Нужно ли в скважину засыпать щебень

Содержание

Обзор способов очистки скважины при заиливании

Нужно ли в скважину засыпать щебень
≡  19 Июль 2016   ·  Рубрика: Скважины   

Размер текста

Рано или поздно стабильно работавшая скважина начинает давать все меньше воды, ее качество постепенно снижается, она становится мутной, ухудшается вкус. Приходит понимание того, что очистка скважин от ила неизбежна.

Причиной образования осадка в скважине неоднозначна:

  • большая часть ила состоит из осадков мелкодисперсных пород песка, всегда присутствующих в составе воды;
  • твердые частицы окислов железа от обсадной трубы имеют чешуйчатую форму, они тяжелее воды и легко выпадают в осадок, образуя часть донного ила;
  • длительный простой водозабора способствует более активному образованию осадка не только на донном основании, но и на стенках обсадной трубы, перекрывая поры фильтрующего устройства.

Кроме снижения дебита водозабора, воду из заиленной скважины нужно употреблять крайне осторожно по причине снижения ее качества.

Встает вопрос, как очистить скважину на даче своими руками, причем сделать этот ремонт быстро и без существенных затрат.

Восстановление дебита водозабора самостоятельно

Когда скважина на даче забита и причиной является слой ила и песка, ремонт неизбежен и выполнить его можно несколькими способами:

Удаление осадка желонкой

Этот инструмент весьма популярен при бурении скважин ударно-канатным способом, предстоящий ремонт можно выполнить, также используя желонку.

Рис.1. Желонка для чистки скважины

Ее на длинно канате опускают внутрь обсадной трубы с фильтром и несколько раз резко роняют на дно скважины. При этом слой ила набивается в отверстие дна-шайбы, а шарик опускается на пропускное отверстие при подъеме, не давая осадку выливаться обратно. За 5 – 7 ударов удается извлечь до килограмма ила.

Шарик можно изготовить из резинового или силиконового мячика. Нужно вырезать в нем окошко и заполнить внутренность тяжелым наполнителем, лучше дробью, но можно использовать и обыкновенный мелкий гравий. При заполнении нужно смешивать его с водостойким клеем, в конце приклеить вырезанную часть на место и дать высохнуть.

Если нет возможности изготовить металлическую дно-шайбу, ее вполне можно выстрогать из древесины и закрепить в трубе на винтах через стенку. На один ремонт этого будет вполне достаточно.

Рис.2. Башмак для желонки с плоским клапаном

Чистка скважины своими руками при помощи желонки с плоским клапаном практически ничем не отличается от такого же процесса с шариковым.

Удаление осадка вибронасосом

Очистка скважин вибронасосом – один из самых распространенных методов, которые применяются, чтобы произвести ремонт водозабора с удалением осадка ила и песка.

Для этого применяются устройства типа «Малыш», несколько модернизированные для проведения именно этой операции. Доработка заключается в том, что на заборный патрубок насоса хомутом крепится кусок шланга длиной 1,3 – 1,5 метра с грузиком на конце

Опустив насос в скважину, нужно производить им колебательные движения с амплитудой 15 – 20 см, добиваясь взмучивания осадка из ила и песка. Взвесь в виде мутной воды подается насосом на поверхность. В зависимости от толщины слоя осадка, очистка скважины своими руками вибронасосом может занять от 4-х до 6-ти часов. О том, что ремонт подходит к концу, будет свидетельствовать все более светлая вода в откачке.

Рис.3. Вибронасос «Малыш» с приспособлением для чистки скважины

По окончании работы желательно частично восстановить гравийный донный фильтр, засыпав в скважину около полуведра гравия в смеси мелкой и средней фракций. Это позволит получать на даче и далее воду высокого качества.

Чистка водозабора двумя насосами (прокачка)

Прокачка – очистка скважин при заиливании промывкой фильтрующего устройства струей воды.

Для этого в непосредственной близости от водозабора нужно поставить емкость под воду вместимостью порядка 200 литров, подойдет обыкновенная бочка. В нее устанавливается любой насос, шланг от которого нужно опустить ко дну скважины. Подавая воду из бочки в скважину, размываем осадок ила и песка, превращая ее в пульпу – водно-грязевую смесь. Удаление ее из скважины производится вибронасосом.

Одним из преимуществ способа является принудительная промывка и внешней поверхности фильтра за счет активных потоков жидкости, создаваемых верхним насосом.

При сильном загрязнении, возможно, понадобиться заполнять верхнюю емкость несколько раз. Однако такой ремонт дает долговременный положительный эффект в отношении дебита скважины и чистую воду надолго.

Удаление осадка активным вибронасосом

Очистка скважин таким способом предполагает установку на корпус устройства «ворошителей» — нескольких металлических штырей или пластин. Их назначение – взбудоражить осадок ила и песка поднять его со дна. Грязную воду вибронасосом откачивают на поверхность. Для повышения эффективности процесса, насосом нужно производить колебательные движения вверх и вниз.

Этот способ не требует длительной подготовки и сложных приспособлений, он вполне по силам одному человеку. Одновременно остается самым производительным, для достижения цели достаточно 2-х часов времени.

Удаление осадка продувом

Очистка скважин таким способом доступна тем, у кого в хозяйстве имеется компрессор. Процесс крайне прост – в скважину, которая заилилась нужно опустить шланг с металлической трубкой на конце. По стенкам трубки просверлить 10 -12 отверстий диаметром 1,5 – 2,0 мм, а ее конец трубки приплюснуть примерно на две трети диаметра.

Очистить скважину можно, подавая давление в шланг. Струи воздуха, вырываясь из отверстий в трубках, активно разбивают осадок и, поднимаясь вверх, увлекают за собой воду со смесью песка и илистых отложений, вынося их на поверхность. То есть, образуется эрлифтная система.

