Временная лестница на период строительства

Строительство лестницы на второй этаж: выбор конструкции, расчёт и моделирование

Если вы решили построить свой дом из двух этажей, то от необходимости строительства лестницы вы никуда не уйдёте. Поэтому, сразу встанет вопрос – кому доверить это ответственное дело.

Решение, конечно, придёт само собой, если строительство ведётся подрядчиком под ключ – ему всё логично и поручить.

Но, тут есть всё-таки, варианты, учитывая, что конструкцию, дизайн и материалы выбирать лучше всего вам.

И как-то само собой возникнет диалог с собой – а может взять, да сделать это самому.

Скажем прямо – это возможно, если вы привыкли всё раскладывать в голове «по полочкам» (тут, может быть, уместнее сказать «по ступенькам» или, привычнее, «по шагам»), а затем строго следовать этому раскладку уже руками.

Когда строительство лестницы своими руками уже закончено, трудно будет поверить, что не работали мастера самого высокого класса, но на чём согласны будут все – все работы должны быть продуманы заранее ещё на этапе проектирования дома

Первая и главная проблема – кому доверить

На фото типичный и наглядный пример лестницы своими руками – конструкция и ход работы читается, уже просто глядя на результат

Действительно, всё гораздо проще, чем оно кажется сначала по неопытности, но требует умного подхода и понимания сути вещей.

Первая суть – выбор конструкции в принципе

Существует 5 типов лестниц, из которых вам придётся выбирать:

• На косоурах. Это самый распространённый тип для тех мест, где нет проблем с пространством для размещения или лестница небольшая – 5-6 ступенек. Соблазнительной разновидностью косоура является — тетива, но лестницы на тетиве встречаются довольно редко, они требуют большого опыта установки и работы с тетивой.
• На больцах. Другими словами, крепление ступеней производится к стене. Категорически не рекомендуется использовать этот тип, если нет уверенности в надёжности стены крепления или её толщина менее 25 см.
• На обсадной трубе. По-простому говоря, это – винтовые лестницы. Такие спасут ситуацию, если вы сильно ограничены в пространстве.
• Раскладные и выдвижные лестницы, или есть общий термин — чердачные. Скрытые от глаз, служебные лестницы, к которым предъявляется практически одно требование – надёжность и удобство раскладки. Они для мест, где нет резона размещать лестницу в развёрнутом виде.
• Комбинированные. Это не самостоятельный тип лестниц, а комбинация нескольких технологий, обычно на больцах и трубе, или трубе и на косоуре. Естественно, что комбинация требует очень точного расчёта.

Второе – понимание терминологии

Как видим уже из описания типа, многое основано на специальной терминологии, которой необходимо владеть идеально.

Среди наиболее важных терминов:

• Косоур – конструкция из одной или двух наклонных балок, на которые и монтируются ступени. Идеальным считается наклон косоура от 30 до 45 градусов. Наклоны в 20 и 50 признаются критическими, снизу и сверху, соответственно. В первом лучше подумать о создании пандуса, во втором – винтовой лестницы.
• Больцы – средства крепления ступеней, среди которых железные болты и всевозможные кронштейны.

Строительство бетонных лестниц может оказаться спасением, если лестница на открытом воздухе – по стандартам материалы для таких лестниц должны удовлетворять особым требованиям по устойчивости к неблагоприятным воздействиям окружающей среды

• Основание – конструкция, которая и держит всю лестницу в виде единого целого. Косоур, больцы, обсадная труба и есть виды оснований.
• Лестничный марш – этот термин, более или менее, знаком всем — часть лестницы между этажами.
• Подступенок – не часто используемая специально, если конструкцией лестницы не предусмотрена, обычная доска, закрывающая пространство между ступенями.
• Шаг, или высота ступеньки лестницы, включая и ее толщину.
• Ширина ступени – принято делать этот размер в пределах от 25 до 30 см, то есть равным размеру стопы взрослого человека.
• Балюстрада – часто используют более обиходный термин — лестничная площадка.
• Балясины – тоже знакомое, но мало кем понимаемое слово, хотя это просто декор между ступенями и перилами.

Как строить лестницу на второй этаж вы бы не решили, параметры будущей конструкции вас особенно смущать своим количеством не будут – всего 4 основных

Третье и очень важное – расчёт и моделирование

Важнейшей составляющей всего этапа строительства лестницы является расчёт всех её параметров с последующим тщательным моделированием всех полученных данных, что называется, «на местности».

Расчёт

Расчёт не идёт дальше школьного курса геометрии, если вы имеете дело с прямыми маршами.

В вашем распоряжении:

• размер лестницы по вертикали – проекция на ось Y;
• размер лестницы по горизонтали – проекция на ось X;
• рекомендуемая ширина ступени – от 25 до 30 см, выбираем, например, 28;
• общепринятая общая высота ступени – 15 см., принимается, включая и высоту оформления ступени сверху.

Строим лестницу на второй этаж, да ещё и с забегающими ступеньками, это тоже возможно, а при точном и дисциплинированном подходе увеличения трудоёмкости вы практически и не заметите

Полезный совет!В целях безопасности и достаточного проветривания всего пространства лестничного марша обязательно оставляйте расстояние в любой точке марша от ступеньки до потока наверху строго по вертикали не менее 2 метров.Из этих же соображений безопасности с точки зрения надёжности конструкции, обеспечивайте расстояние от края косоура до параллельной линии края ступенек не менее 9 см (см.рисунок).

