Как правильно шкантить брус

Содержание

Укладка сруба из бруса: технология строительства дома из бруса своими руками

Как правильно шкантить брус

Имея определённый навык работы с древесиной, многие домашние мастера задумываются о сборке собственного сруба. Их можно понять – строения из древесины набирают популярность в силу своей экологичности и красоты. Кроме того, такие дома завоёвывают любовь покупателей, потому что напоминают конструктор со схемами сборки.

По такой, возвести жильё можно быстро, так как материал пронумерован от первого до последнего венца. Итак, когда сруб уже заказан и привезён, следует внимательно отнестись к этапам строительства, которые обеспечат конструкцию надёжностью и прочностью.

Операции сборки от начала до конца

Осуществляется укладка брёвен сруба следующим образом:

  1. Монтаж окладного венца.
  2. Общее возведение.
  3. Стропильная система.

Это вкратце. Теперь более подробно:

Окладной венец:

  • Прежде чем положить первый венец на фундамент, следует тщательно его изолировать на предмет взаимодействия с влагой. Бетон – холодное основание, способное при перепадах температур с улицы и изнутри накапливать конденсат.

Если не уделить должного внимания тому, чтобы огородить древесину от него, то строение быстро сгниёт. Поверхность бетонного фундамента следует осмолить и укрыть двумя слоями рубероида, тогда шансы на долговечность возрастают.

  • Далее, на изолированную поверхность следует уложить брус из лиственницы – он станет особой защитой древесины сруба в целом, так как этот сорт дерева не взаимодействует с влагой вообще. Пример тому – древесные сваи под Венецией. Они сделаны, между прочим, из русской лиственницы и стоят уже много веков.

Вести работу следует исключительно по уровню, таким образом, сохранится равновесие всего дома. Такой брус можно не осмаливать и не укрывать – низ декоративного строения останется красивым.

  • Можно укладывать первый, окладной венец. Параллельно друг другу укладывается пара брёвен, а в соответствующие пазы другая. Важно знать, что для начала кладки выбирают самые широкие брёвна, они будут устойчивым основанием всей конструкции.

Способы укладки бруса в срубе, так же как и брёвен многочисленны и различны, обычно они зависят от рубки углов. Самыми распространёнными стали «в чашу» и «в лапу», то есть с остатком и без него. Лучшими в плане утепления считаются канадские чаши, они надёжно охватывают все элементы сруба, тем самым не давая зазорам ни малейшего шанса.

  • Выбирать такую чашу необходимо только вручную, то есть сруб под заказ уже должен содержать соответствующие пазы и курдючные шипы. Если у домашнего рубщика квалификации не хватает, то неплохим вариантом станет простая чаша.

Правда, конопатить её придётся больше, нежели канадскую. А фабричные вырубки, вообще, позволяют сделать так, что укладка сруба на фундамент займёт самое короткое время.

После того как окладной венец занимает своё место, можно продвигаться дальше.

Общий сруб

  • Вести желаемую высоту из рядов, нужно перекладывая каждый круг выбранным межвенцовым утеплителем. Для этого, его предварительно вымачивают в машинном масле и отжимают.
  • Что касается обвязки – ранее наши предки делали избы без единого гвоздя. Это практикуется и сейчас. Для крепления используют деревянные нагели – прямоугольные палочки под круглые отверстия – несовместимость форм, поможет прочно держать венцы сруба. Как это делается:
  • на окладном венце с шагом 1.5 м высверливаются отверстия с таким расчётом, что глубина их равна диаметру бревна. Сам же нагель должен быть длиной не менее 1.5 диаметра, то есть его концы обязательно будут удерживать соседние брёвна или брусья.
  • для того чтобы точно рассчитать метки для отверстий следующего ряда, нужно забить нагели в оклад, поднять бревно, и удерживая в таком состоянии, ударами обуха топора отметить их местоположение на следующем элементе. Понятно, что работать придётся не одному.
  • после этого, отверстия высверливаются и в следующем элементе. Таким образом, наращивается круг за кругом.
  • Последние два ряда строения оставляют не закреплёнными. Это для того, чтобы их можно было с лёгкостью убрать для установки стропильной системы.

Таким образом, укладка сруба ведётся до желаемой высоты.

Стропильная система

Важнейший элемент домоконструкции, непосредственно участвующий в устойчивости строения. Она как купол связывает венцы, и поэтому нельзя допустить даже малого попустительства в плане её крепления к ним. Возводить стропильную систему нужно лишь после окончательной усадки сруба, то есть должно пройти не меньше года.

