то возникнут не менее серь­ёзные проблемы, чем при поломке сложной техники.

И потому ведущие строительные компании, много лет занимающиеся возведением деревянных домов, предлагают заказчикам сервисное обслужива­ние. Что представляет собой эта услуга и какие мероприятия в неё входят?

Суть обслуживания — обеспечить правильную усадку строения и предотвратить связанные с этим процессом возможные негативные последствия. Вот что входит в перечень сервисных мероприятий одной из российских компаний-застройщиков.

1. Регулировка креплений стропильных ног к мауэрлатным брёвнам (не реже 1 раза в 2 мес).
2. Регулировка компенсаторов усадки на вертикальных опорах-колоннах (не реже 1 раза в 2 мес).
3. Осмотр стенового материала на наличие биологических поражений.
4. Проверка целостности временного кровельного покрытия (рубероида). Если обнаружены повреждения, нанесённые ветром (отрыв рубероида), выполняется ремонт.
5. Контрольный замер усадки сруба по контрольным точкам.
6. Контрольный замер влажности стенового материала.
7. Анализ готовности сруба к последующим работам.

По окончании срока договора заказчику выдаётся заключение, содержащее перечень необходимых работ по подготовке сруба к дальнейшим строитель-
ным этапам и их стоимость, показатель текущей влажности древесины, альбом фасадов с нанесением высотных отметок и др. Стоимость «техобслуживания» сруба — 28 тыс. руб. за весь период первичной усадки дома. За год специалисты фирмы, с которой заключён договор о сервисном обслуживании, должны не менее 4 раз приехать на объект и выполнить предусмотренные работы.

Давайте пройдёмся по списку работ и уточним некоторые моменты. Что представляет собой первый пункт в этом перечне? Не допускается жёсткое крепление стропил к мауэрлату (верхнему венцу сруба), исключение составляют лишь строения с каркасной системой фронтонов. Жёстко стропила фиксируют только к коньковой балке.

Тогда как для крепления к мауэрлату используют специальные опоры, позволяющие стропильной ноге скользить по мере усадки сруба. Это грамотное техническое решение, о чём «дикие» бригады, как правило, не знают.

Мастера компании, с которой заключён договор о сервисном обслуживании, станут периодически осматривать стропила и регулировать крепления стропильных ног к мауэрлату (они не должны быть ни прослабленнымм, ни излишне нагруженными).

Периодичность подкручивания домкратов во многом зависит от места расположения дома. В лесу сруб будет садиться медленно, на открытой площадке — быстрее

Существует несколько способов, позволяющих предотвратить зависание фронтонов. При заказе сруба этот момент надо обязательно уточнить.

К примеру, некоторые фирмы устанавливают на фронтоны деревянных домов систему, похожую по конструкции на клапанную систему двигателя внутреннего сгорания.

Через венцы фронтона проходят винты, а на их концах находятся пружины, упирающиеся в шайбы. Именно эти пружины и создают дополнительную нагрузку сжатия, которой не хватает фронтону.

А теперь перейдём ко второму пункту договора. Компенсатор усадки (его ещё называют домкратом или регулировочным анкером) служит для того, чтобы предотвратить смещение стен в горизонтальной плоскости по отношению к вертикальным элементам. Он состоит из металлических пластин, соединённых шпилькой с гайками.

Используют только оцинкованные изделия: заржавевший домкрат плохо работает, да и на дереве могут появиться некрасивые потёки. Если в конструкции сруба предусмотрены столбы-опоры (внутри или снаружи строения), то компенсатор усадки крепят на них. Его можно устанавливать как сверху, так и снизу (кстати, этот вопрос стоит обсудить ещё на стадии разработки  проекта).

Снизу подкручивать домкрат намного удобнее, но в таком случае выше вероятность попадания на него влаги (капель воды), если столб находится снаружи.

Процесс регулировки выглядит следующим образом: винт поворачи­вают на нужное количество витков, столб опускают таким образом, чтобы он находился в состоянии свободного подвеса (при ударе киянкой или рукой он слегка смещается), затем подкручивают гайку, которая и фиксирует столб.

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/steny/sluzba-kontrola-20977

Выбор материала для строительства фронтонов

проекты домов из бруса проекты домов из бревна проекты бань

Максимально использовать внутренний объём дома позволяет обустройство в пространстве чердака жилых помещений. Для этого необходимо, чтобы ограждающие конструкции (крыша, фронтоны) имели достаточные для комфортного проживания теплоизоляционные показатели.