Именно безопасность не допускает, установку лестницы на больцах к стенам в один кирпич, не говоря уж о каркасах за гипсокартоном.

Имея эти четыре величины, не составляет труда подсчитать общее количество ступеней.

При этом в вашем распоряжении следующие возможности коррекции исходных величин:

• сдвинуть точку начала лестницы внизу вперед, в сторону марша, для уменьшения ширины лестницы и количества степеней, и назад, для увеличения этих величин;
• увеличить или уменьшить высоту ступени в диапазоне от 15 до 20 см, для их увеличения или уменьшения;
• увеличить или уменьшить ширину ступени в диапазоне от 20 до 30 см, также для увеличения или уменьшения их количества; но считается хорошим стилем, первую и последнюю ступеньки лестницы делать чуть меньше по высоте, чем остальные, но часто расчёты сами обеспечивают такую ситуацию, поэтому не стоит от неё отказываться;
• создание посередине лестничной площадки в виде более широкой лестницы, которая и соберёт в себе все накопившиеся допуски.

Стоимость строительства лестницы вы можете заметно уменьшить, если обратитесь к готовым модульным конструкциям, благо, что их огромный выбор поможет вам не ошибиться

Моделирование

Расчёт лестницы, сооружаемой самостоятельно, это всегда процесс последовательного приближения.

Проведя расчёты, прикиньте полученное в реальном месте расположения конструкции.

Если вас что-либо не устраивает, а сомнений не должно быть никаких, вновь обратитесь к расчётам.

Сложнее обстоит ситуация с моделированием, если лестница состоит из двух маршей. В принципе будет тот же самый, но только нужно будет привлечь этот неувядающий принцип «разделяй и властвуй».

В качестве «разделителя» здесь выступит лестничная площадка между маршами.

Дело приобретает ещё более серьёзный оборот, если лестница винтовая.

Блестящий русский математик Николай Иванович Лобачевский в своей теории неэвклидовой геометрии доказал родственность и преемственность искривлённого и прямого пространств.

Поэтому идея расчёта винта заключается только в том, чтобы вытянуть искривлённый марш винта или спирали в одну линию, соблюдая при этом угол подъёма.

Во всем остальном расчёт будет аналогичен.

Для претворения в жизнь идеи «вытяжки» очень удобно будет воспользоваться такой компьютерной программой как AutoCAD– вы задаёте диаметр цилиндра, а это и есть диаметр воображаемой шахты вашей лестницы, и указываете высоту цилиндра, что соответствует высоте марша. Программа сама построит равномерную спираль по заданному вами же количеству витков.

А далее все очень просто – созданная спираль является отдельным самостоятельным объектом чертежа, а для каждого объекта в его свойствах даётся его длина, какую бы траекторию объект не имел. Эта длина и будет длинной марша. Зная угол, несложно получить размер проекции на ось X.

Строительство лестниц в доме, безусловно, ещё и элемент творчества, но, думается, вариант на фото уже из разряда «переборов», когда творческая мысль убежала далеко вперёд от удобства и целесообразности

Советы по строительству

Когда все расчёты проведены правильно, и они подтверждены тщательным моделированием, этап возведения не составляет большого труда и очень похож на сборку детского конструктора, но при соблюдении некоторых условий:

• Во-первых, вы заранее в полном объёме подготовили весь материал для строительства.
• Во-вторых, запаслись соответствующим и тщательно продуманным инструментом.
• В-третьих, составили чёткий план своих действий.
• В-четвертых, учли особенности возведения выбранного типа лестницы. Например, если «на обсадной трубе», то труба обязательно должна устанавливаться на более широкую подошву снизу и на несущий столб нижнего этажа.

Когда до мелочей продумана конструкция, подготовлены все комплектующие и смоделировано их расположение, начинается настоящая работа, когда строительство деревянных лестниц превращается в сборку конструктора

Полезный совет!Не мешает знать, что промышленно выпускаемые железобетонные лестницы имеют минимальный показатель нагрузки в 3 килоПаскаля – другими словами, допускают максимальную нагрузку на квадратный метр в течение 1-ой секунды не более 3000 кг.Это достаточно большая величина, чтобы быть спокойным при разговоре с другом посередине марша.Но, сооружая лестницу своими руками, помните об этой характеристике и обязательно проконсультируйтесь у поставщика о допустимой нагрузке предлагаемой им модульной лестницы.Сооружая же всё самостоятельно, единственный способ обеспечить достаточную нагрузку – всё делать с заведомым запасом и предельно тщательно.

Если древесина – то идеально просушенная, если сварка – то полная и по всему периметру стыка, если резьбовой крепёж – то закрученный с требуемым моментом.

Выводы

Скорее всего, если вы решились возводить лестницу на второй этаж своими руками, ваше участие выльется в руководство работами и уважительном перенимании опыта у более мастеровитых исполнителей, кто в этом деле уже «собаку съел». Советуем стремиться именно к этому и так и поступить.

Если же у вас чувство требовательности к себе, как к мастеру на все руки, имеет повышенный характер, то приступайте к работе с холодной и расчётливой головой. Но ни грамма сомнений в правильности своих действий, учитесь по чертежам других и внимательно переносите их на свои условия работы.