  1. Первым делом, для несущих конструкций выбирают материал. Чем толще брёвна или брус, тем надёжней должен быть каркас. Как правило, для скатных крыш годна древесина сечением 150*200 мм. Обрешётка может быть чуть тоньше.
  2. Вторым, выбирается тип стропил – висячие, наслонные.
  3. Далее, устанавливается мауэрлат – главная несущая балка крыши, боковые и коньковые прогоны. Крепят их с помощью привязок стальной проволоки или скоб. Какие-либо гвозди и саморезы использовать нельзя – крыша терпит колоссальные нагрузки, и крепёж просто вылетит из мест, ему предназначенных. Лучше уделить время на правильные запилы под углом и обвязке.
  4. Также стоит знать, что от величины строения зависит и дополнительное оснащение крыши – фермы, диагональные связи и карнизный свес. Подробную информацию о правильном возведении стропильной системы можно узнать из компетентных источников, коими являются дедушки и папы, дай Бог им здоровья.
  5. Когда с крышей улажено, укладка сруба из бруса считается оконченной.

Написанное выше содержит в себе ценную информацию для домашних мастеров. Но стоит оговориться, что людям, не знающим назначение столярных предметов, они не принесут пользы.

В таком случае желательно заказывать сруб под ключ либо домокомплект. Его также придётся собирать вручную, но выполненные технологические приёмы – отверстия под нагели, вырубка пазов и углов сделают работу легче, нежели полностью собирать дом с нуля.

Как правило, технология укладки сруба происходит одинаково. Отличие лишь в том, что вырубаются по-особому углы, да используется различный утеплитель, виды которого во множестве представлены промышленностью. Удачи!

Общий бал: 8Проало: 3

Рекомендуем! — Энциклопедия Деревянные Дома — NEW

Узнать подробную и расширенную информацию по теме статьи Вы сможете из книги «Деревянные дома», в которой отражены все этапы строительства дома, начиная с закладки фундамента и заканчивая устройством кровли. Цена книги = 77 рублей.

Вас также могут заинтересовать и другие КНИГИ по строительству домов из дерева своими руками.

Источник: https://1drevo.ru/page/operacii-po-ukladke-sruba-iz-brusa-i-brevna-na-fundament

Ошибки деревянного строительства — ДомЭксперт

Еще одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди. Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.

Брус не сел, будут щели Стены сложены неровно

Защита сруба

Особенно вопрос защиты дерева от влаги актуален для нижних венцов бани. Один наш читатель описывал свою ситуацию, когда пришлось ремонтировать баню, у которой сгнили нижние бревна.

Оказалось, что строители утеплили полы в парилке и моечном отделении пенополистиролом. Пространство под полом оказалось закупоренным. Вода, которая попадала под пол из моечной, не высыхала. За год нижние венцы сгнили.

Пришлось поднимать сруб на домкраты, заменять венцы и переделывать полы. Ремонт обошелся дорого…

Замена фундамента и венцов сруба Замена нижних венцов сруба Сруб новый, а нижние венцы уже гниют

К сведению

Полы в моечном отделении и в парилке надо делать без утепления. В помывочной также не стоит делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Какие еще ошибки встречаются? Например, человек решает строить дом из лафета, оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Срубы из этих материалов, как правило, изготавливают на специальном оборудовании.

Заказчик приходит на предприятие с проектом, который ему подготовил сторонний архитектор, и выясняется, что здесь не могут сделать узлы так, как в проекте. Оборудование рассчитано на другие размеры.

В результате приходится либо отказываться от выбранного материала, либо полностью перепроектировать дом под технологии, имеющиеся на предприятии.

Еще один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придется к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц.

Читайте также  Сколько стоит собрать дом из профилированного бруса

Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведется в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы.

В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса.

Ошибки: типичные и грубые

Самая распространенная ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это малая ширина межвенцового паза. Тепловые характеристики такого дома будут низкими. В некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу. Огромные щели придется регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

Бывает, что строители возводят дом так, что он потом просто не может «сесть». Часто у дома есть открытая веранда под общей крышей. Получается, что часть стропильной системы опирается на сруб, а часть – на стойки веранды.

Сруб садится – на 10-15 см за год – а стойки не укорачиваются. В результате верхний венец повисает на стойке, ближний к ней край сруба сесть не может, здесь появляются щели. Если материал сырой, то может перекосить кровлю.

Если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку. Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать.

Еще одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

Бывают совсем тяжелые случаи, когда венцы скрепляют даже не гвоздями, а саморезами. Если по гвоздю бревно еще может как-то соскользнуть вниз в процессе усадки, то саморез его держит намертво. В срубе огромные щели, весь джут снаружи, в стыках — синева. Единственное лечение – только полная разборка, обработка и монтаж заново.