Принцип утепления крыши в основном остаётся неизменным и отличается только выбором утеплителя и отделочного материала. Что касается фронтонов, то в бревенчатых домах они выполняются чаще всего двух типов: 

1. Каркасная конструкция из брусков с утеплением и обшивкой её снаружи и внутри. Для защиты утеплителя от увлажнения в данном варианте используется ещё паро- и гидроизоляция (плёнки, мембраны). Толщина утеплителя зависит от температуры наружного воздуха зимой. 
2. Фронтоны, выполненные из того же бревна, что и весь сруб. Их ещё называют самцовыми. Это означало, что стена фронтона стоит «сама по себе». Профиль крыши получается постепенным уменьшением длины брёвен вплоть до конька. Самцовый фронтон — сооружение довольно тяжёлое и стоять ему «самому по себе» сложно, поэтому он соединяется в пространственную конструкцию слегами (продольные брёвна, служащие основанием под кровлю) с помощью угловых врубок «в чашу – курдюк». Укладка брёвен самцового фронтона выполняется так же, как и в бревенчатых стенах дома. В случае использования не слеговой, а стропильной системы крыши бревенчатый фронтон устанавливается плотно между двумя стропилами, чтобы исключить горизонтальное смещение.

Достоинства и недостатки каркасной и бревенчатой конструкции фронтона

Каркасный фронтон

Достоинства

1. Достаточно легко возводимая конструкция, поэтому не увеличит значительно сроки строительства.
2. В случае применения недорогих материалов утеплителя и обшивки является одним из наиболее дешёвых вариантов устройства фронтона.
3. Стена фронтона является самонесущей конструкцией и имеет небольшой объёмный вес, поэтому ощутимо не нагружает фундамент, тем самым не происходит значительного удорожания строительства, а также увеличения осадки дома. Такой фронтон может устанавливаться на балки перекрытия, без несущей стены на 1 этаже.
4. Позволяет применять разные виды обшивки, что расширяет возможности дизайнерского решения фасадов.

Недостатки

1. Чтобы обеспечить теплоизоляцию стены для зимней эксплуатации мансарды, возникает необходимость применения довольно толстого слоя утеплителя, жёсткость которого позволит ему не сминаться во время эксплуатации. Это может привести к удорожанию фронтона.
2. Декоративность стены с фронтоном значительно ухудшается, так как имеется чёткая граница между бревенчатой стеной и обшивкой фронтона, даже если она выполнена в виде имитации бревна.
3. Пароизоляционная пленка, которая является неотъемлемой частью каркасной конструкции фронтона в жилой мансарде, задерживает прохождения воздуха внутрь помещения, что в сочетании с такой же конструкцией скатов крыши приводит к эффекту парника. Естественной вентиляции в такой комнате не происходит, её приходится постоянно проветривать.
4. Менее экологичный вариант в сравнении с бревенчатым фронтоном.

Бревенчатый фронтон

Достоинства

1. Фронтонная стена мансардного этажа из бревна такая же, как наружные стены первого этажа, поэтому обладает всеми положительными свойствами древесины: a) Низкая звуко- и теплопроводность. b) Высокая прочность.

   c) Фитонциды, выделяемые древесиной, полезны для здоровья человека.

2. Бревенчатая часть фронтона является продолжением стены, эстетически воспринимается, как единое целое. Выглядят такие бревенчатые дома очень респектабельно. Особенно выразительна архитектура срубов с балконами, террасами, выпусками стен, с более сложной конфигурацией в плане.
3. Долговечность массивного бревна значительно больше многослойной каркасной конструкции. Она проверена многовековым опытом русских мастеров деревянного зодчества.
4. Бревенчатая стена пропускает воздух, поддерживая тем самым процесс естественной вентиляции во внутренних помещениях дома.
5. Декоративность естественной структуры дерева позволяет создавать высокоэстетичные, оригинальные, а главное гармоничные по восприятию экстерьеры домов. Дерево продукт только природы, в окружении которой человек чувствует себя особенно хорошо. 

Недостатки

1. Бревенчатый фронтон по сравнению с каркасным имеет больший вес. Это приводит к необходимости установки несущей бревенчатой стены под таким фронтоном, что не всегда удобно с архитектурно-планировочной точки зрения.
2. Можно причислить к недостаткам ещё и увеличение стоимости брёвен и сложность их монтажа по сравнению с устройством каркасного фронтона. Однако, это утверждение достаточно спорно, если учесть стоимость утеплителя и выбор качественной внутренней и внешней обшивки такой стены. 

Если рассматривать мансардный фронтон из бревна, как более прочную надёжную, а значит и долговечную конструкцию, то выбор будет в пользу данного варианта фронтонной стены. Добавив к вышесказанному респектабельность, эстетичность и гармоничное сочетание с окружающей природой экстерьера дома с бревенчатым фронтоном, данный выбор будет очевиден.

Вместе с тем,  если существуют конструктивные противопоказания к устройству бревенчатых фронтонов (например, ломаная крыша мансарды или сдвигание фронтона внутрь дома для устройства балкона при отсутствии внутренних несущих стен), то лучше выбирать каркасную технологию.