Вот блестящий пример решения проблемы «строим лестницу своими руками» — цена вопроса в умении заранее спланировать всю работу и согласовать её со всем процессом строительства

Источник: https://sdelai-lestnicu.ru/vtoroj-etazh/332-stroitelstvo-lestnicy-na-vtoroj-etazh

Часть 2. Лестница на металлическом каркасе в деревянном доме: решение проблем

>> Блог: «Как я строил дом … и баню» >> Деревянная лестница на металлическом каркасе >> Решение проблем с усадкой дома

Напомним, что первые пять разделов, рассказывающие о проектировании и непосредственной установке нашей дубовой лестницы на металлическом каркасе, размещены на этой странице. Во второй же части мы расскажем о возникших позже проблемах, связанных с неправильной установкой, и путях их решения.

6. Начало крупных проблем …

За свою самоуверенность в том, что усадка дома уже завершена и не учет этого при строительстве лестницы я поплатился и достаточно неприятно.

Как мы писали выше, через год после монтажа лестницы мы завершили монтаж системы отопления и запустили ее на круглогодичную работу.

Конечно же и раньше мы периодически топили камин для удовольствия, но ночевать зимой в доме не оставались.

А здесь тепло стало подаваться ежедневно и дом возобновил активную усадку.

Именно эту, правую дверь на фото, перекосило так, что мы ее уже даже не трогали.

За следующий отопительный период ситуация еще более усугубилась.

Если к появившимся щелям в стене мы относились философски – в доме было тепло, то вот к перекошенной двери на втором этаже рядом с лестницей (см. фото выше) нам пришлось «прислушаться».

7. … и их решение – отпускаем дом в свободное плавание …

В апреле 2014 года я принял решение – отсоединить лестницу от дома в верхней части и дать дому нормально сесть. По неопытности я полагал, что на это нужно месяц.

Денис Мигачев (директор «Руси») скептически покачивал головой и говорил минимум о полугоде. Он оказался не совсем прав, ну а я тем более.

Дом простоял с «отвязанной» лестницей целый год (до мая этого, 2015 года!) и кроме сдвига в 5-7 мм, которые произошли сразу же после отсоединения струны от площадки, дальнейшей усадки так и не последовало. Видимо сруб пришел в какое-то равновесное состояние и вывести его из него было уже затруднительно. А впрочем – это и не нужно – с дверями мы решили вопрос по-другому – об этом в другой статье.

Остановимся на процессе отсоединения лестницы, возможно, кто-то окажется в аналогичной ситуации, тогда данный вопрос будет ему интересен.

Я попросил у Дениса на время мощный автомобильный домкрат – он предложил мне 20-тонник. Вторым вопросом была организация временной опоры для струны.

Первоначально я планировал сделать одиночный вертикальный поддерживающий столб, а для предотвращения сдвига лестницы вправо или влево – прикрутить мощные уголки слева и справа от верхней опоры.
Согласуя эти вопросы с Романом я получил от него ценный совет, что опору лучше сделать в виде буквы «Х». И действительно, в этом случае опора будет более устойчива при перекосах.

Внешний вид временной опоры для отсоединенной лестницы.

«Глаза боятся – руки делают», осторожно соорудил Х-образную поддержку, аккуратно болт за болтом выкрутил все крепления – все прошло по плану, конструкция оказалась достаточно устойчивой.

Ключевые элементы организации опоры крупным планом: слева — нижняя часть, в центре — верхняя часть, справа — центральная часть.

Да, чуть не забыл. Еще до отсоединения струны были сделаны две вещи.

Во-первых, я просверлил в верхней опоре струны еще по одному отверстию с каждой стороны – на тот случай, если сдвиг будет небольшой и нужно будет хотя бы одно новое надежное крепление с каждой из сторон (см. следующее фото).

Во-вторых, слева и справа от опоры на мощные саморезы были прикручены два усиленных уголка (см. следующее фото) – они не должны были позволить сместиться лестнице влево или вправо при отсоединении.

Дополнительные отверстия в верхней опоре и два мощных уголка по бокам от опоры.

Далее, я подставил под струну домкрат и чуть приподнял ее – в этот момент дом резко осел на указанные выше 7 мм (они хорошо видны на фото – см. черту начального состояния опоры еще не размещено).

Началось мое ожидание, я даже тепловой насос включил на повышенную температуру чтобы сильнее подсушить стены, но увы, ни к маю, ни к июню, ни к Новому году сруб дома так и не вернулся к нормальному состоянию. Дверь в комнату рядом с лестницей перестала открываться вовсе, уперевшись намертво в пол.

На новогодние каникулы мы даже устроили несколько нетрезвый консилиум на эту тему.

Общее решение было таковым, что теперь дом держит ограждение лестницы – оно действительно выглядело серьезной и напряженной конструкцией.

У меня были сомнения по этому поводу, но меня убедили, что его нужно временно отсоединить от площадки второго этажа, дав срубу занять нужное положение.

Два места крепления ограждения лестницы ко второму этажу (см. две правых опоры) — их мы первоначально планировали срезать, но хорошо, что не срезали — они оказались не причем.

Легко сказать. Точнее я понимал, что отсоединить то не так сложно – 5 минут работы болгаркой. Но вот что делать потом с болтающимся и скорее всего перекосившимся ограждением.

Навскидку он не помнил, но дал несколько советов, как определить трубу. Но самое главное – он сказал, что ограждение не может противостоять такому тяжелому срубу.

Вот струна – да, а ограждение – нет.

И тут меня осенило, я решил проэкспериментировать.

Подставил теперь уже мой собственный домкрат (он стоит недорого, в хозяйстве он может пригодиться – рекомендую купить) и поднял струну лестницы сантиметров на 5 вверх. Ограждение действительно сразу выгнулось, т.е. дому оно противостоять точно не смогло бы.

