Как поддомкратить балку перекрытия

Как сделать балку перекрытия

Предисловие

Для эффективности использования внутреннего пространства индивидуального жилого дома целесообразно разделить его на несколько уровней или этажей.

Для этих целей используются перекрытия.

Для эффективности использования внутреннего пространства индивидуального жилого дома целесообразно разделить его на несколько уровней или этажей.

Для этих целей используются перекрытия. Мы расскажем вам, как сделать балку перекрытия качественно и с использованием элементарных материалов.

Балочное перекрытие

Балочное перекрытие применяется в частных коттеджах. Если дом небольшой, то нет необходимости использовать тяжелые железобетонные плиты или же заливать перекрытия бетоном.

Достаточно смонтировать деревянное балочное перекрытие, вес которого легко выдержат стены и фундамент деревянного или каркасного строения.

Такие перекрытия просты в монтаже и обладают повышенными теплоизоляционными свойствами.

Деревянные балки на фото.

Деревянное балочное перекрытие

Балочные перекрытия состоят из поперечных деревянных балок сечением от 50×160 мм до 100×100 мм.

Выбор сечения зависит от расстояния между стенами и ширины пролета между самими балками.

Деревянное балочное перекрытие должно отвечать определенным стандартам качества.

При изготовлении балок перекрытия используют лиственные и хвойные породы. Балки не должны быть гнилыми, иметь трещины.

Проследите, чтобы не было следов повреждения паразитами, например шашелем, в дальнейшем это может привести к разрушению всего перекрытия.

Еще одна немаловажная деталь: наличие сучков значительно ослабляет прочность балки, и при нагрузке она может лопнуть.

Обратите внимание на влажность древесины.

Срок ее просушки должен составлять не менее трех месяцев в зависимости от температуры и влажности воздуха при хранении.

Чем суше и выдержаннее древесина, тем она прочнее, меньше прогибается под воздействием внешних нагрузок и собственного веса.

Технология монтажа балок перекрытия

Монтаж балок перекрытия целесообразно укладывать вдоль более короткой стены под прямым углом к более длинной стене. Не забывайте про ограничение ширины пролета между стенами.

Этим параметром определяется приходящаяся на балку нагрузка. Чем больше ширина пролета, тем чаще должны быть установлены балки.

Для междуэтажного перекрытия ширина пролета должна составлять не более 5 м, для чердачного не более 6 м.

Это чревато провисанием потолка или проломом перекрытия, что повлечет не только финансовый ущерб, но и создаст угрозу для здоровья и жизни людей, находящихся в здании. Это типовая технология монтажа балок, теперь переходим к следующему этапу.

Например, габариты дома составляют 3 м в ширину и 5 м в длину.

Поскольку монтаж деревянных балок выполняется вдоль более короткой стены, очевидно, что лучше использовать трехметровые балки.

Наиболее оптимальным вариантом станут балки сечением 60×120 мм. В этом случае расстояние между ними составит 125 см для междуэтажного перекрытия и 185 см для чердачного.

При монтаже балка устанавливается так, чтобы сторона, равная 120 мм, была вертикальной, а сторона, равная 60 мм, — горизонтальной. Допустимое провисание установленной балки — до 3 мм на 1 м длины.

Перед началом монтажа в стене делают специальные пазы, в которые затем вставляют балки.

Для междуэтажного перекрытия каждая балка устанавливается так, чтобы ее торцевые края не доходили до наружного края стены на 20-30 мм.

Если перекрытие чердачное, то балки выпускают по краям, ориентируясь на ширину будущего карниза. Концы балки, соприкасающиеся с каменной стеной или бетоном, оборачивают в рубероид или заранее просмаливают.

Обработанный смолой край балки, вставленный в паз на фото.

Устройство балочного перекрытия

При монтаже нужно обязательно соблюдать уровень всех вертикалей и горизонталей.

Для этого предварительно натяните маячный шнур и устанавливайте каждую балку, ориентируясь на него.

Только таким образом можно обеспечить идеальное устройство балочного перекрытия.

Это обеспечит ровность всех балок относительно друг друга. Чтобы при монтаже наката балки не двигались, скрепите их между собой.

Не забывайте, что деревянные перекрытия легко воспламеняются, поэтому если сквозь них проходят печные или каминные трубы, то между трубой и элементами перекрытия должно сохраняться расстояние не менее 40 см. Все электрические кабели, проходящие внутри или снаружи перекрытия, укладываются в кабель-канал (монтажный короб) или гофру.