Кроме того, создавая избыточное давление в зоне фильтрации при продувке, этот способ позволяет также удалить с наружной поверхности фильтра засоряющие его элементы.

Выносимый на поверхность шлам содержит в себе большое количество песка, поднимаясь потоком вверх, он активно очищает стенку обсадной трубы от ржавчины. И это дополнительное преимущество такого способа как прочистить скважину.

Снижение фактора заиливания водозабора

Тот факт, что скважина заилилась, не является чем-то необычным. Добыча живительной влаги ведется из грунта, так, что присутствие его частичек в ней вполне естественна. Периодические профилактические прочистки водозаборов обязательны. А чтобы снизить их частоту, нужно еще в процессе бурения и обустройства скважины применять некоторые приемы, позволяющие избежать слишком частых промывок:

  1. Необходимо проконтролировать качественное вскрытие скважины. В зависимости от способа бурения нужно получить подтверждение, что в вынимаемом грунте присутствует водоупорная глина после мокрых песков. Это свидетельствует о полном вскрытии водоносного слоя.
  2. При окончательном обсаживании стенок шурфа необходимо устроить донный гравийный фильтр. Для этого необходимо засыпать в обсадку до 50 килограммов гравия в смеси мелкой и средней фракций и несколько раз приподнять и опустить обсадную колонну. При этом гравий просыплется на внешнюю часть обсадки, создавая надежный замок, который играет роль фильтра грубой очистки грунтовой воды.
  3. Пространство между стенкой шурфа и стенкой обсадной трубы на длине фильтра обсадки также нужно засыпать гравием такого же качества. Таким образом фильтрующая часть обсадной колонны окажется в гравийном мешке, надежно задерживающем крупнодисперсные и средние фракции песка. Дальнейшую отсыпку межстеночного пространства можно производить гравием средней фракции, и эта операция выполняется в обязательном порядке.
  4. Если скважина достигла второго водоносного слоя на песке, необходимо изолировать верховодку, не позволяя ей смешиваться водой эксплуатируемого водоноса. Для этого нужно произвести заливку глинистого замка высотой минимум один метр. Применяется глинистый раствор, по составу близкий к глине водоупорного слоя. Нужно заметить, что недопущение смешивания воды соседних слоев является непременным условием выдачи лицензии на скважину по закону о недрах. Да, и пользователю грязная верхняя вода не нужна.
  5. Устройство верхнего глиняного и бетонного замков у оголовка скважины преследует ту же цель.
  6. Чаще заиливаются скважины, которые эксплуатируются нерегулярно.

В статье подробно изложено как почистить скважину, и очевидно, что это вовсе не проблема. Можно самостоятельно, с минимальными затратами денег и времени выполнить эту работу. Хорошей вам воды и советуем почитать: Ремонт скважин

с друзьями:

с друзьями:

Возможно вам также будет интересно почитать:

Пользуясь сайтом oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.

Источник: http://oburenie.ru/skvazhiny/ochistka-skvazhin.html

Как устранить помутнение воды в скважине

Решая вопрос с водоснабжением участка, собственник рассматривает несколько вариантов. Чаще всего выбор делается в пользу колодца.

Принимая такое решение, следует помнить, что строительство колодца является достаточно сложным процессом.

Предварительно требуется ответить на целый ряд вопросов технического характера: требуется ли колодцу фильтр, какие материалы для его изготовления использовать и т.п.

От правильного ответа на них будет зависеть качество воды в вашем колодце, а, следовательно, ваше собственное здоровье.

Причины помутнения воды в колодце

Обустраивая на своём участке колодец, собственник стремится решить задачу обеспечения чистой водой. Периодически возникают проблемы помутнения колодезной воды. Причин, приводящих к этому результату, несколько.

Биологические причины

К ним относится заиливание колодца или цветение воды в нём. Наступает в результате попадания в колодезную воду микроскопических водорослей, а также за счёт заражения воды бактериями.

Наиболее эффективными способами борьбы с помутнением в данном случае считаются своевременно выполненная санация, а также профилактика колодца, осуществляемая в период его использования.

Причины химического характера

Наиболее часто встречающиеся:

  1. Заражение воды, имеющее химический характер. Возникает оно из-за причин техногенного характера (проливы нефтепродуктов, выбросы предприятий, техногенные катастрофы и т.п.).
  2. Окисление железа, которое попадает в воду, в том числе, как продукт жизнедеятельности определённых микроорганизмов, средой обитания которых являются скважины и дно колодцев. Для окисления железа требуется кислород, который в потребных количествах может попасть в воду колодца только в случае разгерметизации шахтного ствола.

Пользоваться водой, загрязнённой опасными химическими веществами, категорически запрещено.

Такой колодец следует просто законсервировать или засыпать. Очистка водоносного слоя будет проходить, как минимум, в течение нескольких лет.

Читайте также  Кремний в воде из скважины что делать

При окислении железа для возвращения воде прозрачности необходимо восстановить герметичность ствола.

Причины механического характера

Это причины, возникновение которых обусловлено нарушениями при бурении скважины для колодца, либо последующей неправильной эксплуатации источника водоснабжения.

Основными причинами являются:

  1. Вымывание обсыпки – обусловлено нарушениями технологического процесса установки колонн в скважине, что приводит к вымыванию гравийной подушки, засыпаемой на дно для предотвращения попадания в воду песка и известняка. Это приводит к выходу из строя донного фильтра, который прекращает эффективно очищать воду. Для устранения указанных причин требуется выполнить чистку колонны скважины методом продавливания (поршевания) и досыпать подушки из гравия.
  2. Ухудшение работы имеющегося донного фильтра или его полная поломка – фильтр является техническим устройством и имеет определённые сроки эксплуатации, по истечению которых он засоряется или полностью теряет работоспособность. В данном случае решение только одно – полная замена донного фильтра.
  3. Разгерметизация обсадной колонны (разрыв) – обусловлена смещением слоёв грунта либо неправильно выполненным монтажом и креплением труб. Способ устранения – бурение нового источника водозабора или устранение трещин и промывка скважины.
  4. Засорение водоприёмной части колодца, обусловленное разрушением обсадных колонн. Необходимо заменить оборудование и почистить скважину.