Это была последняя точка над «i», после чего я прикрутил лестницу назад и разобрал опору струны. Сразу же на свое место рядом с тепловым насосом встала морозильная камера, которая почти год «ютилась» по углам.

После этого были вызваны установщики дверей из фирменного салона Волховец (они и ставили мне двери, подробнее тут …) и мы привели в порядок все двери.

Две на втором этаже пришлось подпилить на 1 см (включая ту, что находилась у лестницы), а так все пришло в норму, надеюсь, что теперь очень надолго.

8. Вместо эпилога: если Вы хотите иметь лестницу на металлическом каркасе в рубленом доме, то стоит сделать следующее …

Ну а теперь главный совет. Это как в поговорке: «Если нельзя, но очень хочется, то можно, но с умом».

Итак, если несмотря на все рекомендации профессионалов Вы, как и мы все же «до слез» хотите видеть деревянную лестницу на металлическом каркасе в Вашем бревенчатом доме или бане, то стоит учесть и сделать следующее.

Самое главное и простое решение! В верхней пяте (пластине для крепления каркаса лестницы к стене) нужно сделать не круглые отверстия под болты, а продольные вертикальные пазы, длиной в 5..8 см, по которым могут скользить головки болтов, закрепленных в стене. Схематично желтым цветом это показано на следующем фото.

Если Вашему дому меньше года, то на первое время я бы поставил под лестницу опору в виде столба или буквы «Х» (см.

фото выше) и не закручивал бы сильно болты крепления верхней площадки стрелы лестницы (при этом по лестнице можно будет спокойно ходить – проверено на собственном опыте – см. выше). После 1-2 сезонов отапливания можно будет убрать опору и просто пару раз отсоединить лестницу от стены (чуть отвинтив болты и подперев домкратом) и дать дому сесть, а потом закреплять болты вновь.

При этом нужно обязательно учесть два момента:

1) Уровень верхней ступени.

Нужно учесть, что со временем уровень верхней ступени поднимется на 5-9 см (в зависимости от высоты потолка на 1 этаже и времени после монтажа сруба), поэтому верхнюю ступень нужно делать ниже уровня пола второго этажа, как минимум на эту величину,

2) Крепление ограждения на втором этаже.

Следует учесть, что ограждение, закрепленное на полу второго этажа, будет вместе с домом опускаться вниз, относительно остальной конструкции лестницы! Поэтому, нужно предусмотреть, либо плавающее крепление ограждения на 2 этаже, либо быть готовым его потом переделать (срезать и приварить опору). Здесь все зависит от мастерства Ваших исполнителей.

Успехов Вам в Вашем нелегком деле строительства

Теперь, после окончательного закрепления лестницы можно заняться отделкой торцевых частей пола второго этажа (см. фото выше).

Ну а с меня – еще статья про тепловой насос, а заодно, наверное, про разводку сантехники и канализации.

Кроме того, надеюсь, что к осени-зиме мы расскажем, как пристраивали рубленые веранду, крытую террасу и зимний вход.

До новых встреч …

Обещанный выше цикл из трех статей о геотермальном отоплении и тепловом насосе.

Перейти к статье об установке межкомнатных дверей Волховец Ego в деревянном доме (с дополнениями после 2 лет эксплуатации).

Заказажите обратный звонок на удобное для Вас время:Позвоните нам прямо сейчас:Телефоны в Санкт-Петербурге: 8 (812) 305-34-89 — офис +7 921 350-85-24 — оперативная информация+7 921 870-38-17 — информация по проектамТелефоны в Москве: 8 (499) 705-61-13 — офис+7 916 496-23-80 — оперативная информацияТелефоны в Екатеринбурге: 8 (343) 357-95-52e-mail: info@spbrb.ruКак до нас добраться: наша площадка и офис на карте …

Задайте вопрос или получите бесплатный расчет проекта по Вашему эскизу

Источник: http://spbrb.ru/gallery/sess_house_12-49-2-reshenie-problem-s-metallicheskoy-lestnitsey.htm

Временная Лестница на Второй Этаж: Виды, Изготовление

Во время строительства дома всегда возникает проблема с подъемом на второй этаж или верхние перекрытия постройки, и подъемом туда строительных материалов. Решить её может временная лестница на второй этаж, собранная из черновых материалов. В отличие от постоянной, её не страшно испачкать или повредить.

Однако предъявляемые к её прочности и безопасности требования ничуть не ниже, а даже выше. Ведь по ней придется передвигаться с грузом, часто не имея возможности опереться на перила или разглядеть следующую ступень.

Даже временная лестница должна быть безопасной и надежной

Давайте рассмотрим несколько вариантов, как и из чего изготавливается временная лестница своими руками на второй этаж.

Проектирование

Если вопрос с доставкой грузов на рабочую высоту у вас решен — например, используется лебедка или другое подъемное устройство, то временная лестница на 2 этаж может быть самой простой – приставной, служащей только для перемещения людей налегке.

Приставная – самая простая лестница на второй этаж для временного использования

И в этом случае, проектированием заниматься не обязательно — достаточно знать высоту между верхним и нижним уровнями. Об изготовлении приставных лестниц можно почитать здесь (Деревянная лестница приставная).

Если же вам нужна надежная конструкция, способная прослужить до конца строительства, то это должна быть прочная, безопасная и удобная лестница на второй этаж. Без элементарных расчетов и измерений здесь не обойтись.

Измерения

Чтобы соорудить удобную конструкцию, вам понадобятся следующие данные:

• Высота от первого до второго этажа с учетом толщины перекрытий;
• Расстояние между балками перекрытия для определения возможной ширины лестничного пролета;
• Размеры площадки, отведенной под лестницу.