В стенах над большими балконными дверьми террасы и балкона нет ни одного цельного бревна Эркер начал разъезжаться Стыковые бревна

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно.

Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен.

Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции.

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

 Галерея трудовой  «славы»

Посиневшие бревна Привезли и бросили Опасная глупость — скрытая проводка в деревянном доме
Не сделали и окосячку Деформация крепления водосточной трубы Простенки без окосячки дверных проемов покривились

Многие строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов.

Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объединяющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно.

Когда сверху кладется третье, то в нем и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.

Без нагелей бревно при высыхании может начать крутить. Впрочем, надо учитывать разные факторы. Например, если профилированный брус естественной влажности класть зимой, то процесс высыхания будет небыстрым. Такой сруб и без шкантов может сесть нормально. А если строить летом, то шканты обязательны. Иначе сруб поведет, может чашку вырвать.

Дополнительное скрепление бревен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях, исправить недостатки пиломатериалов. Особенно важно наличие нагелей в стенах с проемами под окна и двери.

Однако, при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Обычно используются нагели диаметром 22 мм. Отверстия под них должны быть чуть большего диаметра, например, используют бур на 25 мм.

Иначе в процессе усушки бревно может зажать шкант и это помешает усадке венцов, так как бревно не сможет двигаться вниз и зависнет на шканте. Для сверления отверстий под шканты надо использовать очень острый бур. Чтобы он прорезал джут, уложенный между венцов, а не выдергивал его.

Иначе возможно возникновение мостиков холода в этом месте.

Секреты и рекомендации

Источник: http://dom-expert.by/oshibki-derevyannogo-stroitelstva/

Укладка джута на брус (межвенцовый утеплитель). Укладка джута на брус: описание технологии, способы и рекомендации

Современный человек давно привык, что в качестве жилья принято использовать квартиры в высотных домах. Строятся они из пенобетона и кирпича. Для утепления стен в этих постройках все чаще применяются материалы синтетического происхождения, которые хоть и не вредны для здоровья человека, но порой не способны выполнять своих прямых функций.

https://www.youtube.com/watch?v=nBw0Ml-rQu8

Именно поэтому жители мегаполисов стараются перебираться в дома из натуральной древесины. Если же такой возможности нет, то можно построить дом за городом. Для этого обычно используются бревна или брус, утепляемые джутовой теплоизоляцией.

Разновидности и особенности джутового утеплителя

Перед тем как вами будет осуществлена укладка джута на брус, вы должны ближе ознакомиться с разновидностями и особенностями этого материала. Он имеет натуральное происхождение, поэтому приближен к сухой древесине. Можно считать, что джут – это сухая трава, прядильная культура, которая с успехом заменяет лен.

Современная джутовая теплоизоляция обладает превосходными характеристиками, среди них:

  • способность герметизировать стыки;
  • биологическая инертность;
  • отсутствие неприятного запаха;
  • плотное прилегание к брусу и бревну;
  • паропропускная способность;
  • устойчивость к гниению.

Дополнительные преимущества

Джутовый утеплитель еще и достаточно плотный. Если приобрести качественный джут, то его плотность составит 60 г/м2, при этом толщина слоя может составлять до 10 мм. Длина волокна не превышает трех сантиметров.

Встретить джутовый утеплитель можно в нескольких разновидностях, в первом случае к материалу добавляется войлок в количестве до 15%, во втором – лен – до 50%. Чистый джут и джут с примесями льна выпускается в рулонах разной ширины.

Выбор и укладка

Прежде чем вами будет осуществлена укладка джута на брус, важно правильно подобрать материал. Начинать работы по утеплению необходимо лишь через некоторое время после завершения строительства дома. За этот период древесина достигнет нужного уровня влажности, а стены усядут. Но даже после проведения теплоизоляции межвенцовый утеплитель будет пропускать влагу, которая исходит от бруса или бревна.

С помощью теплоизоляции удастся заполнить стыки, чтобы исключить образование мостиков холода. При выборе более толстого уплотнителя вы обеспечите простоту его укладки.

Материал следует помещать в соединительный паз, чтобы он не сместился, а после того как его прижмет бревном, утеплитель необходимо зафиксировать степлером, устанавливая крепеж на расстоянии 250 мм.

Если вы приобрели слишком широкую ленту, то ее края необходимо подворачивать внутрь. Лента должна располагаться еще и в чашах.