Категорически запрещено в указанных случаях использовать вибрационные насосы.

Нужен ли колодцу донный фильтр

Несмотря на то, что множество информационных сайтов в интернете как истину преподносят требование об обязательном изготовлении донных фильтров для колодцев с использованием щебня, гравия, песка, деревянных фильтров и т.п., существует и другое мнение.

Класть всё это на дно колодцев – бессмысленная процедура в большинстве случаев. Совершенно неважно, в какой последовательности вы разместите на дне булыжники, щебень, песок и щит из дерева. Уже к концу первого года эксплуатации всё это покроет слой глины толщиной от 30 до 150 мм. Через 3-5 лет он вырастет в среднем до 400 мм.

Колодезная вода очищается изначальным отстоем, поэтому прежде, чем заниматься строительством колодца, следует понять происходящие в нём процессы.

Тот же щит из дерева, спустя определённое время, придаёт колодезной воде гнилостный сладковатый вкус, постепенно усиливающийся и сопровождаемый появлением стойкого неприятного запаха. Мнение, что дерево в воде не гниёт, не совсем верно. Оно гниёт, просто процессы гниения замедляются, а попадающий в колодец мусор и насекомые ускоряют процесс распада.

Ещё одним доводом против изготовления таких фильтров на дне колодца является то, что чистить такой колодец согласятся только за двойную плату. То есть, сначала вы заплатите за изготовление фильтра, не оказывающего практически никакого влияния на качество воды, а потом за то, чтобы указанный хлам из колодца удалили.

Нужен ли колодезный щит

Существует несколько ситуаций, когда деревянный щит на дно колодца опускать необходимо.

Например, в тех случаях, когда колодцем давно не пользовались, и он «зацвёл» (на стенках появилась слизь, в шахте стойкий неприятный запах).

Такой колодец следует химически обработать, а затем зафиксировать на его дне щит, изготовленный из можжевельника. В качестве альтернативного варианта можно выполнить щит из дуба. В этом случае он должен быть двухконтурным.

Щит предотвращает подъём песка в той части колодца, которая является накопительной. Булыжники исполняют роль груза, не дающего щиту всплывать. Дно также может предварительно выкладываться камнями, которые в этом случае играют роль ограничителя. Ниже копать категорически запрещено – плывун. Но делается это весьма редко.

Если вы уже установили донный фильтр в своём колодце, обязательно извлеките его через 5 – 7 лет.

Глиняный замок – действенный способ защиты воды от помутнения

Основная задача, которую решает глиняный замок – отведение поверхностных вод от колодца шахты и недопущение проникновения сточных и поверхностных вод в его шахту.

Замок для новых колодцев делается ближе к концу мая.

После того, как грунт в районе оголовка подсохнет и просядет, выполняется завершающий этап возведения вашего колодца. Если колодец копали летом, грунт вокруг него после дождя проседает. Это свидетельствует о том, что колодец сформировался.

Работы по изготовлению замка необходимо выполнять в сухое время. Для этих целей используется грунт, выбранный из шахты колодца. Глина очищается от камней и песка. На 2 метра от колодца убирается плодородный слой грунта до достижения глиняного слоя.

Затем начинается трамбовка замка, проводимая в несколько этапов. Толщина каждого слоя 100 – 150 мм, это позволяет добиваться максимально эффективного уплотнения. Замок поднимается выше уровня грунта в районе установки колодца и обсыпается сверху щебнем либо обкладывается плиткой.

Замок должен иметь внешний уклон 2-5 градусов.

Не требуется выполнение глиняного замка в тех случаях, когда после плодородного слоя сразу идёт слой камня, торфа или песка.

В этом случае следует просто выполнить водоотведение дождевых и талых вод от колодезной шахты. Поступление и очистка воды в таких колодцах выполняется по иному принципу

Нужна ли бетонная отмостка для защиты воды от помутнения

Если площадку вокруг колодца забетонировать сразу после его возведения, не дожидаясь, пока грунт осядет, то через пару лет любой прошедший дождь будет приводить к помутнению воды в колодце. Колодец, в прямом смысле, станет дренажным. Нарушается глиняный замок, и пить из такого колодца через несколько лет становится опасно.

Категорически запрещено выполнять бетонную отмостку, не изготовив предварительно капитальнй глиняный замок.

Окончательное решение о том, какие меры следует предпринять, чтобы устранить и не допустить дальнейшего замутнения воды в колодце, следует принимать после проведения лабораторного анализа воды и обследования конструкции колодца профессионалами. Только в таком случае можно выявить реальные причины, приводящие к помутнению воды, и устранить их.

Источник: http://oskada.ru/obrabotka-i-ochistka-vody/v-skvazhine-mutnaya-voda-chto-delat.html

Зачем на участке нужна дренажная скважина

  • Структура грунта
    • Что вас может ждать
    • Что нужно сделать
    • Устройство
  • Вывод

Для многих владельцев загородных участков проблемой являются грунтовые воды. Расположенные близко к поверхности они представляют опасность для фундаментов, подвалов и погребов, разрушая их или не давая использовать полноценно.

На фото – поверхностный дренаж участка

Необходимо отличать:

  • постоянный горизонт грунтовых вод, который следует воспринимать как данность, так как с ним ничего вы сделать не сможете;
  • верховодку, которая образуется от выпадения осадков или таяния снега. Минимизировать ее вредное влияние можно своими руками, быстро и без особых финансовых затрат.

Однако для решения вопроса необходимо разобраться, откуда берется верховодка, чтобы выработать механизм избавления от нее. Без знаний о характере почвы и ее особенности в вашем районе это сделать практически нереально.