Параметры, необходимые для расчета лестницы

Зная эти значения, а также рекомендуемые параметры ступеней и уклон лестницы, можно приступать к проектированию.

Таблица углов наклона и параметров ступеней

Для справки. Уклон должен быть не больше 45 градусов.

Более крутая лестница на второй этаж своими руками получится неудобной и небезопасной. Рекомендуемые размеры ступеней: глубина 25-30 см, высота 15-20 см.

Если делать их мельче или выше, высока вероятность получить травму при спуске-подъеме.

Расчеты

Чтобы было понятно, как проектируется стандартная лестница на второй этаж, сделаем это на примере.

• Примем высоту между этажами равной 280 см.
• Разделив её на высоту ступени, получим количество ступеней: 280 : 20 = 14.
• Умножив полученное количество на глубину проступи, получим длину лестницы в плане: 14 х 25 = 350 см.

Пока остановимся и посмотрим, помещается ли такая лестница временная на второй этаж в отведенное ей пространство. 3,5 метра – это довольно много, плюс перед самой конструкцией должно быть место для захода.

Если для прямой одномаршевой лестницы места не хватает, её придется делать двухмаршевой с промежуточной поворотной площадкой.

Совет. Уменьшать глубину проступи или увеличивать высоту между ступенями не стоит. Это приведет к критическому изменению угла наклона и сделает конструкцию травмоопасной.

Рисунок простой лестницы на тетивах

Используем для этого всем известную теорему Пифагора: L2 = 2802 + 3502. Получаем тетиву длиной 4,5 метра.

Итак, чтобы своими руками сделать удобную лестницу, нам потребуется две доски длиной 4,5 метра (лучше брать с запасом по длине) и 14 досок шириной 25 см и длиной, равной ширине будущей конструкции.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть качественным, без трещин и гнили, толщиной 40-50 мм.

На стройплощадке всегда найдутся обрезки досок для изготовления временной лестницы

Соответственно, если ваша лестница на второй этаж 3 метра и выше, то и количество ступеней в ней увеличится, и места для её установки потребуется больше.

Варианты изготовления

Самодельная лестница на второй этаж может быть изготовлена по-разному. Но разница эта касается в основном способов крепления ступеней к тетивам или другим опорам.

В любом случае вам потребуется стандартный набор инструментов и материалов для работы с деревом: молоток, шуруповерт, гвозди и шурупы, ножовка (лучше лобзик), пила (лучше циркулярная) и т.п.

Что касается основных материалов, то черновая лестница на второй этаж не обязана блистать красотой, поэтому можно использовать бывшие в употреблении доски, если они соответствуют описанным выше требованиям.

Бывшие в употреблении доски

Совет.

В том случае, если их нет, можно купить пиломатериалы хвойных пород, цена которых вполне демократична, а древесина легко поддается обработке.

Какой бы способ изготовления вы не выбрали, сначала нужно подготовить тетивы, обрезав их нижний опорный торец под таким углом, чтобы он плотно прилегал к полу.

Сделать рез под нужным углом поможет заранее сделанный в масштабе чертеж

Затем тетивы отрезают по длине с учетом высоты «зуба», которым лестница на второй и третий этаж крепится в верхней части. Этот элемент позволит не осуществлять жесткую фиксацию лестницы, и при необходимости переставлять её в другое место.

Цифрой 1 на фото обозначен «зуб» тетивы

Вариант с опорными брусками

При этом способе лестница с первого на второй этаж собирается с помощью дополнительных брусков. Они симметрично прибиваются, или прикручиваются саморезами к тетивам точно по разметке ступеней.

Сами ступени укладываются на бруски и прикручиваются к тетивам в торец. Дополнительно их можно зафиксировать и на брусках.

Такую лестницу можно делать и с одной тетивой: если одним боком она примыкает к прочной и ровной стене, опорные бруски крепят прямо к ней. Однако пристроенная лестница на второй этаж может повредить основание стены, оставив на ней следы крепежа.

Способ самый простой, но не самый правильный и надежный. Дело в том, что вся нагрузка приходится на крепеж, который со временем и сам теряет прочность, и продавливает древесину.

Поэтому такую конструкцию допускается сооружать только для непродолжительной эксплуатации при небольших нагрузках.

Вариант с врезкой ступеней

В этом случае ступени удерживаются не только саморезами и гвоздями, но и самим массивом тетивы.

Ниже приведена пошаговая инструкция – лестница на второй этаж потребует больше времени и трудозатрат, но получится более прочной.

• На тетиве карандашом делается разметка для пазов, в которые будут вставляться ступени.

• Такая же разметка переносится на вторую тетиву, чтобы обе детали были зеркальным отражением друг друга.
• Пазы вырезаются по разметке циркулярной пилой или фрезером. При этом они делаются чуть уже толщины ступеней, чтобы соединение было плотным.

Пазы могут быть сквозными или просто заглубленными в тело тетивы

• Следующий этап не обязательный для такой конструкции, как временная лестница на последнем этаже. Это заливка пазов клеем. Но он сделает её более надежной.
• Когда клей слегка схватится, ступени вставляются в одну тетиву, а вторая надевается на них с другой стороны.

Собирать лестницу удобнее на полу

• Вся конструкция подбивается киянкой до плотного соединения всех деталей.
• Дополнительно ступени можно зафиксировать саморезами снизу под углом к тетиве.

Как вариант, вместо пазов можно сделать треугольные запилы, превратив тетиву в косоур. Но опорная доска в этом случае должна быть достаточно широкой, чтобы запилы не доходили до противоположного края на 9-10 см.

Вариант с настилом

Есть и ещё более простой способ забираться на верхний уровень строящегося здания. Это лестница в виде трапа, представляющая собой сплошной настил с прибитыми поперек брусками.

Инструкция по изготовлению предельно проста: нужно взять несколько крепких досок, уложить их вплотную друг к другу, и скрепить поперечными планками. Расстояние между ними должно быть примерно равно длине шага человека.

Но о безопасности в этом случае говорить не приходится. При ходьбе по такой примитивной конструкции придется соблюдать предельную осторожность.

Другие варианты

Существуют и другие способы изготовления временных лестниц. Некоторые из них предполагают использование изготовленной конструкции и после завершения строительства.

Например, можно сделать (или купить готовую) складную лестницу с опорой на откидной люк.

Места, где в будущем может использоваться такая лестница – дом 3 этажа (выход на мансардный этаж), дом с подвалом (спуск в подвал) и т.п.

Откидная поднимающаяся лестница на второй этаж

При строительстве блочного или кирпичного дома на стройплощадке всегда в избытке скапливаются деревянные поддоны, которые тоже можно использовать в качестве основного материала для изготовления временной лестницы.

Лестница из строительных поддонов

Совет. По возможности даже временные лестницы желательно оснащать ограждениями и перилами.

Заключение

Самые часто встречающиеся травмы на строительных площадках связаны с падением с высоты.

Поэтому соблюдению техники безопасности нужно уделять особое внимание, а временные конструкции делать не менее надежными, чем постоянные.

При желании вы можете дополнительно посмотреть видео в этой статье о том, как собирается лестница на второй этаж, занимающая мало места.

Источник: https://oLestnicah.ru/vidy/vremennye/vremennaya-lestnica-na-vtoroj-etazh-708

СНиП: лестницы, их проектирование, размеры и типы

Требования СНиП для лестниц не следует относить к обязательным для выполнения документам, несмотря на то, что в них описываются размеры, условия установки, устройство и прочие немаловажные моменты. Напротив, требования ГОСТ Р 53254-2009, регламентирующий изготовление, установку как пожарных конструкций, так и ограждений, устраиваемых на крышах, нужно неукоснительно соблюдать.

Официальное издание

Основные положения

Пожарные конструкции осуществляются в маршевом и вертикальном исполнении. На эти типы лестниц, СНиП были разработаны еще в прошлом веке.

У маршевых подразумевается установка ограждений в любом случае, в то время как вертикальные только начиная с высоты их в 6 м.

При превышении высоты здания либо перепада в уровнях кровли величины 20 м, то необходима установка только маршевых пролетов.

Требования к нормам устройства и размерам маршевых пожарных лестниц по СНиП следующие:

• Стационарный ее вариант необходимо изготавливать только из металла – использование любых иных материалов запрещено. Переносные могут быть изготовлены из алюминия;
• Ступени должны выдерживать приложение вертикальной нагрузки более 180 кгс, заграждающая конструкция – приложение горизонтальной нагрузки не меньше 54 кгс;
• Поверхность должна быть полностью очищена от окалин, трещин, заусенцев, ржавчины;
• Проведение испытаний прочности осуществляется каждые 5 лет, проверка проводится каждый год.
• Марши должны быть ограждены металлической конструкцией не менее 1 м, а заграждения на кровле – 60 см.

Требования по ширине ступеней лестниц СНиП устанавливает следующие:

• Не менее 0,8 м для вертикальных лестниц при наличии заграждения, з не менее 0,6 м при его отсутствии;
• Для маршевых – не менее 0,6 м.

Рекомендованные нормативом значения

Стальные лестницы

Еще в далеком 1981 году был утвержден СНиП II-23-81, требования которого касаются всех конструкций, изготовленных из стали. Несмотря на свою ветхость документ до сих пор не утратил актуальности.

При проектировании лестниц СНиПом устанавливаются два варианта соединения их элементов – посредством болтового соединения либо дуговой сваркой.

Также допускается возможность изготовления опорных частей не только из сталей, но и из чугуна, так как ударных воздействий при эксплуатации не оказывается. При разработке проекта нужно учитывать, что каждый элемент должен быть окрашен либо оцинкован.

https://www.youtube.com/watch?v=odKkgkePwcY

Помимо требований к самой конструкции, СНиП дает и методические указания относительно расчета прочности, применения сталей различных марок соответственно климатическим районам.

Общая схема

Железобетонные лестницы

Согласно СНиП, лестницы в общественных зданиях, их размеры проектируются исходя из таких требований:

• Минимальная ширина – не менее 1,35 м. Если на этаже допускается одновременное наличие более 200 работников, то ширина не должна быть менее 1,2. Возле обособленного рабочего места, она не должна быть уже 0,7 м. Для всех прочих частных случаев марш не должен быть уже 0,7 м;
• Установка маршей производится с наибольшим уклоном не круче 45 градусов, наклон марша, ведущего к обособленной рабочей площадке допустимый угол увеличивается до 60 градусов;
• Ширина проступей устанавливается от 25 см, высота ступеней — 22 см.

Важно! Если в цеху, к которому ведет лестничный марш, трудится до 15 рабочих, ширина проступи может быть уменьшена до 12 см.