Особенности конопатки

Укладка джута на брус является обязательным условием утепления. Некоторые мастера полагают, что конопатить стыки нет необходимости, однако на практике эта процедура всё же требуется. Как только бревно усядет, оно может быть сильно выкручено. С одной его стороны при этом образуется 0,5-см зазор, тогда как с другой стороны уплотнитель оказывается сильно зажат.

В этом случае помогает конопатка, при которой лучше всего использовать паклю или ленты. Делать это необходимо лишь через полтора года после возведения дома. В некоторых случаях укладка межвенцового утеплителя не предполагает подворачивание концов слишком широкой ленты. При этом концы будут свисать с двух сторон. После усадки дома висящие концы можно забить в стыки.

Однако в данном случае можно столкнуться с проблемой, которая выражена в том, что через 2 года уплотнитель обветшает под воздействием ультрафиолета, влаги и ветра. Между стыками в итоге придется забивать низкокачественный материал, который не всегда позволяет добиться полной герметизации.

Почему стоит выбрать джутовый уплотнитель

Если вы еще не решили, будет ли осуществляться укладка джута на брус или какого-либо другого материала, то следует более подробно ознакомиться с этим вопросом. Прежде всего, начинают строительство деревянного дома, преследуя главную цель – экологичность. Для конопатки стыков между венцами можно использовать и другие материалы, а именно:

  • мох;
  • льноватин;
  • жидкие акриловые герметики;
  • льняную веревку.

В качестве одного из преимуществ джута перед вышеперечисленными материалами выступает то, что он не наматывается на сверло. Утеплитель имеет такую структуру, что при сверлении металл не сцепляется с теплоизоляцией, что очень удобно при работе. Кроме того, джут готов прослужить ровно столько, сколько простоит деревянный дом. Заявленный срок эксплуатации теплоизоляции составляет 75 лет.

Некоторые владельцы деревянных домов не используют джут для утепления венцов бруса, предпочитая акриловый герметик. Специалисты полагают, что целесообразность этого подхода может вызвать сомнения. Хоть стыки и не будут пропускать холод, но стены потеряют способность дышать. Пар перестанет циркулировать, и древесина может начать гнить.

Особенности укладки

Вами самостоятельно может быть осуществлена укладка джута на брус, особенности проведения данных работ предполагают необходимость соблюдения нескольких правил. Важно уложить ленту на соединительный паз. Она должна заполнить пространство чаш.

Без загибов материал укладывается, если дом возведен из обычного бревна или клееного профилированного бруса. Иногда утеплитель имеет двухстороннее загибание, это решение подходит для домов из рубленого или оцилиндрованного бревна. Материал может быть уложен и с односторонним загибанием, этот способ подходит для сооружений из строганого бруса.

Читайте также  Какой краской покрасить дом из бруса снаружи

Важно учитывать еще и зависимость толщины утеплителя от материала стен. Если предполагается использовать при строительстве клееный брус, то утеплитель должен иметь толщину 0,5 см. Когда в основе системы лежит оцилиндрованное бревно, необходимо приобрести изоляцию с толщиной от 0,8 до 1 сантиметра. Если вы планируете использовать рубленое бревно, то джут должен иметь толщину в пределах до 1,5 см.

Технология проведения работ

Довольно часто начинающие мастера задаются вопросом о том, как правильно класть брус, когда используется джутовый утеплитель. Работы будут состоять из нескольких этапов. Первый предполагает распределение утеплителя по межвенцовым пазам, на следующем этапе материал фиксируется с помощью степлера. Далее укладывается следующее бревно или брус, а в конце венцов теплоизоляция обрезается ножницами.

Как только укладка сруба будет завершена, выступающие части утеплителя можно подконопатить внутри. Важно обратить особенное внимание на то, что пазы должны быть заполнены теплоизоляцией полностью.

При установке бревенчатых стен, которые будут собираться вручную, подбирать теплоизоляцию необходимо в зависимости от качества межвенцовых стыков. Чем они аккуратнее и плотнее, тем легче будет выполнить теплоизоляцию стен.

Но, как показывает практика, элементы сруба, собранные вручную, имеют среднее качество. В этом случае важно знать, как правильно укладывать джут на брус.

Упомянутый утеплительный материал комбинируют с аналогом в виде пакли. Раскладывают теплоизоляцию руками и располагают в перерубах и пазах. В том месте, где толщины джутовой ленты окажется достаточно, зафиксировать паклю можно степлером.

Рекомендации по укладке джута между оцилиндрованными бревнами и брусьями без продольных пазов

Довольно часто в последнее время домашними мастерами осуществляется укладка джута. Профилированный брус или оцилиндрованное бревно при этом утепляется в один слой.