Как влияет архитектурный стиль на выбор конструкции фронтона

Выбор конструкции фронтона впрямую зависит от архитектуры сруба. Порой довольно нелепо смотрится элемент фасада, который буквально выпадает из контекста дизайнерского решения экстерьера. На сегодняшний день строительство срубов из бревна становится всё более популярным.

Современные архитекторы, опираясь на многовековой опыт своих предков, разрабатывают оригинальные проекты бревенчатых домов с учётом уже новых технологий деревянного домостроения. Стоит рассмотреть некоторые из них, чтобы определиться с выбором типа фронтона.

Русский стиль

Русский стиль сформировался ещё в глубокой древности. Сохранив лаконичность и ажурную красоту декора фасадов, он добавил современного комфорта в объёмно-планировочное решение домов из бревна. Следуя традиции возведения срубов в русском стиле, фронтон в них выполняется также из бревна.

Стиль Шале

Архитектура и планировка дома подчинены его функциональности. Двускатная крыша далеко выходит за пределы периметра дома, покрывая довольно большие площади террас. Стиль Шале также предполагает устройство бревенчатого фронтона.

Сельский стиль советских времён

Зародился он, как видно из названия, во времена существования Советского Союза. задача строительства домов на селе – это как можно больше граждан страны обеспечить собственным жильём. Вопрос экономного строительства вставал тогда на первый план.

Бревенчатые дома чаще всего обшивались вагонкой, а фронтоны выполнялись каркасного типа. Сегодня такой стиль не потерял своей актуальности. Он довольно часто применяется при строительстве дач и недорогих жилых домов. При этом такие срубы становятся всё более комфортным жильём.

 Скандинавский стиль

Отсутствие декоративных деталей на фасадах ничуть не умаляет красоты такого сруба. Здесь главным украшением является естественная эстетика дерева. «Мой дом – моя крепость» — девиз скандинавского стиля, что отражается в его массивности, прочности и лаконичности. Фронтон такого сруба также предполагает использование бревна, для его возведения.

Готовые проекты

Источник: http://dom-stroi.ru/vyibor-materiala-dlya-stroitelstva-frontona.htm

Рубленные фронтоны – конструкция и особенности строительства

Фронтон по праву считается плотниками лицом сруба, он привлекает взгляды и может многое рассказать об опыте и мастерстве умельца, создавшего его. Этим термином обозначают часть стены, начинающуюся после чердачного перекрытия и заканчивающуюся под коньком кровли.

Рубленные фронтоны деревянных домов из бруса и бревна являются характерной особенностью древнерусского зодчества. Секреты сооружения этого традиционного архитектурного элемента передавались мастерами из поколения, являясь по сути вершиной плотницкого искусства.

В этой статье мы расскажем об особенностях конструкции и рубки самцовых фронтонов.

Виды фронтонов

Срубы из бревна и бруса на территории России не теряют популярности даже с появлением более дешевых и быстрых технологий возведения домов. Приверженность традициям объясняется отличными термоизоляционными качествами натуральной древесины, экологичностью и долговечностью этого материала. Современные мастера, занимающиеся сооружением срубов, рубят дома 2 типов:

1. С самцовыми фронтонами. Рубленные фронтоны, также называемые самцовыми, изготавливают из бревен разного размера, самцов. Их прирубают или устанавливают на крайний венец колодца сруба с помощью нагелей. Устройство самцовых фронтонов сложнее каркасных аналогов, а затраты на дополнительный материал могут составлять 1/3 общей стоимости сруба. Но зато деревянный дом с такой конструкцией выглядит целостно, гармонично, отлично удерживает тепло и соответствует лучшим образцам традиционно русской архитектуры. Рубку самцов осуществляют прямо на месте строительства, для этого нанимают бригаду опытных мастеров, которые знают об особенности работы с деревом. Чаще всего фронтоны, срубленные из бревна, сооружают, если проект дома предусматривает слеговую стропильную систему.
2. С каркасными фронтонами. Это способ отличается от изготовления рубленных фронтонов тем, что из бревна собирается только колодец сруба, а пространство между кровельными скатами зашивается обрезной доской. Такое устройство обходится на порядок дешевле и проще традиционного самцового. Однако, при сооружении каркасного фронтона четко обозначается граница между срубом и зашитой щипцовой стеной, что делает вид дома менее презентабельным. Кроме того, дома, фронтоны которых зашиваются с помощью досок, требуют дополнительного утепления, так как хуже держат тепло и защищают от проникновения холодного ветра.Каркасный фронтон, обшитый имитацией бруса

Обратите внимание! Самцовые фронтоны, изготовленные и бревен, весят гораздо больше каркасных конструкций. Поэтому важно определить, какая схема отделки пространства между скатами, нужно во время составления проекта. Это необходимо для подсчета нагрузки при определении глубины закладки фундамента.

Устройство

Рубленный или самцовый фронтон – это стена, располагающаяся между скатами кровли, которую изготовляют из того же материала, что и стены сруба, бревна или бруса.

Самцовые фронтоны устанавливают на крайних стенах сруба или делают небольшое смещение внутрь, чтобы обустроить балкон. Рубленная конструкция состоит з следующих элементов:

Конструкция самцового фронтона

• Самцы. Этим термином обозначают бревна, из которых рубят фронтон. Они имеют разную длину, так как каждый последующий самец короче предыдущего. Чтобы установить самец на крайний венец сруба, в нем с помощью бензопилы и тесала изготавливают полукруглый желоб. При этом важно, чтобы между бревнами обеспечивалось полное прилегание.
• Рядовые слеги.

  Слегами называют бревна, прирубаемые к самцам, которые связывают фронтоны для обеспечения жёсткости конструкции. Они необходимы для возведения традиционной слеговой стропильной системы. Если расстояние между фронтона не превышает 6 м, то слеги рубят на строительном участке, в противном случае их изготавливают вместе со срубом.

• Князевая слега. Князевой называют слегу, устанавливаемую на верхний самец.

  Она связывает верхние части фронтонов между собой, по сути являясь коньком крыши. На князевой слеге выполняется вязка стропильных ног, поэтому она должна быть прочной и выдерживать большой вес. Если прогон между фронтонами превышает 6 м, устанавливается сдвоенная слега. Считается, что для коньковой балки лучше использовать именно простое нецилндрованное бревно, так как оно обладает большей прочностью.

Важно! Сборка рубленного фронтона выполняется с использованием межвенцового уплотнителя. В этой роли обычно выступает джут, мох, пакля, волокно льна. Эти материалы уплотняют щели, возникающие в процессе усадки сруба, предотвращая теплопотери. Традиционно пространство между самцами прокладывали мхом, сейчас он считает самым дорогим уплотнителем.

Поэтому чаще используются более дешевые, но настолько же эффективные ленточные материале на основе джута и льноволокна.

Устройство слеговой стропильной системы

Особенности рубки

Устройство рубленных фасадов является сложной строительной задачей, особенно если она связана с сооружением слеговой стропильной системы.

Нет сомнений, что бревенчатый фасад, коне и слеги с выносом выглядят эффектно и органично, однако исконно русская эстетика требует дополнительных затрат на покупку древесины и наем опытных мастеров, которые выполнят рубку.

От качества сборки сруба зависит, выдержит ли он зимние морозы, а также сколько дом прослужит, поэтому важно найти профессиональных плотников, знания и опыт которых достаточны для этой задачи. При рубке самцовых фронтонов учитывают следующие особенности этой конструкции:

1. Чем выше фронтонная стена дома, тем больше будет усадка за 1 год эксплуатации дома. Поэтому высокие двухэтажные дома из бревна лучше оставить для усадки на 1-1,5 года, чтобы он принял свои окончательные размеры, а затем приступать к возведению крыши и внутренней отделке.
2. Из-за треугольной формы самцового фронтона усадка этой части стены происходит неравномерно. Более короткие верхние самцы уседают и изменяются в размерах больше, чем нижние. Такая схема усадки приводит к изменению геометрии крыши и разрушению контракции, если крепление выполнялось без компенсационных элементов.
3. Если для возведения крыши используется стандартная конструкция стропильного каркаса, в которой скаты облокачиваются на фронтонные стены, во время усадки самцов может происходить выпадение верхних венцов сруба. Чтобы предотвратить такую ситуацию, стропила прикрепляют с помощью металлических скоб или специальных креплений ползунов.
4. Чтобы компенсировать усадку стропил при жесткой фиксации к стенам, коньковое соединения выполняют с небольшим зазором. Так как при высыхании древесины, стропильные ноги не могут опуститься вниз, они приподнимаются, а затем смыкаются в районе конька.
5. Если кровля сруба относится к мансардному типу, то придется отказаться от монтажа самцовых фронтонов, потому что ломанная конструкция стропильной системы не может монтироваться на скользящие крепления. Так как жестко закрепленная к самцам кровля при усадке сруба может деформироваться, лучше зашить фронтон с помощью каркасной конструкции.

Сруб с самцовыми фронтонами

Профессиональные мастера утверждают, что затраты на сооружение рубленных фронтонов окупают себя, если сруб используется постоянно и отапливается. Отличные термоизоляционные качества бревна помогает сократить расходы на отопление мансарды, а привлекательный вид позволяет от внутренней отделки.

-инструкция

Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/elementy-kryshi/frontony/rublennye-konstrukciya-vidy-i-stroitelstva.html