• Промежуточная площадка устраивается шириной не менее 1 метра;
• Для эвакуационных лестниц СНиП предусматривает недопущение перекрывания путей открытыми створками дверей;
• Запрещено размещение на лестничных площадках труб, транспортирующих горючие жидкости и газы.
• Запрещается расположение на лестничных клетках шкафов и ящиков, не имеющих отношения к подводке различных коммуникаций, а также пожарных кранов;
• Электрокабель не допускается размещать в открытом виде. Исключение составляют только провода, непосредственно предназначенные для освещения лестничной клетки;
• Радиаторы отопления можно размещать только в нишах стен, при этом планировка лестничной клетки не допускает ее задымления.

Ограждения

Согласно СНиП, лестницы в жилых домах также регламентируются по основным размерам и правилам размещения ограждений:

• Перила на лестничных пролетах многоквартирных домов монтируются с высотой не менее 1,2 м.

Важно! Ограждения обязательно должны быть непрерывными, они должны выдерживать приложение горизонтальной нагрузки в размере более 30 кгс на каждый мер погонный.

• Для индивидуальных жилых домов нормами устанавливается высота перил от 0,9 м, при этом остаются неизменными остальные требования к прочности;

Важно! В любом случае, если размер лестницы превышает 6 м, ограждения ставится ровно 1 м.

• Ограждения кровли производственных зданий должны иметь минимальную высоту 0,6 м, при наличии на крыше парапета принимается общая высота ограждения с парапетом 0,6 м.

Рекомендованные значения ограждений

Деревянные лестницы

Два варианта документов, содержат требования СНиП для деревянных лестниц:

• Возведение деревянных конструкций регламентируется СНиП II-25-80;
• Общие требования к возведения жилых домов освещаются в Санитарных нормах 2.08.01-89.

Как таковое сочетание слов «деревянная лестница» в обозначениях этих документов не присутствует.

К деревянным лестницам, которые большей частью устраиваются индивидуальных домах, оговариваются такие требования:

• Площадки между этажами должны освещаться естественным светом;
• Марш должны составлять от 3 до 18 ступеней;
• Обязательно должны присутствовать ограждения и поручни;
• Установка маршей производится с наибольшим уклоном не круче 40 градусов;
• Возведение деревянных лестниц ограничивается применением лишь хвойной древесины, лиственные сорта могут использоваться только для ступеней, нагелей и других элементов, на которые приходится основная нагрузка.

Важно! Лиственница, отличающаяся своей относительной дешевизной, не поддается гниению даже при высокой влажности и не требует нанесения на нее защитного слоя. Но по причине излишней смолистости древесины не рекомендуется для устройства перил – оставляет занозы.

Пандусы для инвалидов

Основной документ, которым регламентируется устройство лестниц и пандусов – СНиП 35-01 2001.

Они устанавливаются для тех, чья способность передвигаться без посторонней помощи ограничена – главным образом для пожилых людей и людей с инвалидностью.

Какие нужно выдерживать размеры

Основные цели, которые достигаются введением этого документа:

• Предоставление беспрепятственного доступа в здания для людей, чьи возможности к движению ограничены;
• Повышение уровня безопасности людей при перемещении в стандартных условиях и во время проведений эвакуационных мероприятий.

Установлены следующие требования:

• Для людей с ограниченной способностью к передвижению ширина пандусов и лестниц устанавливается не менее 1,35 м. Если ширина таких устройств более 2,5, то посередине устанавливаются поручни;
• Максимально допустимый уклон пандуса – не более 8 градусов при наибольшем возвышении до 0,8 м;
• Проступи устраиваются не уже 30 см, ступени – не выше 15 см;
• На одном марще все ступени должны иметь одинаковую геометрическую форму и размеры;
• Ребрам ступеней придается округлая форма, наружный край проступи обустраивается бортиком размером 2 см.

Важно! Пандус ниже 0,2 м можно сооружать с уклоном до 10 градусов.

• Пандус можно соорудить шириной до 1 м, если передвижение по нему преимущественно одностороннее;
• С обоих сторон конструкции оборудуются двойными поручнями – на высоте 0,7 и 0,9 м;
• Края пандуса обустраиваются бортиками. Размер их до 5 см.

Источник: http://lestnitsahouse.ru/snip-lestnitsyi-ih-proektirovanie-razmeryi-i-tipyi.html

Лестницы в частном доме – устройство и проблемы

К сожалению, многие застройщики задумываются о возведении лестницы лишь в тот момент, когда строительство дома уже завершено.

В результате им приходится предпринимать поистине титанические усилия, чтобы преодолевать неожиданно возникшие трудности.

Рассмотрим наиболее распространённые проблемы, связанные с сооружением лестниц в частном доме.

Проблема при сооружении лестницы в доме 1: МАЛЕНЬКЙ ПРОЁМ

Подобные случаи обычно происходят, когда владелец дома ведет строительство своими силами и по собственному проекту, который он к тому же постоянно изменяет в зависимости от возникающих задач. При этом для лестницы остается проем произвольного, как правило, небольшого размера, где на период строительства размещается временная конструкция.

После окончания работ застройщик обращается в компанию, специализирующуюся на производстве лестниц, и та присылает замерщика, который фиксирует размеры проёма: ширина 80-100 см, длина 150-200 см.

Чаще всего проём невозможно расширить — хозяева не соглашаются долбить бетонное перекрытие или переносить несущие стены (даже деревянные).

Движение по ней можно начинать только с определённой ноги.

 Лестница «гусиный шаг» имеет угол наклона 45-70°, зато занимает немного места. Благодаря перилам и оптимальной высоте ступеней возможность упасть практически сведена к нулю

Проблема при сооружении лестницы в доме 2. ЛЕСТНИЦА В МАНСАРДУ

Ещё судна задача, связаннаяс «самостроем».

Практически полностью повторяется предыдущая ситуация, но дело осложняется тем, что предусмотренный проём примыкает к стене дома и выходит в пространство мансарды, высота которого от попа до начала наклонной стены значительно меньше человеческого роста (обычно максимум 1,2 м).

Разумеется, в таном проёме нельзя устанавливать прямую лестницу — поднимаясь по ней.

вы будете на выходе постоянно ударяться о наклонную стену (или потолок) мансарды.

Но и в этой непростой ситуации можно найти достойное решение.

Так, перед выходом в мансарду лестница должна поворачиваться на 90° (в противоположную от стены сторону) с помощью эабеж-ных ступеней, и тогда поднимающийся по ней человек будет сразу попадать 8 пространство высотой 1.8-2 м (от пола до потолка). Правда, надо приготовиться к тому, что дополнительный поворот увеличит стоимость лестницы на 10-20 %. Но иного выхода просто не существует.

О примыкании лестничного проёма к боковой стене мансарды задумываешься не сразу, а лишь после первого удара головой о наклонную стену-крышу

Ссылка по теме:  Как своими руками сделать двухмаршевую лестницу на второй этаж (фото + чертежи)

Проблема при устройстве лестницы в частном доме 3: ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЛЕСТНИЦА

Большинство клиентов, договариваясь о разработке дизайн-проекта дома, обычно заказывают у того же специалиста и лестницу, чтобы она была выполнена в едином стиле с остальными элементами.

Однако реализация проекта далеко не всегда оказывается удачной: то почему-то стукаешься головой о вышерасположенную ступеньку, то ноги не помещаются на ступенях. Все дело в том.

что «дизайнер» и «проектировщик лестниц» — это абсолютно разные профессии.

Поэтому, приобретя дизайн-проект (индивидуальный либо типовой) дома, где есть лестница, не поленитесь посетить офис компании, которая специализируется на подобных конструкциях.

Профессионалы оценят проект и выявят возможные ошибки. Причем в наиболее крупных компаниях эту услугу могут оказать бесплатно, если, конечно, лестницу не придётся перепроектировать.

А если потом вы решите заказать в той же фирме лестницу, то стоимость её изготовления будет уменьшена на сумму, затраченную на перепроектирование. При этом вы будете надёжно застрахованы от ударов головой о ступеньки.

Чтобы лестница была удобна в эксплуатации, при её проектировании необходимо учитывать такие факторы, как высота и ширина ступеней, наклон, высота пространства над головой поднимающегося человека и т. п. Особенно критичны ошибки при проектировании винтовых лестниц — последние легко превращаются в своего рода горку, по которой придётся не спускаться, а съезжать

Ссылка по теме:  Чердачная лестница: монтаж и теплоизоляция своими руками

Лестница в частном доме – проблема: лестницы на больцах

Конструкции лестниц, в основе которых лежат две несущие балки, называемые косоурами или тетивами, в последнее время теряют популярность.

А вот спрос на лестницы на одном косоуре или тетиве, причем располагающихся с одной стороны конструкции, наоборот, возрастает. Причина очевидна — такая лестница кажется более лёгкой и ажурной.

Прежде чем заказать лестницу с одним боковым косоуром, постарайтесь выяснить, какие именно детали будут нести нагрузку с её «ажурной» стороны: мощные перила,элементы соединения ступеней и т. п. Если разобраться в этом не удаётся — смело отправляйтесь в другую компанию

Проблема 5. скольжение лестниц в частном доме

При изготовлении и облицовке ступеней лестниц используют самые разные материалы.

Так, к издавна применявшемуся для этой цели натуральному камню (мрамор, гранит и т. а) сегодня прибавились стекло, керамогранит и даже полимеры, имитирующие природный материал.

Однако застройщики часто забывают о том, что любой из примененных материалов должен быть не только эстетичным, но и соответствующим достаточно жёстким требованиям к безопасности подъёма и спуска по лестнице.

Например, можно сделать противоскользящие насечки вдоль края ступеней.

ведь на готовых ступенях сделать насечку будет сложнее и дороже. Хотя и этот вариант возможен.

Лестницы со стеклянными или мраморными ступенями способны украсить любое жилище. Однако следует помнить, что этот материал очень скользок, особенно во влажном состоянии

Насечка вдоль передней кромки или по периметру ступеней предотвратит скольжение даже на мокрой лестнице

Ссылка по теме:  Винтовая лестница своими руками: фото и чертежи

Проблема 6. забежные ступени лестниц в частном доме

Заказывая лестницу с забежными поворотными ступенями, следует учитывать, что ее проектирование и изготовление более сложны, трудоемки и. следовательно, стоят недешево.

Для того чтобы облегчить производство и сократить затраты, некоторые горе-изготовители используют поворотные ступени треугольной формы — все они (независимо от количества) идентичны друг другу и сходятся к одной вертикальной оси. Конструкция опасна прежде всего потому, что ходить по внутреннему радиусу на повороте такой лестницы практически невозможно: просто некуда поставить ногу. А значит, стоит чуть зазеваться — и травма неминуема.

Настоящие забежные ступени рассчитываются и изготавливаются по отдельности, что и обуславливает достаточно высокую стоимость их производства. Да и монтаж подобных конструкций обойдётся дороже, чем любых других лестниц.

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2015/07/lestnicy-v-chastnom-dome-ustrojstvo-i-problemy/