При использовании обычных лесоматериалов теплоизоляцию необходимо укладывать в два слоя. Это правило будет более применительно для домов из бруса, которые не имеют продольных пазов.

Данный строительный материал лишён углублений для утеплителя, в нём нет возможности сформировать тепловой замок, поэтому он будет подвержен продуванию.

Заключение

Обязательным условием при строительстве деревянного дома является укладка джута на брус.

Межвенцовый утеплитель из натуральных материалов предпочтительнее по сравнению с синтетическими герметиками, которые хоть и просты в использовании, но не позволяют древесине дышать.

Как показывает практика, технологии утепления деревянных жилых конструкций, которые были популярны еще у наших предков, не только привычнее, но и надежнее для российского жителя.

Источник: http://fb.ru/article/287198/ukladka-djuta-na-brus-mejventsovyiy-uteplitel-ukladka-djuta-na-brus-opisanie-tehnologii-sposobyi-i-rekomendatsii

Нагель для бруса: правильный выбор и установка

Красивое слово «Нагель» у некоторых ассоциируется с распространённой и имеющей немецкие корни фамилией довольно известных в России людей.

У других, изучавших в школе немецкий язык, ассоциация сравни простому переводу: Nagel в переводе означает гвоздь.

 Мы же будем рассматривать это понятия применительно к строительству деревянных бань и в целом строительству из дерева. Как выбрать и правильно установить нагель для бруса?

Нагель деревянный — надёжность проверенная веками

Что такое нагель в строительстве? Что говорит нам толковый словарь Владимира Даля? Нагель  — деревянный или металлический стержень, соединяющий по высоте венцы сруба. Это крепежный элемент, предназначенный для предотвращения смещения деталей деревянных конструкций из бревна или бруса.

Согласно еще одного определения Нагель – деревянный, металлический или пластмассовый, композиционный стержень цилиндрической или иной формы, применяемый для скрепления (сплачивания) частей деревянных конструкций.

Если Вы услышали устойчивое выражение Нагель по бетону, то имейте ввиду, что речь идёт о специфических шурупах. Их называют так из за немного схожих функций. На этом их сходство заканчивается…

Нагель и шкант: понятие и особенности

Иногда нагели еще называют шкантами, хотя это не совсем правильно. По крайней мере правильно не во всех случаях. Некоторые строители вообще называют нагелем стержень круглого сечения, а шкантом стержень квадратного сечения.

Шкант, согласно Большой Советской энциклопедии, это вставной шип для соединения деталей столярных изделий. Он представляет собой деревянный или пластмассовый стержень цилиндрической формы диаметром 6-20 мм, длинной 25-160 мм, концы которого имеют небольшое заострение в виде фаски.

Однако, тем не менее в межгосударственном стандарте ГОСТ 30974-2002, введенном в действие в качестве единого Госстандарта РФ с 01.03.

2003 постановлением Госстроя России для соединений угловых деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий различий между понятиями нагель и шкант не установлено, причем как материал используемый для их изготовления указана только древесина следующих пород дерева – ясеня, дуба, лиственницы, сосны и березы.

При этом их влажность составляет минус 2-3% от влажности древесины стен сруба. Так как на практике, особенно в частном строительстве,  обычно влажность не замеряют, то просто нагели стараются делать по возможности из более просушенной древесины, чем основной пиломатериал.

Для чего производится установка нагелей

Необходимость применения нагелей связана с тем, что при высыхании древесины дерево может крутить, возникающими при этом внутренними силами, особенно сильно это происходит при строительстве из обычного бруса или оцилиндрованного бревна, в меньшей степени при строительстве из круглого леса или клеёного бруса.

Правильно установленные нагели не дают смещаться в срубе бревнам или брусу друг относительно друга.

При этом, чем выше влажность дерева, тем сильнее его крутит. Причинами этого являются такие факторы, как свилеватость – перекрученность волокон древесины, а также нарушения естественной структуры древесины как при распиловке бруса, так и при производстве оцилиндрованного бревна.

Как правильно укладывать нагеля?

Баня из профилированного бруса — достойный современный выбор. Но в любом случае, даже если Вы решили нанять бригаду или специализированную организацию для её строительства, знать правила монтажа её стен, будет совсем не лишним.

Длина нагелей должна быть обязательно меньше, чем длина отверстия, чтобы после усушки и осадки сруба брусья не повисли на нагелях. По этой причине нагели должны забиваться в дерево без особых усилий, но при этом  болтаться свободно  в них не должны.

Желательно, чтобы древесина нагелей была более сухой, чем древесина бревен или бруса, тогда при высыхании их зажмет и соединение будет прочнее.

Существуют довольно простые правила монтажа. Установка нагелей производится в шахматном порядке на расстоянии друг от друга на 150 – 200 см. От дверных и оконных проемов на расстоянии 20 – 30 мм.

Нагель металлический: плюсы и минусы

Железные нагели делают из арматуры или из труб. Недостаток нагелей из арматуры заключается в том, что при их использовании существует риск, что они могут помешать осесть бревнам при высыхании дерева, так как бревна могут зависнуть на боковых выступах арматуры.

Трубы для этой цели использовать можно, но это не экономично, их стоимость значительно выше деревянных нагелей. Да и так как металл слишком жесткий, он хуже двигается и сгибается вместе с бревнами сруба. Одним словом качественный нагель по дереву, например нагель берёзовый даст фору любому металлическому изделию.

Ну а если вы решили заменить дерево на металл, то выбирайте гладкую трубу.

О замене нагелей гвоздями

Некоторые строители используют в качестве нагелей гвозди, считая, что раз они более тонкие, то венцы на них будут легче осаживаться, и просто просверлив небольшое отверстие дальше их просто забивают. Это не верно.

Дело в том,  что гвозди при забивании и так входят в древесину распирая ее. Затем, при высыхании дерево сжимаясь  еще плотнее примыкает к гвоздям, а если гвозди находясь в недостаточно просушенной древесине  еще и проржавеют, то брусья или бревна будут на них так плотно держаться, что никакой осадки сруба в процессе усушки может не произойти. В результате между венцами могут образоваться  щели.

А можно ли обойтись без дополнительных креплений?

От некоторых строителей приходится слышать мнение, что при строительстве из круглого леса нагели не нужны, так как по углам срубов, сложенных из него вырубаются жесткие замки, которые не дают бревнам смещаться.

Главное при рубке сруба бревна располагать горбом вверх.

Это ошибочное мнение, так как если попадется бревно с большой свилеватостью – с сильно перекрученной древесиной, то в процессе высыхания такое бревно начнет выкручивать.

Кстати, еще в дореволюционных книгах по строительству были указания по установке нагелей не менее, чем через 2,1 метра друг от друга, в оригинале – не менее 3-х аршин, 1 аршин = 71 см. Поэтому даже при возведении бани из бревна своими руками или бруса, не говоря уже о доме, установка нагелей обязательна!

Источник: https://banyapro.ru/steny-bani/nagel-dlya-brusa-pravilnyj-vybor-i-ustanovka/

Возведение стен бани из бруса, пошаговые рекомендации с видео

Итак, вы уже возвели фундамент для вашей бани, и в качестве материала для стен выбрали брус. Отличный вариант, достаточно прочный, экологичный и простой в обращении! Если вы – новичок в строительстве, то брус – оптимальный выбор.

Тем не менее, даже такой простой и универсальный материал требует некоторых знаний и навыков, которые необходимы при возведении стен. Особенно для такого строения, как баня, для обустройства которой нужны определённые дополнительные действия.

Перед тем, как начать строительство бани из такого материала, как брус, следует рассчитать правильно размер пиломатериала для стен, узнать, как соединять брусья и сращивать их по длине, выбрать утеплитель для прокладки между венцами и многое другое. Рассмотрим эти вопросы последовательно.

Начальные сведения о строительстве банного сруба

Строительство бани, особенно стен для неё, может оказаться довольно затратным.

На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент материалов, как традиционных, так и современных, которые широко используются в возведении построек определенного назначения.

Но древесина для бани является самым ходовым товаром по множеству причин. Это и давние традиции в строительстве, и широкое распространение, сравнительно невысокая цена, экологичность и простота в обращении.

Читайте также  Как поменять брус в стене

Брус в данном случае – гораздо более простой в работе материал, к тому же, не требующий дополнительной обработки, в том случае, если вы его покупаете, а не изготавливаете самостоятельно.

 Чтобы не понести дополнительных расходов на утеплитель для стен, стоит взять брус с сечением 150 х 150 мм. Такая толщина стен из древесины является оптимальной, и позволит использовать баню в течении всего года. Чтобы соединение между брусьями было более плотным, а вид готовой стены – эстетичным и приятным, каждый брус требуется как следует обстрогать.

Одно из главных положительных качеств бруса состоит в том, что стены из этого материала не требуют дополнительной наружной отделки; они выглядят самодостаточно, нужно только тщательно обработать брусья. Если же вы планируете декорировать внешние стороны стен, то будет достаточно строгать материал только со стороны, ориентированной во внутреннее пространство банного помещения.

Первый шаг в строительстве бани из бруса  — установка обвязочного венца на подготовленный фундамент. Оптимальный вариант выбора древесины бруса для обвязочного венца – твёрдые породы ясеня, дуба и лиственницы. Обязательно обработайте строительный материал антисептическими веществами.

Укладка первого венца сруба

Добротность и устойчивость всего сруба бани из бруса зависит от того, насколько качественно вы проведёте укладку первого венца. И подготовиться к этой работе следует основательно, заранее рассчитав каждый шаг.

Прежде, чем проводить кладку первого, начального обвязочного венца, сверху фундамента бани следует проложить слой гидроизоляции. Перед этим проверьте при помощи уровня поверхность фундамента: она должна быть точно горизонтальна. В случае перепада более 1 сантиметра проведите выравнивание при помощи бетонного раствора.

После этого  разместите равномерно рубероид в несколько слоёв, промазанных друг с другом мастикой. Специалисты называют оптимальной следующую технологию укладки: 2 слоя рубероида, укладочная доска, ещё один слой рубероида. Брусья первого венца соедините между собой в полдерева, а для того, чтобы предотвратить возможные впоследствии сдвиги брусьев, устройте потайной шип.

Далее при помощи стальных скоб скрепите окладной венец. Скобы забиваются с внешней стороны бруса, и после того, как строительство сруба бани будет окончено, их можно будет убрать.

Следующий шаг  — утепление окладного венца. Для этого оптимально подойдёт слой льноджутового волокна, проложенный поверх бруса. На слой утеплителя укладывается следующий венец, и так далее, чередуя брус и теплоизоляцию. Это поможет избежать продуваемости в возможных щелях, а так же сыграет немаловажную роль в последующей гидро- и пароизоляции бани изнутри.

Выбираем брус для первого венца правильно

Брус должен быть выбран и подготовлен заранее, чтобы не отвлекаться на мелочи и недостатки в процессе строительства. Для установки первого венца следует выбрать высококачественный материал, поскольку от него зависит целостность строения в ходе эксплуатации:

  •  брус должен быть идеально ровным;
  •  не должно быть сучков и сколов на поверхности;
  • главное условие – максимальная плотность колец бруса; для изготовления такого материала берётся средняя часть дерева;
  • брус со следами синевы на поверхности древесины категорически неприемлем не только для первого венца, но и для всего сруба.

Готовый брус, произведённый на фабрике, обычно уже обработан и полностью готов к эксплуатации, но дополнительная обработка не помешает, особенно для строительства бани.

Хорошенько промажьте брус мастикой, которая предварительно смешана с отработкой. Пропитка, основанная на таком составе, отлично впитывается в древесину.

Торцы бруса не нужно обрабатывать, они должны остаться голыми и выпускать из себя влагу при сушке и усадке строения.

Именно от того, насколько тщательно вы обработаете брус, зависит то, как долго прослужит верой и правдой нижний венец, а значит – и все стены вашей бани.

Существует несколько способов соединения бруса в стенах бани, которые позволят избежать воздействия ветра и холодной температуры на помещение извне. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Способ первый: соединение встык. При нём брусья присоединяются торцами друг к другу, при этом каждый соединительный шов сверху перекрывается следующим. Чтобы соединение встык было надёжным и со временем не утеряло своих качеств, проследите за торцами брусьев: они должны быть абсолютно ровные. Отпил составляет угол в 90 градусов.

Однако же, соединение встык, даже очень плотное, не исключает довольно высоких теплопотерь через такие углы бани. Ну а поскольку баня должна быть тёплой и уютной, то стоит рассмотреть такой способ, как «теплый угол», представляющий из себя соединение брусьев в коренной шип.

Для такого соединения  в торцевой части одного из брусьев делается выборка специального паза, а в другом брусе, на торце, делается вертикальный шип. В некоторых случаях делается вязка по принципу двойной или тройной прорезной шип, то есть, на брусе делается несколько вертикальных шипов соответственно.

Какой бы тип соединения бруса вы не выбрали для стен вашей бани, самое главное – не забывайте делать закладку межвенцового утеплителя между брусьями. Это одновременно увеличит плотность соединения стройматериалов  и послужит отменной теплоизоляцией для всего сруба.

Иногда в ходе строительства может понадобиться сращивание брусьев по длине. В данном случае  метод «встык» для сращивания не рекомендуется к использованию. Для такой работы существуют свои виды сращивания, применяемые издавна:

  • наклонный срез на торцах, или косой притык;
  • предотвращающий образование щелей торцевой притык с гребнем;
  • метод прямой накладки, при которой рубка в длину дважды превышает толщину бруса;
  • сравнительно новый и более практичный метод косой накладки и накладки с косым прирубом, обеспечивающий противодействие боковым нагрузкам.

Утеплитель, используемый для прокладки между венцами

Как уже говорилось выше, льноджутовое полотно является самым оптимальным материалом для обеспечения утепления между венцами. Сейчас его можно купить в любом строительном супермаркете.

Такой утеплитель выпускается в рулонах разной ширины, зависящей от  размера выбранного бревна или бруса, что значительно упрощает выбор, к тому же его очень легко резать на полосы по выбранной длине.

Этот материал изготавливается из натуральных природных волокон джута и льна, состав выдержан в строгих пропорциях.

В ходе процесса производства получается полотно высокой плотности и однородной толщины, в котором волокна скрепляются между собой при помощи специальных игл с зазубринами.

Укладывая льноджутовое полотно между брусьями в качестве утеплителя в процессе возведения стен, вы избавите себя от необходимости дополнительного законопачивания, а после того, как закончится усадка бруса, стены примут вид сплошного монолита. Такое полотно не расползется из-за нагрузок, придаваемых венцами, обеспечит равномерное утепление по длине шва, устойчиво к воздействиям влаги, ветра и пыли, перепадам температуры и другим климатическим неурядицам.

 Нагель для бруса

 Венцы сруба  следует соединять друг с другом по всему периметру, а так же по углам на замковых соединениях при помощи шкантов, или деревянных круглых нагелей.

Такие нагели следует изготавливать из древесины твёрдых пород, то есть лиственницы, дуба или ясеня. Сам процесс изготовления нагеля таков: возьмите доску-дюймовку, нарежьте из неё квадратные рейки. После распилите их на необходимую длину.

Придайте рейкам округлую форму путём стёсывания и скалывания боковинок.

Есть гораздо более простой и не затратный, «ленивый» способ сделать нагеля. Купите в магазине готовые черенки для лопат и грабель, и нарежьте их согласно нужному размеру. Это может значительно сэкономить и деньги, и особенно время.

Установка нагелей в брус делается на расстоянии метр-полтора друг от друга, и в обязательном порядке с каждой стороны сруба по углам. Необходимо скреплять брус на тех участках стены, где будут расположены окна и двери, и делать скрепление следует за 15-20 сантиметров до места выреза под коробку. Это исключит впоследствии выкручивание бруса из массива кладки во время высыхания древесины и в процессе усадки банного сруба.

Для того, чтобы установить нагеля, в брусе сверху просверливаются отверстия с таким рассчетом, чтобы два верхних бруса были прошиты насквозь, а в третьем получился паз глубиной от 5 до 7 см, не более.

Строго выдерживайте диаметр нагеля: он должен быть примерно на 2 мм меньшим диаметра отверстия. Если не соблюдать этого правила, то во время усадки сруба стены могут «загулять», что приведёт к их значительному  перекосу и скажется на коробах для окон и дверей.

Нагель должен с лёгкостью входить в отверстие при забивании и утапливаться внутрь верхнего бруса на 5 сантиметров.

Этот способ установки нагелей – один из самых распространённых, но далеко не единственный. Многие мастера нашли свой метод, ставший привычным. Ведь самая главная функция нагеля – исключить смещение бруса внутри кладки и обеспечить срубу правильную усадку во время высыхания, в процессе которой древесина свободно будет продвигаться по поверхности нагеля.

Рассмотренная выше технология позволит легко, без особых профессиональных навыков, возвести стены необходимой высоты, одновременно учитывая естественное усыхание древесины, а соответственно – усадку по высоте сруба строения примерно на 7-8 процентов.

Окончание работ по возведению стен из бруса

После того, как строительство стен из бруса для вашей бани окончено, не теряя времени следует заняться установкой потолочных балок и возведением кровли. Затягивать с этим не стоит, поскольку открытое внутреннее пространство бани подвержено вредному влиянию осадков и древесных насекомых-вредителей, а так же гниению использованной древесины.

Когда крыша будет установлена, можно смело приниматься за работу по гидроизоляции стен изнутри и декоративной отделке снаружи. Но это уже совсем другая история, вам предстоит ещё много сделать для того, чтобы банька радовала вас, вашу семью и гостей. И каждый шаг мы рассмотрим в следующих статьях.

  • Светлана
  • Распечатать

Источник: https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/nashu-banyu-stroim-sami-kak-pravilno.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: