Как правильно установить обсадную трубу в скважину

Обсадная труба для скважины своими руками

Любой загородный дом и дача должны иметь воду. Колодцы вышли из моды, а бурение скважин на воду своими руками довольно трудоемко. Без воды не могут расти деревья, без нее не цветут цветы. Никакие растения не дадут плоды, если их не поливать в достаточном количестве. Но скважина своими руками без оборудования ее хитроумными приспособлениями вполне может быть пробурена на любом участке.

Бурение скважин ручными инструментами

Любой хозяин способен пробурить скважину своими руками под воду. Для этого не нужно иметь буровую технику. Существует несколько способов работы без ее использования:

• обустройство обычного колодца;
• скважина, пробуренная на песок;
• артезианская скважина.

Хороший колодец может стать хранилищем воды в количестве до 2 м³. Скважина с диаметром трубы 100 мм, имеющая глубину 20-30 м, имеет фильтрующую сетку внизу колонны. Глубина такого сооружения может достигать и 50 м.

Срок службы составляет до 15 лет. Артезианская скважина добывает воду из пластов пористого известняка, залегающих на глубине до 200 м. Срок ее эксплуатации составляет 50 лет.

Чем чаще используется сооружение, тем дольше может быть срок его действия.

Для бурения скважины своими руками требуются:

• лопата;
• буры;
• вышка бурильная;
• штанги для удлинения буров;
• лебедка любого типа;
• обсадная труба необходимого диаметра.

Буры нужны для непосредственно бурения. Они бывают разных типов. Спиральные используются на глинистых почвах. На твердых грунтах применяется бур-долото. На песчаных — бур-ложка.

Вышка необходима для подъема бура вместе со штангами и для обратного спуска после очистки и наращивания новых штанг. Если скважина неглубокая, можно обойтись без вышки. Штанги могут использоваться самодельные.

Делают их из труб, предусматривая крепление друг к другу с помощью резьбы или шпонок.

Сами технологии бурения просты. Если используется вышка, то ее устанавливают над выбранным местом. Высота ее должна немного превышать длину буровой штанги. Для бура простой лопатой выкапывается углубление. Начальные витки бура можно сделать одному, затем нужна дополнительная сила помощника.

После заглубления бура на некоторую глубину его вытаскивают наружу. Делать это нужно примерно через каждые 50 см. Если бур идет с трудом, рекомендуется смачивать землю водой. Когда рукоятки достигнут уровня земли, всю колонну достают и наращивают следующей штангой.

После этого работа возобновляется.

Скважина на воду своими руками бурится до достижения водоносного слоя, который характеризуется мокрой землей. Затем достигается твердый слой. Бурение закончено, скважина на даче почти готова. В нее опускаются обсадные трубы. Ручным насосом откачивается грязная вода, которой обычно бывает 2-3 ведра. Если чистая вода не появляется, следует пробурить еще 1-2 м грунта. Это не единственный способ.

Другие способы бурения

Можно пробурить скважину под воду с использованием гидропомпы и дрели большой мощности. Дрель с рукоятками для 2 человек крутит бур, гидропомпа размачивает почву. Существует технология ударно-канатная. Для ее использования вышка нужна обязательно.

Породу разбивают специальным стальным стаканом, который падает с вышки. Чем высота больше, тем лучше. Вышку делают из труб или из бревен. Нужно оборудовать ее воротом или лебедкой для подъема стакана. Стакан можно изготовить из стальной трубы, оснастив ее приспособлением для резания грунта.

Примерно в полуметре выше делается отверстие для извлечения грунта из стакана.

К верхней его части крепится прочный трос. На нем стакан будет подниматься из скважины. Чистить его от грунта нужно через каждые 50 см погружения. Обсадная труба может быть асбоцементная, стальная или пластиковая. Она призвана защищать скважину от осыпания грунта и от попадания грязной воды из верхних слоев земли.

Обустройство скважины

Как пробурить скважину своими руками, мы выяснили. Сделать это вы можете сами, однако можно также заказать работу специальным организациям. Обустройство скважины своими руками должно быть следующим.

На дно пробуренной скважины под воду нужно опустить трубу с фильтром, сделанным с применением мелкой сетки. Сверху вся конструкция закрывается герметичным оголовком. В трубу помещается насос для перекачки воды. Насосы могут использоваться разного типа.

Главное условие — их диаметр должен быть меньше диаметра трубы. Место для добычи воды рекомендуется выбирать подальше от септиков, выгребных ям и куч мусора.

Для этого в трубе делаются надпилы или отверстия небольшого диаметра (5-6 мм). Делаются они на протяжении до 2 м. Надпилы можно выполнить болгаркой с диском толщиной до 0,8 мм. Через них вода свободно проходит, а песок и другие включения задерживаются. Место нанесения насечек или отверстий обматывается проволокой или тканью.

Это предотвратит фильтр от заиливания.

Срок службы таких приспособлений составляет примерно 15 лет. Требуется регулярная их промывка чистой водой.

Насосы при глубине погружения до 9 м нужны самые простые. При большей глубине применяются насосы погружных типов.Также нужен оголовок с выводами к дому, к участку, к бане и к другим местам.

Заключение по теме

Скважина на даче или на загородном участке — это то, о чем мечтают их владельцы.

Если уровень воды на участке выше 5 м, то пробурить скважину и установить оборудование будет очень просто.

Для работы можно обойтись одним садовым буром и удлинительными штангами. Как обустроить скважину? Для этого нужны насосы, оголовки и фильтры. Все это можно сделать своими руками. Оборудование для скважины окупается полностью примерно через год ее эксплуатации.

Смотрите также

• 19.07.2016 Как сооружается буровая установка

Источник: http://santex1.ru/obsadnaya-truba-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami.html

1. Определение глубины

• неглубокая (до 3-х м) скважина пробивается в том случае, если водоносная жила находится близко к поверхности грунта, а воду предполагается использовать только для технических нужд или полива. Для бурения такой скважины достаточно бура, обсадной трубы и ручного насоса;

• среднеглубокая (до 7 м) скважина даст возможность получить воду пригодную для употребления человеком. Чтобы самостоятельно пробурить скважину помимо бура понадобится лопата и время на устройство шурфа. Шурф (яма) с размерами 1,5х1,5х1,5 предназначена для облегчения бурения на большую глубину. Для удобства работы его можно укрепить фанерой или досками. После окончания работ шурф засыпается. Подача воды осуществляется с помощью насоса;

• глубокая (более 7 м) скважина. позволит полностью закрыть потребность в воде всех жителей частного дома или коттеджа. При этом, воды будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для технических нужд, санитарных требований, полива, содержания бассейна или пруда (водоема).

В целом, выбор типа водозабора определяется после геологического исследования места организации скважины. Предлагаем рассмотреть последний вариант – устройство глубокой скважины своими руками, как наиболее сложного из представленных.

2. Способы бурения скважины

Перечисленные виды скважин (к артезианским или скважинам «на известь» это не относится) можно пробурить с применением следующих методов (технологий):

Шнековое бурение скважины на воду Шнековое бурение с использованием шнекового бура.

Колонковое бурение скважины на воду Колонковое бурение (применяется кольцевидный бур).

Ударно-канатное бурение скважины на воду Ударно-канатное бурение. В данном случае используется буровое долото, которое забивается в почву без выемки грунта. Грунт просто уплотняется в стороны от оси долота. Забивается долото с помощью треноги с лебедкой.

Ударно-вращательное бурение скважины на воду Ударно-вращательное бурение. Работа бура дополняется вымыванием грунта водой. Способ трудоемкий для индивидуального применения.

На фото показана малогабаритная буровая установка МГБ50П-02С с подвижным гидравлическим вращателем, производства фирмы Горизонталь.

3. Проект на бурение скважин на воду

В том случае, если точно известна глубина залегания водоносной жилы можно бурить непосредственно с размером бура под обсадную трубу. Если же нет, потребуется сначала выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.

Таким образом, любая скважина – это индивидуальный проект, на который влияют такие параметры:

• геологическое строение грунта;

• выбранный способ бурения;

• требования, которые выдвигаются к количеству и качеству воды;

• требование выдерживать необходимые расстояния до мест загрязнений (обустройство «санитарной зоны»);

• глубина нахождения водоносной жилы. Причем, имеется в виду не первая жила к которой добрался бур, а той, которая будет отвечать условиям использования с точки зрения обеспечения дебета скважины.

4. Инструменты для бурения скважин на воду

Поскольку описывается ударно-канатный метод ручного бурения, то нужно отметить его преимущества:

• сохранение большей части полезного слоя почвы в исходном состоянии. Т.е. тяжелая техника не повредит насаждения на участке;

• отсутствие ограничений на место бурения. Ручным буром можно бурить практически в любой части участка;

• простота оборудования и минимальные требования к квалификации бурильщика.

Для работы потребуются:

• бур с усиленной режущей частью. Совет: усилить бур можно путем наваривания на винт резцов, роль которых могут играть элементы напильника или металлическая шинка. Кроме того, резцы можно заточить, применяя болгарку;

• тележка для вывоза вынутого грунта;

• насос типа «малыш» со шлангом;

Для обустройства пригодятся:

• щебенка или гравий для подушки;
• стальная проволока для фильтра;
• трубы;
• проволока для обустройства донного фильтра.

5. Выбор места и устройство шурфа

С помощью нанятых специалистов или народными методами (лозоходство, барометрический метод, с использованием силикогеля, по количеству россы, разведочным бурением и т.п.) определяем место, где водоносная жила находится ближе всего к поверхности.

Рытье шурфа под скважину на воду Далее выкапываем шурф. Это выработка грунта определенной глубины, назначение которой облегчить процесс бурения скважины.

Обустройство шурфа важный этап по двум причинам.

Во-первых, сокращается глубина бурения буром.

Во-вторых, исключается возможность обвала грунта вокруг скважины.

Размеры шурфа определяются бурильщиком, но обычно составляют 1,5х1,5 и 1,5-2,5м. в глубину. Чтобы грунт не обсыпался, шурф укрепляют фанерой, досками или металлом.

6. Первый способ: тренога – установка для бурения

Установка для бурения скважин на воду Тренога – ударно-канатный механизм для бурения скважин на воду. Опорная конструкция понадобится для того, чтобы облегчить процесс бурения благодаря применению бурового стакана.

Схема устройства треноги для бурения Треногу можно сделать из дерева (исключаются сучки) или металлической трубы (или профиля). Длина бруса или трубы должна составить 4-5 м. Как изготовить треногу для бурения видно на схеме.

Буровой стакан для бурения Далее к треноге крепится механическая лебедка с тросом, на котором закреплен буровой стакан.

Такая буровая установка компактна, и имеет значительный запас прочности. Принцип работы установки прост: стакан падая в грунт вбирает в себя грунт. В зависимости от состава грунта за один удар можно выбрать от 20 см. до 1 м. грунта. Облегчить работу можно заливая место бурения водой. Время от времени буровой стакан нужно очищать от набитого в него грунта.

Внимание: Трос, на котором крепится бур, должен быть длиннее глубины скважины. В противном случае он оборвется, а бур останется на дне.

Обсадную трубу можно устанавливать одновременно с продвижением на глубину или после выполнения всех работ.

7. Второй метод – обсадная труба и бур

В процессе бурения можно сразу устанавливать обсадную трубу. Тогда ее диаметр должен быть больше диаметра бура, чтобы бур мог свободно двигаться в трубе.

Выполняя работу нужно постоянно следить за влажностью вынимаемого грунта, чтобы не пропустить водоносный слой (в противном случае его можно закрыть трубой). Основные признаки ниже.

Материал подготовлен для сайта moydomik.net

Откачка грязной воды После того, как обнаружен водоносный слой нужно произвести откачку грязной воды для того, чтобы понять достаточно ли запасов воды в данной жиле. Для этого используется погружной или ручной насос.

Важно: насос не рассчитан на такие условия работы, поэтому после очистки воды он может поломаться. Рекомендуется применять только качественный насос.

8. Обсадка скважины

Для обсадки могут применяться стальные или пластиковые трубы (срок эксплуатации до 50 лет). А вот применение оцинкованных труб не рекомендуется, ввиду риска загрязнения воды примесями цинка.

Значение обсадки заключается в следующем:

• предотвращение осыпания стенок скважины;

• упреждение заиливания скважины;

• устранение возможности для попадания в скважину верховодки (вода верхних слоев, талая или дождевая вода);

• исключение риска засорения скважины.

Установка обсадной трубы выполняется сразу же после окончания работ или непосредственно в процессе бурения.

Совет: если трубы идут «со скрипом» нужно приложить к ним кувалду.

9. Промывка скважины на воду после бурения

Источник: http://rusbyr.ru/obsadnaya-truba-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami.html

Как правильно установить обсадные трубы в скважину — подробное руководство

Самостоятельное бурение и установка труб – мечта большинства дачников. Действительно, это выгодно с экономической точки зрения.

Но от хозяев потребуется приложить максимальные усилия, чтобы не допустить критических ошибок – нет ничего хуже скважины, которую не удаётся запустить в эксплуатацию.

Специалисты отмечают, что бурение своими силами возможно только на глубине до 20 метров.

На больших глубинах любая ошибка может стать критической. Поэтому стоимость работы профессионалов окупается качеством скважины и её многолетним использованием.

Установка трубы

На завершающем этапе бурения необходимо защитить шахту от возможных обвалов грунта путём установки обсадной трубы.

Очень важно правильно промыть шахту! В противном случае стабильного водяного напора в трубах добиться не удастся. По завершении бурения производится промывка с помощью мотопомпы. И только после этого вынимаются штанги.

Необходимо помнить, что для стандартного размера трубы в 125 мм потребуется скважина диаметром не меньше 20 сантиметров. Такой зазор обеспечит беспроблемную установку труб и последующую тампонизацию цементом всего затрубного пространства.

Самый лучший материал для самостоятельной установки пластик. Лёгкий по весу и простой в монтаже он облегчит задачу по установке любому новичку в этом деле. Кроме того, пластиковые трубы обеспечивают хорошую герметизацию, а, значит, и чистоту воды.

Ещё один прекрасный способ очистки – использование желонки. Эта полая труба, оснащённая внутри клапаном, а снаружи зубцами для забора донной грязи, за считаные часы позволяет довести внутренность скважины до идеального состояния.

Для опускания трубы можно использовать ту же треногу с лебёдкой, которой до этого момента поднималась желонка. Желательно, чтобы в работе участвовали два–три человека, подстраховывая друг друга.

Это обеспечит качественный монтаж труб.

Порядок работ выглядит следующим образом:

1. На нижнем конце трубы делается фильтр. Для этого дрелью сверлится до пятидесяти отверстий или болгаркой делаются небольшие насечки. Снаружи фильтр оборачивают геотканью, которая предотвратит попадание в воду песка.
2. Можно установить дополнительно сетчатые фильтры на торец трубы. Для этого используется резьба либо хомут.
3. Высота самодельного фильтра с отверстиями около метра.
4. Если грунт сыпучий, лучше отдать предпочтение более дорогой трубе из стали. Этот материал не боится деформации и трубу будет проще вкрутить в грунт.
5. Погружение ведётся постепенно. Если требуется, трубу вкручивают. Секции соединяют между собой одним из трёх способов: с помощью фитинга, раструбов или традиционной резьбы.
6. Очень важно, чтобы труба не доходила до водяного пласта примерно на метр или 50 см (не перекрывала поток).
7. После завершения монтажа скважину необходимо хорошо промыть водой под давлением с помощью насоса.
8. В тщательно очищенную скважину на дно насыпают щебень или колотый кремний. Этот самодельный фильтр позволит сделать воду чище. Высота отсыпа до 30 сантиметров.

На что обратить внимание

Для обустройства неглубокой скважины подойдут трубы меньшего диаметра. Распространённый стандарт – 125 мм (12,5 см). В такую трубу свободно входит достаточно мощный цилиндрический насос. Для небольшой глубины (для скважин это показатели меньше 20 м) достаточно диаметра в 116 мм. Оптимальная толщина стенок для любого типа труб кроме асбестоцементных (используются для технических скважин) составляет от 5 до 7 мм.

Установка фильтров – обязательная процедура, которой не следует пренебрегать. Единственное, что нужно учесть – это метод изготовления самодельного фильтра. Используя насечки, можно спровоцировать медленную фильтрацию, когда сложно промыть новую скважину и очистить воду.

Особенно актуальна эта проблема для песчаных и глиняных грунтов. Прокачка произойдёт медленно, а вода будет содержать донные примеси. Специалисты советуют всё-таки отдать предпочтение фильтру с круглыми отверстиями, выполненными с помощью дрели.

Определённую проблему представляет мощный водоносный слой, расположенный в песчаном грунте. Такие скважины трудно промыть, песок почти сразу наносится обратно.

Трубу в таких условиях опустить невозможно – она упирается в затор и тормозит. Для решения проблемы к верхней части конструкции монтируют оголовок, к которому через шланг подключают мотопомпу.

Под воздействием сильного напора труба сама оседает в грунт. Рабочим остаётся только контролировать глубину погружения.

Резкое ослабление верёвки говорит о достижении дна. На обратном конце завязывается ещё один узел. После этого верёвка извлекается и точно определяется по узлам высота водяного столба. Исходя из неё, можно легко рассчитать, на какой глубине должен расположиться нижний конец трубы.

Измерение лазерным дальномером в этом случае может давать ложные показания, так как вода в скважине находится в небольшом движении (рябит).

Специалисты советуют каждую из секций трубы дополнительно скрепить скобами и полосами из нержавейки. Это правило касается любых труб, кроме асбестоцементных.

Известняки и песчаные почвы требуют использования труб из стали (хотя это и более дорогой строительный материал). Такие грунты достаточно неустойчивы и обсадная труба, выполненная из хрупкого материала, может не выдержать давления и лопнуть.

Установка обсадных труб

Установка производится сразу после завершения бурения.

Медлить с этим процессом нельзя, так как грунт может осыпаться в большом количестве и перекрыть шахту!

Поэтому монтаж осуществляется за считаные минуты. Главное требование к обсадным конструкциям – быстрота стыковки всех основных элементов. Если осуществляется дополнительное крепление с помощью скоб, работать должно сразу несколько человек, чтобы максимально ускорить погружение трубы в грунт.

Трубы из стали можно соединять с помощью сварки. Такой монтаж будет несколько отличаться от скручивания. Изначально трубу разрезают на небольшие секции по два или три метра, которые затем сваривают кольцевым методом и конструкция проседает в грунт под своим весом.

Для труб из пластика без резьбы специалисты также советуют использовать сварной метод, как более надёжный. Монтаж ведётся на сварную муфту вместо наклеивания на раструб.

Специальным нагревателем расплавляется срез трубы и край муфты, после чего секцию трубы необходимо запрессовать в муфту. Застывая, пластик соединяется на молекулярном уровне, образуя прочный шов.

Полезно также знать как вытащить пластиковую обсадную трубу из скважины.

Монтаж с использованием раструба (известный в народе, как склеивание) выполняется с применением эпоксидного герметика. Процесс заключается в обмотке конца труб (на стыках) стекловолокном с пропитыванием каждого слоя герметиком.

Для металлических труб обязательна установка фрезера. Эта насадка монтируется на торец первой (нижней) трубы и служит для расширения и очищения шахты от остатков грунта, если таковые имеются.

Трубопровод может стыковаться несколькими способами согласно ГОСТу:

• муфтами с короткой резьбой треугольной по профилю – подходит для труб с диаметром от 11,4 до 50,8 см;
• муфтами с длинной резьбой – для труб до 24,5 см в диаметре;
• муфтами через резьбу с трапециевидным профилем – крепление рассчитано на диаметр от 11,4 до 34 см;
• муфтами со специальными резиновыми вкладышами – они используются для сбора обсадной конструкции в очень влажных грунтах (в этом случае стальные трубы не соприкасаются);
• раструбами – размер труб ограничен диаметром от 11,4 до 19,4 сантиметра.

Источник: http://greenologia.ru/eko-zhizn/sistemy/vodosnabzhenije/skvazhina/obsadnye-truby.html

Скважина на воду изнутри и снаружи

≡  10 Июнь 2016   ·  Рубрика: Скважины   

Размер текста

Сегодня редко какой загородный участок обходится без собственного источника воды. Повезло, если вода находится близко к поверхности, на глубине от трех до пятнадцати метров. Тогда можно оборудовать классический колодец. Для более солидных глубин, от 10 до 100 м и более, придется бурить скважину на воду. Как она выглядит ее устройство?

Какими они бывают

Собственно типовые отличия скважин на воду сформированы исходя из глубины залегания водоносного слоя. Их немного:

1. Поверхностная скважина глубиной 3-5 м – по сути колодец, только небольшого диаметра, достаточного для подачи воды на поверхность с помощью маломощного электро- и даже ручного насоса. Правда, следует оговориться: такую воду можно использовать только для технических нужд, например, для полива сада-огорода. Для питья она непригодна и даже для помывки нежелательна.
2. Фильтровая скважина (скважина на песке, она же «абиссинская скважина») глубиной от 10-15 до 40-50 м. Пожалуй, самое распространенное устройство скважины на воду. Правда, не всегда на таких глубинах можно наткнуться на водоносную жилу (так называемую «линзу»). Чаще всего, источником влаги является слой насыщенного водой песка. Уходить глубже ей не позволяет водоупорный пласт, как правило – глина. При грамотном обустройстве скважины вода накапливается в нижней части трубы с высверленными или пропиленными «болгаркой» отверстиями и обмотанной фильтрующей сеткой мелкого сечения. Водоотдача (дебет) может достигать 1 м3 в час.
3. Артезианская скважина – уже серьезное гидротехническое сооружение, позволяющее извлекать воду с больших глубин, там, где пролегает основной артезианский слой. Строго говоря, самостоятельное бурение артезианских скважин, без разрешения водоохранных ведомств, не разрешается, но де-факто нужные документы оформляют в основном юридические лица, деятельность которых контролируется госорганами.

Обсадка скважины

Вопрос, каким способом осуществляется бурение скважины на воду в зависимости от ее типа – тема отдельная. При этом схема ее устройства остается почти неизменной.

Первое действие после того как скважина пробурена – ее обсадка, то есть установка обсадной трубы, препятствующей осыпанию стенок шурфа.

По поводу того, когда производить обсадку скважины — после окончания бурения или во время процесса — существует немало споров. Здесь все зависит от свойств грунта.

Если он сыпучий на большую глубину, целесообразно устанавливать трубы во время бурения. В таком случае оно производится внутри эксплутационной колонны, естественно, буром меньшего «калибра».

Устройство скважины завершается ее промывкой — до тех пор пока насос буровой установки не начнет подавать наружу чистую воду. Порой этот процесс, называемый «раскачка скважины», длится сутки, а то и недели. Зато правильно «раскачанная» скважина избавит на долгое время от таких неприятностей как заиливание, замутнение воды.

Дело — труба

Немаловажным фактором грамотного обустройства скважины являются требования к самой обсадной трубе. Главные показатели по материалу изготовления: прочность, герметичность, экологичность. Рассмотрим плюсы и минусы трех основных используемых видов:

• металлические обсадные трубы;
• асбестовые;
• пластиковые.

Первые изготавливаются либо из легированной стали («нержавейки»), либо из обычной углеродистой, либо оцинкованные. В любом случае они прочны и долговечны – до полувека надежной эксплуатации.

Из минусов два: высокая стоимость (особенно это касается изделий из «нержавейки») и подверженность коррозии.

Появление ржавчины в месте водозабора, во-первых, грубо говоря, портит воду; а, во-вторых, фильтрующая сетка, обязательная на этом участке трубы, непременно вступит в химическую реакцию с металлом, что понизит как качество воды, так и степень износа электропомпы.

Таким образом, наилучшим вариантом для обсадной трубы является материал из пластика. Но и здесь есть свои «подводные течения». На рынке можно встретить изделия из полиэтилена, не выдерживающие ни критики, ни нагрузки от воздействия грунта на стенки.

Поэтому лучший и самый востребованный материал для обсадных труб – ПВХ (поливинилхлорид), а еще лучше – непластифицированный ПВХ (так называемый НПВХ). Оба абсолютно нейтральны к Н2О и другим соединениям кислорода.

Причем последний по прочности не уступает металлу.

Вся фишка в фитинге

Итак, обсадная труба установлена в штреке скважины, причем с соблюдением основного условия – герметичности. «Слабым звеном» здесь являются стыки между ее участками, которые соединяются друг с другом по мере погружения в скважину. Практикуется четыре способа наращивания трубы:

• раструб;
• муфта;
• сварка;
• резьбовое соединение.

Первые три «фитинга» имеют множество недостатков: раструб, где плотность соединения обеспечивается лишь весом самой конструкции, негерметичен по определению; муфтовый крепеж, возможно, потребует дополнительной ширины шурфа, чтобы обеспечить монтажное пространство между трубой и стенками грунта. Сварка, применимая для металлоконструкции, имеет такие изъяны: шов наиболее сильно подвержен коррозии; кроме того, при большой глубине скважины сварочный процесс может производиться десятки раз, что грозит искривлением всей конструкции.

Таким образом, наилучшая схема соединения участков обсадной трубы — резьбовая, применяемая как по металлу, так и в ПВХ-варианте. Причем резьба нарезается еще на стадии производства, то есть заказчик получает комплект, полностью готовый к сборке. Конечно, дороже, но зато навсегда. Ну или почти навсегда – те же полвека проживет.

Устройство скважины потребует применения слесарного инструмента при изготовлении фильтра. Он оборудуется на первой, нижней трубе, которая будет непосредственно контактировать с участком подземного водозабора. Для этого в стенках трубы делается множество отверстий (высверливаются или пропиливаются, например, болгаркой), а затем этот участок туга обматывается специальной фильтрующей сеткой, которая крепится на шурупах.

Нюансы наружной заливки

После монтажа обсадной трубы нужно озаботиться ее устройством в грунте. Проблема возникает в свободном пространстве, образовавшемся между грунтовой «стенкой» скважины и собственно трубой.

Схема действий недобросовестных подрядчиков: не мудрствуя лукаво, просто засыпать этот зазор мелкой щебенкой и, получив деньги, уйти с чувством выполненного долга. Что происходит после их ухода, в течение одного-двух лет эксплуатации скважины? А вот что.

В нижнюю часть ствола, на уровне водозабора, то есть там, где расположен фильтр, принимающий воду, просачиваются стоки сверху. Это может быть ливневая, талая, поливочная влага, несущая с собой микроэлементы жизнедеятельности человека и животных, химических удобрений и прочую грязь.

В итоге на стол поступает отнюдь не чистая вода.

Затем в зазор заливается бетон, причем не ведрами сверху, а через шланг, опущенный вдоль трубы до нужного уровня. Опять нюанс: партия из первых 3-7 ведер (в зависимости от глубины скважины) должна содержать густой раствор, консистенцией почти как для шпатлевки стен.

И только через сутки-двое заливается смесь более жидкой субстанции – до верха.

Верхом считается не уровень огорода, а заранее вырытая яма глубиной 1-1,5 м (так называемый кессон, или оголовок), причем схема обустройства дна непростая: высшей точкой должен быть центр с выходом трубы.

От него дно углубляется равномерным скосом к окружности. Труба должна выступать по высоте где-то до середины ямы, а цемент, которым заливался ствол скважины, обхватывать ее почти до среза.

Понятно, что тут без опалубки не обойтись.

Таким образом, скважина на воду в идеале должная представлять действительно идеальное устройство: там, в темноте глубинных вод, под землей — начало обсадной трубы, снабженное дренажными отверстиями и обитое фильтрующей микросеткой, затем герметичный «стояк» до поверхности, надежно скованный бетонным обручем, и его выход на свободу, то есть в яму, окольцованную бетоном.

Холодненькая пошла…

Нагнетание воды в систему производится с помощью электронасоса, который может быть погружным или поверхностным.

Первый располагается в самой трубе на уровне водоносного горизонта, чуть выше фильтра и соединяется с поверхностью водопроводной трубой (шлангом) и проводом для подачи электропитания; поверхностный может быть установлен или непосредственно в кессонной яме, у выхода обсадной трубы, или в подсобном помещении дома.

В любом случае пространство, где размещен насос, должно быть утеплено. Соответственно при устройстве оголовка предусматриваются технологические отверстия под электрический кабель и водопроводную трубу.

Советуем почитать: Скважина на воду

с друзьями:

с друзьями:

Возможно вам также будет интересно почитать:

Пользуясь сайтом oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.

Источник: http://oburenie.ru/skvazhiny/skhema-ustroistvo-skvazhiny-na-vodu.html

Какие трубы выбрать для скважины?

Обсадные трубы устанавливаются в скважины и применяются для подачи воды от колодца до жилого дома, хозяйственных построек, теплиц и прочего. При этом монтаж самой трубы необходим, чтобы стенки скважины не начали осыпаться внутрь.

Установка в скважину осуществляется таким образом: после бурения в отверстие опускается обсадная труба либо их связка, после чего все свободное пространство заливается бетоном. Далее в трубу опускается оборудование, необходимое для технологических процессов.

Виды обсадных труб: асбоцементные, пластиковые,стальные.

Обсадные изделия для каждого отдельного проекта следует выбирать с четко соблюдаемым диаметром и размером, при этом стоимость всех работ увеличивается при использовании труб большего диаметра.

Сегодня предлагается большой выбор обсадной трубы, которая может производиться из самых различных материалов.

При этом выбор материала зависит от мощности насоса, габаритов, диаметра скважины. Можно использовать обсадные изделия из стали, чугуна, асбоцемента, пластика и даже дерева. Но самыми оптимальными считаются пластиковые, которые отличаются доступной стоимостью, малым весом, простым монтажом.

Какие изделия выбрать для скважины?

При выборе обсадной трубы для скважины, которую впоследствии устанавливают для подачи воды, необходимо руководствоваться ее характеристиками. Такие изделия должны иметь определенные размеры и диаметр, непрямолинейность их допустима только в пределах 0,7 миллиметров на метр. При этом самыми надежными считаются пластиковые. Они способны выдерживать значительные нагрузки, примерно до пяти тонн.

Среди многочисленных преимуществ, которыми отличаются изделия из пластика (часто это полипропилен), необходимо отметить:

Схема устройства обсадной трубы для скважины.

• срок службы изделия, установленного в скважину, составляет не менее пятидесяти лет, при этом обслуживание очень простое и незатратное;
• устойчивость к коррозии и различным нагрузкам. Это напрямую позволяет повысить качество использования;
• устойчивость изделия из пластика к агрессивным химическим веществам и средам;
• небольшой вес и высокая механическая устойчивость;
• все резьбовые соединения отличаются герметичностью, установка очень надежна;
• химические вещества для чистки полости колонн не оказывают никакого влияния на полость и качество;
• монтаж простой, выполнить его может даже неспециалист.

Конечно, при выборе такого трубопровода можно отдавать предпочтение и стальным традиционным изделиям, и асбоцементным трубам как более прочным, но стальные трубы подвержены коррозии, имеют большой вес, а стоимость их довольно высока. Асбоцементные трубы в составе имеют асбест, который вреден для здоровья людей, поэтому для подачи питьевой воды применять его не рекомендуется.

Виды обсадных труб

Для установки в скважину сегодня применяются несколько основных видов обсадных труб, среди которых стальные, пластиковые и асбоцементные и т.д. Рассмотрим более подробно характеристики каждого вида.

Стальные изделия и их установка

Стальные обсадные изделия для установки в скважину имеют толщину стенки в шесть миллиметров, она способна отлично перенести многие нагрузки, движения грунта, что для остальных изделий просто недоступно. Сталь подвержена коррозии, монтаж таких труб, которые постоянно соприкасаются с водой, требует и установки фильтра, который сможет удалить ржавчину из воды.

Из недостатков необходимо отметить:

• риски поломки насоса из-за высокого ржавчины содержания в воде ;
• высокая стоимость установки в скважину;
• привкус железа в воде, который со временем продолжает усиливаться;
• довольно сложный монтаж, что связано с большим весом трубы.

Устройство скважины из стальных изделий рекомендуется осуществлять на известняках либо песчаных почвах. В таком случае необходимо использовать более дорогие, но при этом и более надежные изделия из нержавеющей стали, с оцинковкой либо покрытием из эмали. В этом случае срок службы значительно увеличивается, а качество воды остается на отличном уровне. Но монтаж фильтра обязателен!

Схема расчета глубины скважины.

Асбоцементные изделия

Асбоцементные применяются уже много десятилетий и популярность их не падает. Такие трубы нейтральны, они не поддаются коррозии, многим химическим веществам. Но при установке необходимо правильно обращаться с трубами, так как они очень хрупки, а стенки нуждаются в уплотнении.

Популярность подобных асбоцементных изделий все же начинает падать, что связано с такими факторами:

• установка в скважину требует наличия определенного опыта, все соединения должны быть герметичными и аккуратными;
• монтаж в песчаном грунте невозможен, так как асбоцемент не применяется в качестве фильтровой колонны;
• глубина скважины не может быть больше ста метров;
• стоимость труб часто довольно высока;
• при выборе необходимо предпочитать только ту продукцию, которая предназначена для работы с питьевой водой!

Пластиковые изделия

Пластиковые обсадные трубы для скважин можно применить для небольшой глубины скважины и устойчивости почвы.

Установка пластиковых труб сегодня считается самым оптимальным вариантом, так как изделия эти практичны, надежны, легки, долговечны. Для установки применяют обсадные трубы такого типа:

• полипропиленовые;
• полиэтиленовые низкого давления;
• из непластифицированного поливинилхлорида.

О преимуществах монтажа мы уже говорили, сейчас определим условия, когда применять подобные трубы нельзя:

• монтаж в качестве обсадной колоны для больших глубин (более шестидесяти метров);
• при бурении в две колонны.

Использование пластика не рекомендуется в случаях с нестабильной почвой, наличии плывунов. Тут лучше всего брать стальные трубы.

Соединение при установке

Установка обсадных колонн требует тщательного соединения всех элементов, особенно при наличии погружного насоса. Как правило, отдельные отрезки имеют длину от трех метров до десяти, специалисты предлагают три способа их соединения:

• раструбная установка;
• фитинговые, резьбовые соединения;
• сварка.

Для асбоцементных используют только муфты, другой тип соединения не предусмотрен. Остальные способы подходят для стальных и пластиковых изделий, хотя сварка стального полотна способна ухудшить качество материала.

Самым оптимальным вариантом для установки в скважину считается использование резьбового соединения, особенно для стальных обсадных изделий. Сэкономить на монтаже можно, если использовать пластиковые трубы, но качество соединения может несколько ухудшиться.

Монтаж стальных и пластиковых труб

При установке самых различных труб в скважину необходимо соблюдать определенные требования, среди которых следующие:

• край трубопровода не должен доходить до дна примерно на половину метра, что позволит воде свободно поступать в полость грунтовых вод. Многие рекомендуют использовать асбоцементную трубу, но лучше всего будет брать простые пластиковые;
• диаметр при заглублении не должен изменяться, так как это может повлиять на проходимость воды;
• каждое звено крепится четырьмя скобами и полосами из нержавеющей стали.

Из особенностей подобного монтажа необходимо отметить и то, что при использовании со временем труба начинает приподниматься над поверхностью. Но на сегодняшний день с этим ничего нельзя сделать.

Для подъема влаги на поверхность в полость обсадной трубы устанавливается емкость с диаметром, меньшим диаметра колонны. На дне емкости есть специальный клапан, который при наполнении закрывается.

Применяется насос для подкачки погружного типа, во многих случаях необходим дополнительный фильтр, который будет чистить воду по мере поступления.

Главное — это с самого начала правильно определиться с выбором труб, чтобы потом не пришлось менять все заново.

Поделитесь полезной статьей:

:

Источник: https://experttrub.ru/vodoprovodnye/ustanovka-obsadnyh-v-skvazhinu.html