Таблица. Расстояние между балками междуэтажного (чердачного) перекрытия, см

Укладка балок перекрытия

Укладка балок перекрытия происходит в несколько этапов. Убедившись, что балки надежно закреплены, приступают к установке так называемых черепных брусков.

Бруски сечением 40×40 или 50×50 мм прибивают вдоль нижней части балки, а затем набивают доски наката (перекрытия, выполненного по балкам), закрывая все пространство.

Чтобы избежать образования щелей, используйте шпунтованную доску с продольными пазами для соединения и фаской. Не стоит прибивать доски или щиты наката снизу бруска и балки.

В этом случае их будут держать только вбитые гвозди без достаточного упора.

Устройство наката на фото: 1 — балка; 2 — брусок; 3 — доски или щиты (их расположение снизу нежелательно); 4 — шпунтованная доска.

Для отделки потолочной части перекрытия монтируют каркас из деревянных реек (20×50 мм) или алюминиевых профилей.

Если перекрытие междуэтажное, то перед установкой пола кладут лаги (их можно прибить прямо к балкам).

Еще один важный этап работ — укладка изоляции.

Изоляция представляет собой слой керамзита, минеральной ваты или другого теплоизоляционного материала, настеленного по всей плоскости перекрытия равномерным слоем толщиной около 20 см.

В междуэтажном перекрытии изоляция служит шумовым барьером, а в чердачном — утеплителем. Перед укладкой изоляции следует настелить слой плотной пленки или рубероида.

Готовое деревянное балочное перекрытие напоминает сэндвич с теплоизоляционным наполнителем, обшитый с двух сторон деревом и имеющий непрогибаемый стержень.

Конструкция балочного деревянного перекрытия на фото.

Источник: https://www.stroy-dom.net/?p=497

Cтропила крыши на балки перекрытия: установка и опирание стропил на балки

Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.

А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.

Когда стропила выгодно опирать на балки?

Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к.

такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:

• у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
• на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
• стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
• для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

Как создать надежное основание для стропил?

Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил.

Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих.

Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему.  В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:

• Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
• Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
• Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.

Вот как выглядят такие системы:

Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу.

Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.

Способы соединения стропил с балками

Итак, у вас есть два основных пути:

1. Установить сначала балки перекрытия, вмонтировав их в стены, тем самым создав наслонную стропильную систему.
2. Собрать стропильные фермы на земле и поднять на крышу готовыми, при этом нижняя затяжка ферм будет одновременно служить опорой-балкой для будущего чердачного перекрытия.

В каждом из этих способов есть свои плюсы-минусы, но способы крепления используются разные – для ферм обычно идет крепление металлическими или деревяннымми пластинами, а для сборки на крыше – скалывание и врубка на шип.

Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли

Если речь идет о небольшом строительном объекте, как гараж, баня или бытовка, то достаточно просто изготовить стропильные фермы на земле, и уже потом поднять их на стены постройки, закрепив на специальных штырях мауэрлата. Здесь балки перекрытия – неотъемлемая часть самих ферм, и этот тот самый случай, когда затяжка в ферме служит также опорой чердачного перекрытия.

А вот как это реализуется на практике:

А вот о вариантах, когда стропила именно опираются на балки перекрытия, а не создают с ними единую систему, мы разберемся сейчас детальнее.

Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках

Вот современный мастер-класс строительства классической крыши для мансарды, в которой стропила опирают на балки перекрытия прямо на крыше, а не строят фермы на земле:

Здесь балки перекрытия – уже не часть единой стропильной фермы, а самостоятельный элемент, на который опирается вся стропильная система. Причем опирание происходит не только по бокам балки, но и по всей ее длине.

Как установить стропильные ноги на балки перекрытия?

Как только балки перекрытия будут готовы к установке на них стропил, приступайте к изготовлению всей остальной конструкции и соединению стропил с балками.

Для соединения стропильной ноги с балкой ее конец обрезают под нужным углом, либо делают более сложную врубку на шипы. Давайте рассмотрим оба таких варианта.

Соединение стропила с балкой без врубки

Можно обойтись без врубки, если задействовать потом крепежные элементы – это нормальное решение. Итак, чтобы сделать простой срез на стропилах, изготовьте шаблон:

• Шаг 1. Возьмите строительный угольник и приложите его к доске.
• Шаг 2. Отметьте место реза на верхушке стропила.
• Шаг 3. При помощи столярного транспортира нарисуйте параллельную линию первому пилу поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.

Вот как это выглядит на практике:

Изготовить такие стропила намного проще, чем для врубки. Главное – правильно определить угол наклона крыши и правильное место будущего среза:

В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:

Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия

Сама конфигурация крепления больше зависит от угла наклона ската.

Например, для крыши с крутыми скатами, где снеговая нагрузка – небольшая,  вы можете применить крепление с одинарным зубом.

 При методе одинарного зуба часто изготавливают дополнительные шипы, который помогают стропилам не двигаться под нагрузками. А под такой шип уже нужно будет гнездо в балке.

Но, наверняка вы знаете, что любые такие места способны ослабить балку, а поэтому их глубина должна быть не более чем 1/4 толщина балки и не ближе, чем на 20 см от края балки (чтобы не образовался скол).

А вот если у вас крыша с уклоном менее 35 градусов, тогда есть смысл использовать двойной зуб, ведь такое крепление позволяет достичь высокой прочности узлов. Как и в предыдущем варианте, вы можете дополнить двумя шипами.

При таком методе у каждого зуба может быть как одинаковая глубина, так и разная. Например, первый зуб вы можете врубить только на 1/3 толщины опорной балки, а второй уже – наполовину:

Суть в том, что две стропильные ноги в конструкции с опиранием на балки закрепляются затяжкой.

Но, если концы этих ног будут скользить, тогда целостность затяжки будет быстро нарушена.

В процессе врубания стропила в конец затяжки нужно максимально отодвинуть зуб. Если же вам необходимо усилить крепление таких стропил, тогда используйте двойной зуб. Еще один момент: сами зубы могут быть разной величины.

И, наконец, желательно прикрутить конец стропильных ног при помощи скрученной проволоки, чтобы ветер не мог сорвать такую крышу.

В качестве проволоки лучше возьмите оцинкованную, и закрепите ее одним концом к стропильные ноге, а другим – в костыль, который предварительно закладывают в кладке стены на расстоянии 30-35 см от верхнего края.

Металлический крепеж для такого узла все равно необходим, потому что врубка сама по себе не может удержать стропильные ноги под нагрузкой.

Виды крепежных элементов для узловых соединения с балкой

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

• Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
• Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
• Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
• Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

Дополнительная конструкция «стул» для подпорки стропил на балках

Порой установка стропил на балки перекрытия представляет собой достаточно сложную затею, в которой сами балки на все 100% служат опорой для всей крыши, и важно все это провернуть максимально грамотно.

https://www.youtube.com/watch?v=KlFFsw1YMe8

Для того, чтобы сама стропильная а практике оказалась достаточно прочной и надежной, в качестве опорных элементов используется так называемый «стул». Это те стропильные детали, которая связывают между собой все элементы, и в разрезе действительно все это выглядит, как четыре ножки табуретки:

По сути,  «стул» – это подкосы, которые поддерживают прогон на всю его высоту. Т.е. такой  «стул» обычно содержит в себе вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие подкосы.

Своим нижним концом стойки стул врубается в нижний пояс стропильной системы или лежит перпендикулярно, либо сразу же – в балки перекрытия.

Вот хороший пример из этой серии:

А вот это уже пример необычной конструкции стропильной системы, в которой сами стропила опираются на балки перекрытия на вдоль, а поперек, и хороша видна структура так называемых стульев-подпорок:

Комбинированная система: чередуем опирающиеся стропила

Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.

Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.

Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат.

Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:

По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила.

Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие.

А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!

Источник: https://KrovGid.com/montazh/stropila-kryshi-na-balki-perekrytiya.html

Балочные перекрытия – материалы, конструкция, ремонт

В индивидуальном строительстве чаще всего применяются деревянные балочные перекрытия.

Такие перекрытия имеют собственный небольшой вес, способны выдерживать требуемую полезную нагрузку (105 кгс/м2 для чердачного перекрытия, 210 кгс/м2 для цокольного и межэтажного перекрытия), экологичны, отличаются хорошей тепло– и звукоизоляцией, недороги и просты в изготовлении и монтаже.

Недостатки деревянных перекрытий – это недостатки древесины, которая подвержена гнили, плохо переносит влагу.

Она может разбухать, рассыхаться, растрескиваться; поражается агрессивными биоагентами, насекомыми, грибками.

Деревянные перекрытия требуют регулярного осмотра на предмет выявления дефектов и последующего их устранения.

Реже в частных домах встречаются металлические балочные перекрытия. Основные проблемы таких перекрытий – коррозия металла, возникшая в процессе эксплуатации.

Реконструкция и ремонт перекрытия выполняется по причинам:

— обнаружение дефектов перекрытий (например, гниль в деревянных перекрытиях или потеря устойчивости металлических перекрытий из за коррозии);- переустройство чердачного помещения в жилую мансарду (в этом случае изменяется нагрузка на перекрытия, и вместо чердачного перекрытия, приспособленного к минимальной нагрузке, требуется устройство стандартного межэтажного перекрытия);

— установка лестницы или камина (в этом случае вмешательство в перекрытие необходимо, так как требуется отверстие для лестницы или дымохода).

Конструкция балочных перекрытий

Балки перекрытия закрепляются в специальных гнездах в стенах (на этапе возведения стен оставляются отверстия для монтажа перекрытий). Чтобы предотвратить загнивание концов балок, соприкасающихся со стеной, их обмазывают битумом.

На установленные балки прибиваются черепные бруски (сечение бруска 40×40 мм или 50×50 мм), а на них укладываются доски наката. На накате расстилается толь (гидроизоляция), а сверху – утеплитель.

Утеплитель может быть как сыпучим (например, опилки, шлак), так и плитным (хорошо подходят минераловатные плиты). Затем утеплитель закрывается толем.

Балки могут быть изготовлены из бруса или досок (дощатые балки используются на небольших пролетах).

Аналогичным образом устроены металлические балочные перекрытия.

Только обработка металла проводится не против гниения или поражения агрессивными биологическими агентами, а против коррозии.

Для предотвращения коррозии концов балок их обертывают войлоком.

Ремонт и замена балочных перекрытий

Замена и ремонт перекрытий – дело непростое, так как требует демонтажа различного оборудования (например, в ванной комнате, туалете, кухне и т. д.

), коммуникаций, электрических сетей, перегородок – всего, что находится над данным перекрытием, опирается на него.

А если требуется заменить чердачное перекрытие, то приходится осуществлять частичную разборку крыши, дымоходов и вентиляционных труб.

При демонтаже перекрытий необходимо проверять, надежны ли нижележащие перекрытия, выдержат ли они, если демонтируемые конструкции обрушатся.

Чаще в старых домах с деревянными балочными перекрытиями приходится сталкиваться с загниванием концов отдельных балок. Для того чтобы устранить дефект, требуется демонтаж не всего перекрытия, а лишь в пределах двух пролетов.

Если при осмотре поврежденной балки выявляется поражение домовым грибом, то балку необходимо сжечь. В этом случае оптимально полностью демонтировать перекрытие, заменить его.

В прежние времена в случае поражения домовым грибом сжигался весь дом, но сейчас, с появлением достаточно эффективных антисептиков, можно обойтись удалением пораженных деталей.

Также антисептиком обрабатываются детали наката перекрытия и гидроизоляционная подшивка. Концы новой балки обрабатываются битумом или оборачиваются толем, а затем опираются на кладку.

Предварительно расширенное для удобства гнездо заделывается. Затем восстанавливается накат, подшивка, утеплитель.

Если приходится заменять накат перекрытия, то прежде чем монтировать новый накат, необходимо тщательно осмотреть балки, черепные бруски и другие конструкции. При обнаружении гнили и поражений агрессивными биоагентами требуется очистить деревянные поверхности и обработать их антисептирующими составами.

Источник: http://kosour.ru/balochnye-perekrytiya-materialy-konstrukciya-remont.html

Как сделать перекрытие по деревянным балкам

Деревянные покрытия и перекрытия имеют тысячелетнюю историю и продолжают оставаться востребованными доныне за счет своей практичности, надежности и экологических качеств.

Несущие элементы этих перекрытий — балки прямоугольной либо круглой формы, уложенные через определенные промежутки.

Пространство между ними заполняют (зашивают) досками, заполняют утеплителем, как сделать перекрытие по балкам подробнее мы рассмотрим далее, сначала нужно немного пройтись по теории.

Такая конструкция способна перекрывать помещения до шести метров, если балки сплошные. Балкам же из клееной древесины по силам перекрыть  пролеты в десять метров и больше.

1. Виды перекрытий по балкам.
2.

Материалы для перекрытий по балкам.
3. Защитная обработка балок.
4. Некоторые общие моменты.
5. Как сделать перекрытие с опиранием на верхний край балок.
6.

Как сделать перекрытие с опиранием по нижнему краю балок.
7. Раздельно-несущее перекрытие по балкам.
8. Плюсы и минусы деревянных перекрытий по балкам.

Виды перекрытий по балкам

Перекрытие, у которого с одной стороны чердак и называется чердачным. Дому в несколько этажей потребуются перекрытия междуэтажные.

Для чердачных перекрытий не требуется полов, хватит сухих стяжек, даже просто ходовых досок.

Междуэтажные перекрытия предполагают наличие теплых помещений как сверху, так и снизу. Им не нужно утепление, но требуется звукоизоляция.

Из конструкционных решений перекрытий основных выделяют три:

• Перекрытие с опиранием на верхний край балок.
• Перекрытие с опиранием на нижний край балок.
• Перекрытия раздельно-несущие (с разделенными балками).

Но прежде чем изучить их устройство и монтаж, отберем нужный материал. Подбор дерева в особенности для балок — важнейший этап. Не жалейте на него времени, сил и средств.

Материалы для перекрытий по балкам

Лес для балок выбираем хорошо просушенный с ровными волокнами соответствующий первой категории качества.

Для перекрытия по балкам подойдет сосна, но если вокруг преимущественно лиственные леса, возможно более экономичным окажется дуб или бук. Тополь, ясень, клен, акация и плодовые породы непригодны.

Дерево не должно иметь:

• множественных или крупных (порядка нескольких миллиметров) продольных трещин;
• малейших поперечных трещин;
• выпавших сучков;
• поражения грибком или плесенью;
• поражение насекомыми древоточцами

Сучки, трещины перекрученные волокна видны невооруженным глазом. О поражении грибком либо плесенью дадут знать пятна серого или голубовато серого цвета.

Насекомых выдадут крохотные круглые отверстия, причудливые канавки заметные на срезе или поверхности материала.

Такое дерево применять нельзя. Крохотные «диверсанты» способны превратить балку в труху за считанные месяцы. Стоит учесть, что самая незначительная деталь с насекомыми способна «заразить» всю конструкцию.

Рекомендую:  Как сделать оригинальные бетонные ножки для скамейки

При этом обработка ядохимикатами, когда насекомые завелись, не всегда дает надежный эффект.

Из других материалов потребуется утеплитель. Наиболее один из лучших — минеральная вата. А поскольку при увлажнении она заметно снижает теплозащитные свойства,  потребуется паро- и гидроизоляция.

Хуже в качестве утеплителя, но хорош для звукоизоляции керамзитовый щебень. Он не боится влаги, а по весу заметно тяжелей минваты.

Защитная обработка балок

Отбирая материалы, мы проверили их на поражение гнилью и насекомыми. Однако такое может произойти и в процессе эксплуатации, поэтому обработаем дерево защитными составами — фунгицидами и инсектицидами.

В самом простом виде можно использовать размешанную в воде известь с добавлением медного купороса. Но лучше взять готовые реактивы, благо выбор их сегодня достаточно велик.

Обработку производим как на стадии изготовления конструкций (балки), так и когда конструкции смонтированы (доски перекрытия, лаги полов).

При этом не трогаем торцы балок, оставляя их открытыми для нормального влагообмена.

Кроме того, сухое дерево хорошая пища для огня.

Для того чтобы снизить риск пожара, готовое перекрытие обработаем антипиренами, как сверху, так и снизу.

Некоторые общие моменты

Укладываем балки, чтобы опорная часть составляла не менее 12 см на каменные, и не менее 8 см на деревянные стены.

Балочные ниши в каменных наружных стенах устраиваем так, чтобы между торцом балки и кладкой оставался зазор 3-5 см.

После завершения монтажа заполним его ватой из полиэфирных волокон.

В отличие от минеральных она не дает усадки и не боится воды.

Переходим к устройству перекрытий.

Как сделать перекрытие с опиранием на верхний край балок

Такие перекрытия делают обычны для подсобных не отапливаемых помещений. Подойдут они и в качестве чердачных, но для междуэтажных толщина их великовата.

Балки берем не обязательно прямоугольные. Можно использовать обычные бревна, но обязательно со снятой корой.

Балки располагаем строго параллельно друг другу и фиксируем стальными анкерами.

Анкера из стальной полосы либо арматуры закладывают в толщу кладки при ее устройстве. Балку к ним крепим гвоздями либо шурупами.

После того как балки смонтированы, стелем накат из досок толщиной 40 мм, прибивая их гвоздями.

Перекрытие готово. Если это необходимо утепляем его, делаем звукоизоляцию, закрываем стяжкой либо устраиваем полы по лагам.

Рекомендую:  Как рассчитать сечение несущей балки в гараже

Как сделать перекрытие с опиранием по нижнему краю балок

Для того чтобы сделать перекрытия такого типа балки нужно подготовить до начала монтажа.

Сперва с обеих сторон балочного бруса внизу, по всей его длине прибиваем  бруски 50х50 мм которые называют «черепные».

Служат они опорой для досок перекрытия, а кроме того увеличивают площадь балки в нижней части сечения, усиливая ее несущую способность.

Эти балки порой рекомендуют крепить анкерами, как и в предыдущем варианте конструкции, разве что через одну.

Однако поскольку приложение нагрузки к низу балки обеспечивает устойчивость сечения автоматически, без анкеров можно обойтись.

Единственно, пока не уложим накат, есть смысл расшить балки временным распорками из досок.

Доски укладываем по черепным брускам, вплотную друг к другу, прибивая гвоздями. Гвоздь бьем, наклоняя от уже прибитой доски так чтобы, нанося удар мы подбивали новую доску к уложенной.

По накату укладываем защитный барьер из полиэтиленовой пленки, либо пергамина. Его задача препятствовать проходу парообразной влаги (обязательно для чердачного перекрытия) и  попаданию пыли из утеплителя в помещение.

Осталось уложить поверх утеплителя слой гидроизоляции и закрыть все это сухой стяжкой либо полами (см. рис. 1).

Раздельно-несущее перекрытие по балкам

По сути, это перекрытия первого и второго типа сведенные воедино. А, поскольку доски перекрытия и лаги пола верхнего этажа опираются на разные балки, не связанные друг с другом они  работают независимо.

Такая конструкция не передает колебания от ударов по полу на потолок внизу. Поэтому шаги и даже удары по полу верхнего этажа не слышны в нижних комнатах.

Для начала готовим и укладываем балки с черепными брусками, по которым набиваем доски наката, точь-в-точь как в предыдущем типе перекрытия.

Под опорные края подкладываем обрезки толстых досок, таким образом, чтобы между балками и накатом оставался промежуток 1,5-2 см.

Укладываем защитный пленочный барьер, заполняем промежутки между балками звукоизоляцией и настилаем полы (см. рис.2).

Рекомендую:  Что делать при оседании пристройки

Балки можно делать меньшего сечения, ведь нагрузка на них разделена, а значит, толщина перекрытия не увеличится.

Расчет сечения балок

А теперь, важный вопрос, который, скорее всего, возник у читателя — как узнать каких размеров в сечении, нужен брус или бревно для балки? Если у вас нет проекта, либо подобного помещения для образца, сечение балки нужно рассчитать.

Знание сопромата для расчёта сечения балко вам не потребуется. В сети достаточно сервисов, которые сделают это с достаточной точностью.

  Некоторые сервисы считают нагрузку, которую может выдержать балка заданных параметров.

Другие по известной нагрузке и пролету выдадут необходимое сечение.

В поисковике наберем фразу: «расчет деревянной балки онлайн» и перейдем по любой из первых  трех-четырех ссылок. Откроется страничка с калькулятором, в окошки которого введем запрашиваемые данные.

Нормативную нагрузку можно принять в пределах 200-250 кг/м2 для чердачного, и 400-450 кг/м2 для междуэтажного перекрытия, либо рассчитать самостоятельно.

Для этого нужно, сложить вес максимального количества людей, которые могут оказаться в комнате и добавить вес мебели и оборудования. Разделив полученные данные на площадь перекрытия и получим искомое значение.

Плюсы и минусы деревянных перекрытий по балкам

Идеальных конструкций не существует, а значит и у деревянных перекрытий будут минусы по сравнению с железобетонными.

В первую очередь это меньшая прочность и надежность. Как следствие — меньший срок службы.

Ниже  устойчивость дерева к пожару. А большое количество пустот может дать пристанище колониям насекомых либо мелких  грызунов.

Но положительные качества все же перевешивают. Деревянные перекрытия дешевле и технологичней, для монтажа, скорее всего вам не потребуются грузоподъемные механизмы.

Дерево в разы меньше по весу, а значит и  несущие стены можно сделать легче и дешевле.

Кроме того, соотношение веса и прочности позволяет перекрыть деревянными конструкциями при равной толщине без промежуточных опор гораздо больший пролет, чем железобетоном и даже металлом.

А если речь идет о деревянных домах, рубленных, каркасных либо панельных — деревянное перекрытие уже не просто лучший,  но и единственный вариант.