Структура грунта

Обычно она у него неоднородная, где по очереди есть более или менее водопроницаемые слои. К первым относят песчаные грунты, называемые супеси, а ко вторым — глиняные или суглинки.

В грунт вода попадает сверху, когда происходит таяние снега или идет дождь. Как правило, самый верхний слой является водопроницаемым, поэтому влага быстро устремляется вниз, пока не встретит первый водоупорный слой.

Структура грунта на загородном участке

Тогда она начинает накапливаться в «линзах» или подземных «озерах». Бывает, что такие запасы настолько велики, что их начинают принимать за постоянные грунтовые воды, устраивая скважины и колодцы.

Однако чаще всего здесь накапливается лишь несколько кубометров или даже сотни литров воды. Они постепенно проходят еще ниже и распределяются по нижним водопроницаемым слоям грунтов. Перетекая с одних водоупорных слоев на другие, вода с поверхности оказывается в постоянных грунтовые водах.

Что вас может ждать

Если у вас на участке песчаные грунты, действие верховодки вы начнете испытывать 1-2 месяца в году, когда интенсивно начинают таять снега или выпадать ливневые осадки. Однако и за этот период вода доставит немало хлопот, подмыв фундамент или подтопив подвал.

Когда грунт на территории преимущественно водоупорный, содержащий в большом количестве глину, верховодка доставляет неприятности круглый год, невзирая на холодное время зимой. Вода пропитывает грунт до такой степени, что он становится очень пучинистым (влага расширяется при замерзании на 9%), крайне затрудняя строительство.

Грунтовые слои

Что нужно сделать

Для того чтобы облегчить себе жизнь за городом и избавить от верховодки, следует заняться дренажными работами. Они дадут возможность гарантировано и быстро отвести ее в определенное место. Чаще всего для этого используют дренажные скважины.

Пробурив водоупорные слои, мы откроем быстрый и прямой путь верховодке в самый низ. Сверлить до воды, как многие думают, это ошибка. Водоносный слой служит источником чистой питьевой воды, и добавлять к нему неотфильтрованную жидкость с поверхности, значит, заведомо испортить ее качество.

И даже, если сегодня все стараются употреблять воду из скважины через фильтр, не нужно усложнять ситуацию. Поэтому бурение дренажной скважины нужно проводить на минимально необходимую глубину.

Бурение дренажной скважины с напарником

Согласитесь, даже если вы «проткнете» 1-2 водоупорных слоя, получите в пользование целые горизонты, которые будут готовы принять верховодку. Нужно понимать, что основная проблема – именно самые верхние пласты грунта, и нередко достаточно пробурить лишь их, что бы убрать верховодку с участка.

Специалисты считают, что по периметру дренажной скважины получается гидроконус с углами раскрытия по 45˚ от вертикальной оси. Поэтому, чем ближе к скважине, тем лучше она осушает грунт. Однако это все достаточно условно, потому что в дело включается структура грунта, как расположены водоупорные пласты и другие факторы.

Но, в качестве отправной точки для расчета количества необходимых на территории участка дренажных скважин, их периодичности, расположения и глубины данный параметр вполне всех устраивает. Не имеет значения, какой диаметр будет у скважины, например, 100 мм или 150 мм обеспечит огромный отвод воды, те более, если их будет много.

Скважина для дренажа участка

  • Дренажные колодцы своими руками
  • Скважина на участке
  • Виды скважин

Устройство

Для того чтобы сделать дренажную скважину необходимо подготовить подручные материалы, цена которых вполне по силам каждому:

  • керамзит или промытый крупный щебень;
  • небольшое количество полипропиленовой ткани, она часто используется для изготовления мешков для мусора, или нетканый материал типа «Спанбонд», «Агрил», стеклоткани; степлер со скобами;
  • тонкую деревянную рейку размером на глубину скважины.

Можно, конечно, использовать специальную дренажную трубу, даже самодельную. Хотя это увеличит стоимость работ, зато значительно их облегчит.

Ниже предлагается инструкция:

  1. Просверлите буром скважину, глубину которой предварительно определите структурой грунта и нуждами. На некоторых участках достаточно 3-4 м, хотя обычно водоупорные пласты заканчиваются на 12 м. В данном случае необходимо обеспечить быстрый доступ к водопроницаемым слоям, которые могут принять воду в большом количестве и распределить ее.
  2. Сделайте «чулок» из ткани, так вы сможете уберечь скважину от затягивания песком и быстрого заиливания. Изготовить его можно с помощью швейной машинки, если кто умеет ей пользоваться, или «пристрелить» степлером к деревянной рейке, оставив диаметр чуть больше пробуренной скважины.
    Ничего страшного, что дерево со временем сгниет в скважине. Оно необходимо только на первом этапе, чтобы придать «чулку» нужную форму до его засыпки щебнем.

Совет: жесткую дренажную трубу ничем не засыпайте.

Засыпанная щебнем скважина для дренажа

Щебень позволяет сохранить скважине форму и является своего рода обсадной трубой. Его водопроницаемость – абсолютная, имеется в виду структура, вода через него уходит мгновенно,поэтому дренажный насос для скважины вам не понадобится. Засыпьте аккуратно скважину до самого верха промытым щебнем.

  1. Накройте отверстие водонепроницаемой крышкой, нередко используют просто ПВХ-пленку, и засыпьте небольшим слоем грунта. Конструкция видна не будет, однако будет долгие годы выполнять свою работу, отводя талые и дождевые грунтовые воды вниз. Это даст возможность уберечь от разрушения фундамент и подвалы.
Читайте также  Как прочистить скважину если идет песок

Совет: если у вас на участке сплошная глина, и трудно ее сверлить, а вода близко, необходимо все же пробурить хотя бы одну скважину, чтобы осушить грунт на территории.

Вывод

Создание дренажных скважин на участке избавит их владельцев от периодической или постоянной верховодки, воды, которая скапливается на поверхности грунта. Сделать их не трудно самостоятельно, причем особых финансовых затрат они не требуют. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник: https://kolodec.guru/scvazhiny/vidu/132-drenazhnaya-skvazhina

Почему из скважины идет песок?

Для потребителя воды, добываемой из скважины, крайне важным показателем является ее качество.

Мутная вода с примесями различных механических частиц не только непригодна, но и может негативно отразиться на работе бытовых приборов, привести к их быстрому изнашиванию и порче.

Обычно процесс загрязнения воды называют общим термином «заиливание», однако следует разделять собственно заиливание, когда в ней присутствуют вязкие примеси органического или минерального происхождения, и запесочивание, когда из скважины идет песок.

Схема поступления в скважину песка из водоносного горизонта.

При правильно подобранном фильтре процесс пескования происходит достаточно медленно: на заполнение сетки песком уходит 3-5 лет. Скважины, пробуренные в слоях крупнофракционного песка, могут исправно работать по несколько десятилетий.

Однако если песчинки в водоносном слое меньше ячеек сетки или сетка имеет механические повреждения, запесочивание ускоряется. Причиной возникшей проблемы может стать и прогнившая обсадная труба колодца. Песок накапливается на дне скважины, заполняет отстойник, затем накапливается в зоне фильтра, препятствуя поступлению воды.

При этом в скважинах с небольшим количеством воды в горизонте процесс подачи воды может прекратиться полностью, а из водообильных слоев будет поступать вода с песком. Поначалу идет песок лишь иногда, но со временем это явление становится постоянным.

Песок забивает водопроводные трубы, расширительные баки, фильтры, смесители и сифоны сантехнических приборов, истирает крыльчатки насоса. Помимо этого, регулярное его откачивание из водоносного слоя негативно сказывается и на сроке эксплуатации самой скважины.

Попадание песка в скважину может быть вызвано паводком, залившим кессон, или он может поступать через открытое устье при небрежной эксплуатации. Однако чаще всего причиной проблемы является некачественный монтаж скважины и нарушения технологических процессов. По характерным особенностям конкретного запесочивания скважины можно выделить некоторые причины его возникновения.

Схема устройства сетки скважины.

Механическое повреждение сетки при монтаже определяется достаточно просто. Если на протяжении первых 3 лет эксплуатации из скважины идет вода с частицами различных фракций и этот процесс постоянный, можно с уверенностью утверждать, что при установке сетки она была порвана.

Согласно строительным нормативам при оборудовании скважин для забора воды сетка на песок должна подбираться индивидуально. Для определения размера ячеек необходимо произвести фракционный анализ песка в водоносном горизонте. Накопление песка в правильно подобранной сетке происходит медленно, скважина исправно работает длительное время.

На практике же такой анализ проводится не всегда: чаще всего устанавливается сетка типов 48 (более крупная ячейка) или 52 (более мелкая ячейка). Несоответствие размера ячейки фракции чревата неприятностями для потребителя и в том случае, если ячейка слишком большая, и в том случае, если ячейка слишком маленькая.

В первом варианте происходит ускоренное запесочивание трубы, во втором — зарастание сетки отложениями.

Когда песок поднимается до верхнего ряда отверстий, производительность скважины резко снижается. Возможны песочные выбросы. При этом после каждого такого выброса работа скважины нормализуется, дебит воды восстанавливается на несколько месяцев и постоянного присутствия в ней песка не наблюдается. Фракционный состав песка во время выбросов всегда одинаков.

Схема песчано-гравийной обсыпки скважины.

Обособленным является случай, когда скважина пробурена на плывун или пылевидный песок. От бурения таких скважин лучше отказаться совсем, однако если нет другого выхода, то во избежание запесочивания ее следует выполнить таким образом, чтобы скорость потока воды в районе сетки была меньше скорости витания частиц песка.

Для этого нужно бурить скважины диаметром от 0,5 м и более. На практике подобные скважины бытового назначения практически не встречаются. В обычных же скважинах диаметром 0,25 м, пробуренных на горизонтах с мелким песком, при отборе воды со скоростью выше определенного предела процесс запесочивания может произойти очень быстро, за несколько дней.

Фракционный состав песка в таких скважинах всегда мелкий.

Прохождение песка через гравийную засыпку

По технологии нижний торец трубы должен быть наглухо заварен. В старых нормативах упоминается также способ закрытия торца при помощи деревянного чопа.

Однако многие буровые бригады пренебрегают этими положениями и просто засыпают дно скважины гравием.

Этот метод широко распространен при строительстве колодцев, однако следует учитывать тот факт, что скорость протока воды в условиях скважины и колодца значительно отличается.

В процессе эксплуатации сетка песочного фильтра постепенно засоряется водонерастворимыми частицами, и рано или поздно наступает момент, когда ее пропускная способность становится ниже, чем пропускная способность гравия, засыпанного на дно скважины. С наступлением такой ситуации вода будет проходить через засыпку, нанося песок различных фракций.

Если же на скважине установлен мощный насос, то прохождение воды через гравий возможно даже при чистых фильтрах. Сопротивление засыпки в этом случае будет недостаточно сильным, и песок быстро заполнит скважину вплоть до уровня насоса.

Данное нарушение технологии чревато еще одной неприятностью. Постоянный приток воды к скважине может вызвать разжижение нижнего слоя глины, и тогда гравийная засыпка провалится в нее. В скважину пойдет не только песок, но и глина.

Образование в обсадной трубе свищей

Схема очистки скважины.

Попадание песка через прогнившие от времени отверстия в обсадной трубе или разошедшиеся сварные швы — случай, встречающийся наиболее редко. Его проявления могут быть различны, но основным признаком является то, что фракции песка варьируются от мелких песчинок до камешков.

Срок эксплуатации сваренных обсадных труб составляет 20 лет, свинченных — 50. За это время в трубах могут образоваться отверстия — свищи. Однако если нанос песка начался до истечения указанных сроков, то это может свидетельствовать о некачественно выполненном монтаже.

В случае со сваренными трубами — это не до конца проваренный стык, приводящий к образованию широкого плоского свища. К резьбовым соединениям тоже следует подходить ответственно. Не до конца довинченная труба приведет к прогниванию металла в тонком месте на стыке, и запесочивания скважины тогда не избежать.

В худшем же случае нижняя труба может полностью оторваться от верхней и утонуть в водоносной породе.

Помимо свищей в трубах, есть вероятность образования щели между трубой и сеткой, через которые идет песок. Это происходит из-за того, что при использовании в скважине вибрационного насоса часто ослабляются проволочные витки, прижимающие сетку к трубе. Через образовавшуюся щель поступает песок. Признаком такой щели могут стать песчинки различных фракций, за исключением крупных.

При бурении артезианских скважин в плотных известняковых породах свищ иногда образуется между обсадной трубой и известняковой плитой. Это может произойти из-за промерзания зимой грунта и приподнятия трубы, а также быть следствием небрежной работы буровиков. Признаком такого свища будет мутная вода с глиной, песком, известняком самых различных фракций. Могут попадаться даже куски известняка размером с кулак.

Источник: https://moyaskvazhina.ru/ochistka/iz-skvazhiny-idet-pesok.html

Донный фильтр для колодца своими руками

Слово «колодец» ассоциируется с холодной, чистой и вкусной водой. Но иногда вода в колодце не оправдывает ожиданий – она идет мутная, непрозрачная, а постояв, дает осадок с неприятным цветом и запахом.

Для фильтрации такой воды вовсе необязательно устанавливать дорогую систему очистки, часто бывает использовать проверенный веками способ – донный фильтр из природных материалов, уложенных на дно колодца в определенной последовательности.

Делаем донный фильтр для колодца

Нужен ли донный фильтр?

Чтобы определить, нужен ли вашему колодцу донный фильтр, необходимо осмотреть его дно и определить породу, которая его формирует, а также направление водоносной жилы. Сделать это можно как при копке колодца, так и во время плановой чистки, если вы недовольны качеством воды. Возможны несколько случаев:

  1. Дно из плотной глины с бьющими из него родниками. Вода чистая, порода, формирующая дно не растворяется. Такой колодец не нуждается в донном фильтре, более того, донный фильтр может в этом случае навредить, перекрыв родники на дне. Грубую фильтрацию случайно попавших в воду частиц лучше осуществлять, установив фильтр в систему водозабора.
  2. Дно из мягкой глины, размываемой активными потоками воды. В таком колодце в придонной части вода будет мутной. Если высота воды в колодце значительна, забор воды из верхнего слоя воды может осуществляться и без фильтрации. Но лучше уложить на дно слой крупного щебня толщиной 15-20 см, он предотвратит активное размывание дна.
  3. Песчаное дно, при этом вода не бьет ключом, а спокойно и равномерно просачивается в колодец. Такой колодец нуждается в донном фильтре – при его отсутствии песок на дне колодца будет моментально размываться при любом воздействии, например, при ударе ведра о воду или дно колодца. Ставить насосное оборудование в такой колодец тем более нельзя – взбаламученный со дна песок моментально забьет систему и может стать причиной выхода насоса из строя.

Плавун на дне колодца. Плавун – это песок, до предела насыщенный грунтовыми водами, при этом он приобретает текучесть, свойственную жидкостям. Визуально его можно распознать по мутным струям воды или периодическим выбросам на дне колодца.  Чтобы получить чистую прозрачную воду, в таком колодце придется не только устроить донный фильтр, но и защитить его от размывания деревянным щитом.

Кстати, как очистить воду в колодце мы уже писали выше.

Материалы для устройства донного фильтра, описание и подготовка

  • Крупнозернистый кварцевый песок. Найти его можно найти по берегам рек. Кварцевый песок имеет зерно размером до 1 мм, полупрозрачный с мелкими включениями темного цвета. Песок перед укладкой в колодец нужно промыть: уложить слой песка в емкость, залить водой, размешать, оставить на 20-30 секунд, после чего воду слить. Тяжелые крупные частицы песка за это время осядут, а остатки ила и глины останутся во взвешенном состоянии в воде. Эту процедуру можно повторить несколько раз, пока вода с песком не станет практически чистой.

Кварцевый песок для очистки колодца

  • Речная галька. Как и песок, встречается по берегам рек в виде камешков разного размера и цвета округлой формы. Галька – природный химически нейтральный материал, с нормальным радиационным фоном. Гальку перед укладкой в колодец так же нужно промыть под струей воды.
  • Гравий – рыхлая пористая осадочная горная порода. Зерна гравия бывают разного размера, от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Гравий часто имеет примеси более твердых пород, глины или песка. Применяется также в системах дренирования. Нельзя брать гравий, использованный в других системах – из-за пористости этот материал способен накапливать различные опасные загрязнения.

Гравий для укладки в колодец

  • Щебень. Камни неправильной формы разного размера, добываются механическим способом. Могут быть из различных минералов. Для устройства донного фильтра подходит далеко не всякая щебенка. Строительный щебень из известняков пылит и загрязняет воду, а при длительном контакте с ней размывается. Гранитный щебень также не подходит – он имеет повышенный радиационный фон. Для донного фильтра рекомендуют брать щебень из нейтральных минералов, обладающих способностью очищать воду, например, жадеит. Приобрести его можно в магазинах, торгующих банными аксессуарами – этот камень наиболее популярен для печей-каменок.
Читайте также  Какая скважина лучше абиссинская или простая

Щебень для укладки в колодец

  • Шунгит, или окаменевшая нефть. Применяется в системах очистки воды для удаления из нее соединений тяжелых металлов, органических загрязнений и нефтепродуктов. Если колодец расположен вблизи предприятий или автодорог, или глубина колодца не превышает 5 метров, добавление шунгита позволит обеззаразить ее.

Камень шунгит отлично подойдет для очистки воды

Типы донных фильтров

Донные фильтры по способу укладки бывают двух типов:

Прямой донный фильтр с укладкой более крупной фракции на дно колодца. Используется в двух случаях: если дно колодца состоит из рыхлой глины, либо при укладке донного щита от плавунов. Обратный фильтр подразумевает укладку на самое дно мелкозернистой фракции. Используется в колодцах с песчаным дном и спокойным протоком.

Обустройство донного щита с фильтром

Щит применяют в случае опасности возникновения плавунов. Изготавливают его из лиственных пород дерева, способных длительно сохраняться в воде: осины или дуба.

Щит сколачивают из досок, вырезают по размеру ствола колодца, просверливают в нем отверстия диаметром 1 см, оборачивают геотекстилем и опускают на дно.

Чтобы щит не поднимало потоками воды, на него укладывают слой крупного камня, а следом засыпают мелкой галькой или гравием слоем не менее 15-20 см. В случае больших плавунов щит постепенно засасывает в песок, поэтому раз в пять-семь лет его придется устанавливать снова.

Обустройство донного фильтра

Прямой донный фильтр для колодца с рыхлым глинистым дном

Задача фильтра в этом случае – не столько отфильтровать воду, сколько предотвратить ее размывание. На дно колодца, очищенное от загрязнений и ила, укладывают слой крупного щебня или камней, вторым слоем кладут щебень с размером фракции в 5-6 раз меньшей первого слоя, а верх засыпают мелкой речной галькой. Толщина каждого слоя должна быть не менее 15 см, то есть весь фильтр займет примерно полметра глубины колодца.

Обратный донный фильтр для колодца с песчаным дном

Обратный фильтр выполняет двойную функцию – не позволяет частицам песка подниматься верх под воздействием струй воды или механических воздействий и одновременно предохраняет дно колодца от крупного мусора, случайно попавшего в колодец.

Выполняют его в обратной последовательности. Сначала на очищенное дно укладывают слой речного песка, предварительно промытого.  Следующий слой – шунгит, речная мелкая галька или гравий с размером фракции до 1 см. Последний слой – щебень или камни с размером от 5 см. Толщина каждого слоя, как и в случае с прямым фильтром, не менее 15 см.

Стеновой фильтр из крупноячеистого бетона

В случае, если проток воды на дне мал, иногда приходится устраивать дополнительные стеновые фильтры, чтобы наполнение колодца происходило также через стенки. Для этого в нижнем кольце делают отверстия горизонтальной, восходящей или V-образной формы, в которые монтируют фильтр из крупноячеистого бетона.

Готовят бетон из цемента и гравия без добавления песка. Цемент разводят водой до консистенции сметаны, после чего заливают им гравий и перемешивают до обволакивания камней раствором. Полученную смесь набивают в подготовленные отверстия и ждут затвердевания бетона.

Размер гравия подбирают по местным условиям, он должен быть таким, чтобы фильтровал песок.

Обустройство стенового фильтра

а – горизонтальное отверстие, б – восходящее, в – V-образное.

Обслуживание и уход за донным фильтром

В процессе эксплуатации донный фильтр забивается частицами ила, глины или песка, и нуждается в ежегодной чистке. Камни достают из колодца и промывают чистой водой, песок полностью заменяют, после чего донный фильтр укладывают на место в той же последовательности.

Такое нехитрое и недорогое устройство, как донный фильтр, поможет вам очистить воду практически в любом колодце и сделать ее пригодной для хозяйственных нужд.  Для питья воду можно употреблять только после положительного результата анализа, который делают специалисты СЭС. Донный фильтр предохранит колодец от заиливания и развития микроорганизмов, а также продлит срок службы насосного оборудования.

Также читайте: как пробурить скважину своими руками, когда лучше копать колодец.

Источник: https://StroyVopros.net/vodosnab_otopl/kolodec-i-skvazhina/donnyiy-filtr-dlya-kolodtsa.html

Чем и как засыпать старый колодец: осваиваем технологию засыпки старых колодезных шахт

Подавляющее большинство загородных домов нуждается в организации автономного водоснабжения. Вдали от центральных водопроводных сетей колодец – жизненно важное сооружение.

Раньше такой источник воды считался священным местом, сейчас он является стильным украшением участка, своеобразным символом достатка. Веками в России строили колодцы в виде бревенчатой шахты с воротом или «журавлём», в последнее время вместо сруба используют бетонные кольца.

Несмотря на появление устройств, облегчающих сооружение скважин и рост популярности последних, потенциал практического применения колодцев остаётся неизменно высоким. Правильно построенные, они эксплуатируются десятки лет.

Но вечного ничего нет, старые колодцы могут обвалиться, обмелеть или давать совершенно непригодную для питья воду. Домовладельцы вынуждены отказываться от эксплуатации источника и начинают искать информацию о том, как засыпать колодец с водой.

Проблемы удаления колодца ↑

Отслуживший своё колодец – не только бесполезное, но и опасное сооружение. Достаточно почитать соответствующие темы на строительных сайтах – люди беспокоятся, что в разрушающуюся шахту с водой могут случайно попасть дети или домашние животные. Естественно, мало кого интересуют варианты с установкой мощной крышки из толстого металла или железобетона. Обычно решают полностью засыпать ствол и забыть о нём навсегда.

С таким колодцем нужно что-то делать

Глушить колодцы в разы проще, чем их создавать. Однако и тут есть некоторые «подводные камни». Проблемных моментов несколько, их круг нужно очертить:

  • Если на участке запланировано бурение скважины или строительство нового колодца, то действовать нужно так, чтобы не загрязнить общий водоносный слой.
  • Если уровень воды высокий, необходимо исключить разлив её вытесненных объёмов по участку.
  • Следует предотвратить вымывание мелкофракционного материала забутовки, чтобы потом не бороться с постоянной осадкой грунта в этом месте.
  • При обширном сезонном подъёме воды в колодце придётся предпринять меры по гидроизоляции заглушенной шахты, либо отводить её при помощи осушающей системы.

Извлечение ограждающего материала из ствола ↑

С обратной стороны ствола могут быть пустоты, которые образуются вследствие неравномерной усадки обратной засыпки и многократного подрыва грунта (в том числе глиняного замка) при зимне-весеннем пучении. До них желательно добраться и тоже заполнить.

Это можно сделать, только если удалить стенки ствола, и при обнаружении пустот извлечь грунт примерно на метр вокруг колодца.

Обычно рекомендуют демонтировать отмостку, потом разобрать сруб на глубину промерзания грунта или вытянуть 2-3 верхних бетонных кольца.

Подъём кольца при помощи ручной цепной тали

Удаление воды ↑

Как избавиться от колодца, в котором много воды, ведь иногда она доходит чуть ли не до краёв? Нужно ли с ней вообще что-то делать? Вспомните историю с Архимедом, который купался в ванне и открыл небезызвестный закон.

Если в старом колодце есть вода, и её уровень высок, то при засыпании материала в шахту она будет выдавливаться и растечётся по участку. Ещё сложнее дело обстоит, если колодец расположен внутри дома или хозпостройки – а ведь бывает и такое.

Вот почему в таких случаях стоит предварительно выкачивать воду и производить работы в то время, когда сезонный уровень воды в колодце самый низкий.

При высокой производительности источника (вода слишком быстро прибывает), возможно, придётся качать несколько раз, постепенно двигаясь кверху. Иногда единственный способ избавиться от назойливой верховодки – сооружение закрытого глубинного дренажа из перфорированных ПВХ-труб.

Важно! Из мелких иссушённых источников выкачивать воду не обязательно, так как постепенно вводимая засыпка будет увлажняться, играя роль адсорбента, и вода вряд ли поднимется на верх. Более того, мокрая забутовка ляжет плотнее, исключая излишнюю просадку, она станет хорошим препятствием для воды.

Монтаж дренажной ветки на участке

Укладка первых слоёв ↑

Обычно пользователю неизвестно, какой тип грунта на дне колодца, который необходимо засыпать, и как на глубине работает конкретный водоносный слой.

Если использовать обычную землю или песок, то такой материал будет постепенно вымываться потоками воды, образуя обширные полости, а верхние слои могут попросту обвалиться в любой момент.

Избежать неприятностей поможет применение крупнофракционных материалов, которые не растворяются в воде.

Практикующие мастера используют сравнительно большие природные камни или бой кирпича. Для равномерного заполнения пространства их пересыпают крупным щебнем фракцией 20-70 мм.

Такую забутовку поднимают на 1,5-2 метра, а затем добавляют щебёнку фракцией поменьше (5-20 мм).

Кстати, раньше ненужные источники, вырытые на плавунах, снизу бутили корягами из водоёмов, кустарником или пнями деревьев, которые создавали своеобразную пробку.

Основная засыпка ↑

Самым популярными материалом для основного заполнения отслуживших колодцев является песок. Он плотно ложится и практически не проседает. Подойдёт любой: карьерный, горный, из реки; намывной и сеяный. Фракция особого значения тоже не имеет, нормально отработает зерно от 0,7 до 3 мм, но чем больше его насыпная плотность – тем лучше.

https://www.youtube.com/watch?v=QtGyrZGqBR8

В колодцах с малым и умеренным уровнем воды весь ствол можно заполнить щебнем

Важно! Чтобы не допустить загрязнения водоносного слоя, запрещено для засыпки старого колодца использовать мягкую органику, мусор, а также сыпучие материалы которые могут содержать примеси нефтепродуктов, масел, удобрений, отравляющих веществ.

По этой же причине не стоит из шахты колодца делать септик. Даже если частично засыпать, а потом тщательно забетонировать часть ствола, нет гарантии, что со временем не пойдут трещины (в том числе в кольцах, на их стыках), и стоки не попадут в воду.

Также с успехом применяют глину, которая, как известно, при увлажнении становится пластичной и служит надёжной преградой для воды. А некоторые виды глины в таких условиях даже немного расширяются. Не зря именно из глины в строительном деле производят так называемый «гидрозамок» возле фундаментов. Глину лучше брать чистую. Чтобы остановить воду, глину предварительно рекомендуют измельчить и «помять».

Важно! Песок и глину по мере засыпки желательно трамбовать и проливать водой.

Искусственный водоём на месте старого колодца

Верхний слой ↑

А как избавиться от колодца, чтобы на его месте соорудить какой-нибудь элемент ландшафтного дизайна? При высоком уровне воды лучше использовать непучинистые материалы, слой из которых при замерзании и оттаивании не будет сильно деформироваться.

Это могут быть крупнообломочные и скальные грунты, мелкий и пылеватый песок, глина твёрдой консистенции. Засыпка повышенной стабильности должна быть выполнена на всю глубину промерзания и только самый верхний слой толщиной в пару десятков сантиметров можно создать из плодородной почвы.

В любом случае нужно быть готовыми, что в течение сезона-двух на месте старого колодца земля осядет на 40-50 сантиметров, и придётся ещё добавить некоторое количество грунта, чтобы вывести площадку на необходимый уровень.

Вот почему нельзя спешить что-то строить над колодцем (например, заливать плиту) или высаживать там растения.

Источник: http://aqua-guru.ru/kolodcy/zasypat-staryj-kolodec.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: